Réparation de la machine à laver LG par vous-même : pannes fréquentes et instructions pour les résoudre

Les machines à laver sud-coréennes de la marque LG sont très populaires grâce à leur fiabilité et leur fonctionnalité. Elles comportent des composants techniques complexes et des pièces simples que vous pouvez remplacer vous-même. Il n'est pas nécessaire de se précipiter au centre de service dès que des dysfonctionnements sont détectés. Après tout, économiser là où l'on peut ne pas dépenser est toujours utile, n'est-ce pas ?

Ceux qui souhaitent effectuer la réparation de la machine à laver LG par eux-mêmes apprendront ici tout sur les types de pannes courants et les méthodes pour remédier aux dysfonctionnements de la machine. Avec notre aide, les réparateurs amateurs pourront résoudre sans difficulté tout problème technique.

Dans l'article que nous vous proposons, les types de problèmes rencontrés lors de l'utilisation des machines LG sont analysés en détail. Les options de résolution sont décrites en tenant compte des recommandations du fabricant et des caractéristiques de conception. Des vidéos et des photos explicatives vous aideront à maîtriser ce sujet complexe.

Principe de fonctionnement de la machine à laver

Que fait une machine à laver ? En réalité, elle verse de l'eau dans la cuve, la chauffe et fait tourner le tambour rempli de linge sale. Cela se produit d'une certaine manière, ce qui aboutit au nettoyage du linge des saletés.

Maintenant, un peu plus en détail. Dès que le programme de lavage est lancé, la vanne d'arrivée d'eau s'ouvre en premier. L'eau coule à travers le distributeur dans la cuve.

Les pannes typiques des machines à laver LG, qui surviennent le plus souvent en cours d'utilisation, sont énumérées dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

Les parties importantes de la machine qu'il est nécessaire de connaître :

• Distributeur – tiroir pour les produits de lavage.
• Cuve – récipient en plastique dans lequel se trouvent le tambour et l'élément chauffant (résistance). L'eau y est versée.
• Pressostat – également appelé relais de pression. Dans les machines à laver, il surveille le niveau d'eau.
• Résistance chauffante – élément chauffant tubulaire. Il chauffe l'eau.

Le pressostat donne le signal d'arrêter l'arrivée d'eau dès que le volume nécessaire est atteint. Ensuite, la résistance chauffante s'allume. À côté de la résistance, il y a toujours un capteur de température de l'eau (thermostat). Dès qu'il signale que l'eau a été chauffée précisément à la température requise, le moteur entre en action et fait tourner le tambour.

Vers la fin du lavage, la pompe – c'est ainsi qu'on appelle le plus souvent la pompe de vidange – se met en fonction. Sur celle-ci se termine le « cycle de fonctionnement » de la machine à laver et c'est par elle que commence l'analyse des pannes typiques des machines de la marque LG.

Schéma de la structure d'une machine à laver à chargement frontal. Pour commencer la réparation, il est nécessaire de connaître toutes les pièces et leur fonction.

Types de pannes courants

Les composants de la machine à laver – ce sont des dispositifs électromécaniques qui se déplacent sous l'action du courant. Ils fonctionnent sous charge, subissent l'effet de l'eau du robinet et des variations de température.

Voici la liste de ce qui peut tomber en panne :

• le verrou électrique de la porte ;
• la vanne d'arrivée d'eau ;
• le pressostat ;
• Résistance blindée ;
• le capteur de température ;
• un moteur électrique ;
• le capteur de régime ( « capteur à effet Hall » ) ;
• les roulements du tambour ;
• la pompe ;
• l'électricité (connexions des fils) ;
• les joints et les tuyaux.

Si la machine dispose de fonctions de séchage et de traitement à la vapeur, plusieurs éléments supplémentaires s'ajoutent : un générateur de vapeur, un chauffage d'air, un ventilateur, un capteur de température d'air.

La génération moderne de machines à laver est équipée d'un entraînement direct. Le moteur dans ces systèmes tombe en panne beaucoup moins souvent que les autres composants.

Mais les raisons les plus fréquentes de recours aux centres de service – sont les pannes de la pompe, de la résistance chauffante, de la vanne d'arrivée d'eau, du pressostat, de l'électricité et des roulements.

Dans l'ensemble, les machines à laver LG sont très fiables et, par rapport aux autres marques courantes en Russie, tombent beaucoup moins souvent en panne.

Diagnostic et réparation des principaux composants de la machine

Les machines à laver ne diffèrent pas fondamentalement les unes des autres. Les descriptions fournies ici vous aideront à vous orienter dans leur structure (même si votre machine n'est pas une LG).

La première étape des travaux de réparation – le diagnostic. Il ne faut pas commencer à remplacer des pièces sans avoir pleinement confirmé la cause de la panne. Des signes particuliers signalent la défaillance de tel ou tel élément. Les machines de nouvelle génération disposent d'un système de codes d'alerte qui aident à identifier l'emplacement et la cause du dysfonctionnement.

Pour l'assemblage/démontage du boîtier, le démontage des organes de la machine à laver, il faut préparer à l'avance des outils pratiques à utiliser. En cas de suspicion de problèmes électriques, il est souhaitable de se munir d'un multimètre.

Pour la plupart des opérations, un tournevis cruciforme vous suffira. Des pinces universelles et des tenailles vous aideront pour certaines tâches, et pour d'autres, vous devrez utiliser des clés et des douilles de 10 et 14 mm. Pour des réparations plus complexes (par exemple, le remplacement des roulements), vous aurez besoin d'outils plus spécifiques.

Pour faciliter la tâche, il est recommandé de prendre du ruban adhésif en papier et des marqueurs. Avant de débrancher les fils, marquez-les avec des étiquettes en ruban adhésif portant des numéros de couleurs différentes. Prenez une photo pour être sûr de tout remonter correctement.

Un niveau à bulle de construction vous sera très utile. Après la réparation, vous devrez vous assurer que la machine est bien horizontale et, si nécessaire, régler ses pieds.

La plupart des composants et des dispositifs individuels de la machine à laver ne se réparent pas. Par exemple, lorsque la résistance grille, il faut la remplacer entièrement. Pour trouver un modèle approprié dans le commerce, déterminez le numéro de modèle de votre machine (« Model No ») et son numéro de série (« S/No » ou « Serial No »). Ils sont inscrits sur une étiquette ou une plaque. Cherchez-la sur le boîtier : sous la porte du tambour, à l'arrière, sur le côté.

Avant d'installer une pièce neuve, vérifiez à nouveau que la prise est débranchée. De nombreux composants fonctionnent sous une tension de 220 volts potentiellement mortelle.

Remplacement de la pompe de vidange selon les règles

La machine à laver ne vidange pas l'eau, l'écran affiche le code d'erreur “OE”. C'est simple : c'est la pompe, et elle n'est pas forcément cassée.

En général, lors de la vidange, on entend distinctement un bruit caractéristique – l'hélice de la pompe tourne. Vous pouvez la voir fonctionner sans même démonter la machine. Pour cela, ouvrez le grand bouchon rond situé dans le coin inférieur droit, sous un volet ou un panneau en plastique à clips. Attention : de l'eau va s'écouler !

Le bouchon de la pompe est solidaire du filtre. Le rôle du filtre est d'empêcher les débris d'atteindre l'hélice. Il est recommandé de le nettoyer après deux ou trois cycles de lavage, et dans les anciennes machines, à chaque fin de processus.

Même si la turbine ne tourne pas, elle a peut-être simplement été obstruée. Tout d'abord, vidangez l'eau. Près du grand bouchon rond, vous pouvez trouver un mince tube fermé par un petit bouchon. En plaçant un grand récipient plat en dessous, tirez délicatement sur le tube et ouvrez-le. Et armez-vous de patience.

Une autre façon de vider l'eau est d'abaisser le tuyau de vidange jusqu'au niveau du sol. Il est probablement fixé par des pinces sur la paroi arrière. Lorsque la cuve est vide, vous pouvez ouvrir en toute sécurité le bouchon de la pompe et retirer tout ce que vous y trouverez d'étranger.

Il n'est pas exclu que tous les problèmes soient simplement liés à un colmatage du système de vidange. Il faudra simplement le nettoyer, pour quoi une vidéo détaillée vous aidera :

Si la pompe est tout de même cassée, vous devrez démonter un peu la machine :

1. Débranchez la fiche de la prise.
2. Retirez le distributeur. Il faudra incliner la machine, et il reste généralement de l'eau dans le distributeur, qui peut se renverser.
3. Retirez le panneau en plastique inférieur. Il est fixé par deux vis autotaraudeuses et des clips sur le pourtour.
4. Inclinez la machine ou couchez-la sur le côté gauche (la pompe se trouve généralement à droite).

Maintenant, vous pouvez tester la pompe avec un multimètre et la démonter. Même si le circuit électrique est en bon état, la pompe a pu s'user mécaniquement. Dans de tels cas, la machine n'accepte pas toujours de vidanger l'eau, et la turbine peut se balancer sur son axe.

La pompe de vidange nécessite un examen attentif de l'état des parties mécanique et électrique. Cependant, la pratique montre que la grande majorité des pannes sont liées à un colmatage de l'appareil.

Vous avez donc diagnostiqué une panne de la pompe ou vous n'êtes pas sûr qu'elle fonctionne. Vous pouvez apporter l'appareil dans un service de réparation d'électroménager pour déterminer avec certitude s'il est en bon état.

Si vous êtes sûr que la pompe de la machine à laver est défectueuse – remplacez-la, pour ce faire :

1. Retirez le distributeur – il se peut qu'il reste de l'eau à l'intérieur.
2. Retirez le panneau en plastique inférieur : dévissez les deux vis autotaraudeuses et déclipsez délicatement les bords en commençant par le haut. Il est préférable d'utiliser un ciseau à bois plutôt qu'un tournevis – cela causera moins de dommages.
3. Couchez la machine sur le côté gauche.

Des fils et des tuyaux sont connectés à la pompe. Les connecteurs des fils se retirent à la main (n'oubliez pas de les marquer et de les photographier). Pour retirer les tuyaux, il faut desserrer les colliers avec les doigts ou des pinces. Une fois que tout est débranché, dévissez les trois vis autotaraudeuses autour du bouchon du filtre.

Pompe sans filtre – vue de face et de côté. Le plus souvent, il n'est pas nécessaire d'acheter la pompe avec le filtre, car le filtre n'a pas besoin d'être remplacé.

Il est possible que vous ne trouviez pas exactement la même pièce en vente. Mais il y a très peu de variétés de pompes de vidange, et presque chacune convient à des dizaines de modèles différents de lave-linge. Le plus simple est peut-être de vous adresser au service de réparation le plus proche pour une pièce de rechange neuve.

Avant d'installer la nouvelle pompe, nettoyez la saleté et les dépôts. Ils peuvent affecter considérablement la durée de vie de la turbine.

Il sera plus pratique de visser d'abord la pompe avec des vis autotaraudeuses, puis de connecter les tuyaux et les fils. N'oubliez pas de fermer le bouchon. Remettez la machine en place et lancez le cycle le plus court à vide, par exemple « Rinçage et essorage ». Après vous être assuré que tout fonctionne, vous pouvez remonter la machine définitivement.

Après avoir remplacé la pompe de vidange, il ne faut pas remonter immédiatement le boîtier. Il faut d'abord vérifier le fonctionnement du nouveau dispositif installé. Vous pouvez vous assurer de son bon fonctionnement en lançant l'un des programmes courts.

Installation d'un nouvel élément chauffant

Code d'erreur – “HE”. Un autre signe – la vitre de la porte est froide, alors que selon le programme, l'eau devrait être à 40°C.

Pour vérifier que l'élément chauffant – résistance est défectueux, il faut retirer le capot arrière ; pour cela, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. D'abord, débranchez la fiche de la prise, puis dévissez les quatre vis autotaraudeuses et tirez légèrement le capot vers le haut.

L'élément chauffant se trouve tout en bas de la cuve, trois fils y aboutissent. Celui du milieu est la terre, et ceux des extrémités sont les fils d'alimentation, 220 volts. Déconnectez ces bornes et vérifiez la résistance avec un multimètre.

Mesurez la résistance sur les bornes d'alimentation – elle doit être comprise entre 200 ohms, mais supérieure à zéro. Si l'appareil affiche 1, cela signifie que la spirale a grillé.

Déconnectez les fils. Pour retirer la résistance, il faut dévisser l'écrou du milieu et enfoncer la tige. En vous aidant d'un tournevis, tirez la résistance autant que possible.

Maintenant, retirez le joint en caoutchouc en soulevant ses bords avec un tournevis plat. Ne touchez pas les bords de l'ouverture avec celui-ci ! Les moindres entailles compromettront l'étanchéité.

Après avoir dévissé l'écrou et retiré le joint, l'élément chauffant doit sortir sans obstacle. Protégez le cache en plastique au-dessus de l'élément chauffant – il se casse facilement.

Le nouvel élément chauffant est vendu assemblé avec le joint. En l'achetant, vous remarquerez probablement l'absence de rebord intérieur sur le caoutchouc : que cela ne vous trouble pas. Il s'est formé avec le temps, car le joint était serré entre l'élément chauffant et la plaque intérieure.

Il est possible que votre élément chauffant soit équipé d'un capteur de température intégré. S'il fonctionne, il n'est pas nécessaire de le remplacer. À l'intérieur de la cuve, il y a un étrier – l'élément chauffant doit s'y insérer. Après l'avoir inséré jusqu'au bout, tournez le tambour à la main. Si vous entendez un bruit de grattement – l'élément chauffant est passé au-dessus de l'étrier.

Il y a aussi le risque de le placer trop bas, et alors la cuve pourrait souffrir de la température élevée. Maintenant, serrez l'écrou, mais sans forcer. Versez de l'eau dans la cuve. Vous pouvez le faire directement à travers le tambour, par exemple avec une douche. Assurez-vous que le joint ne fuit pas, et si nécessaire, serrez un peu l'écrou.

Guide professionnel pour le remplacement de l'élément chauffant présenté dans la vidéo :

Options de réparation de la vanne d'arrivée d'eau

Les problèmes avec la vanne d'admission peuvent se manifester de différentes manières.

Si l'eau arrive faiblement dans la machine, le filtre d'entrée est peut-être bouché. Pour le nettoyer, débranchez le tuyau de remplissage, retirez la grille et nettoyez-la mécaniquement, par exemple en la rinçant sous l'eau ou avec un cure-dent.

Problème #1. Le remplissage en eau est lent, la poudre dans le distributeur ne se rince pas complètement. Peut-être que la pression de l'eau est faible. Sinon, cela signifie que le filtre est obstrué.

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau d'arrivée directement à l'entrée de la machine.
3. Avec des pinces, retirez le filtre.

La grille en plastique est probablement obstruée. Vous pouvez la nettoyer avec un cure-dent sous un jet d'eau.

Problème #2. L'eau ne se remplit pas. Un code d'erreur “IE” peut s'afficher.

Vérifiez d'abord le filtre comme décrit au point précédent. Si le nettoyage ne suffit pas, vous devez accéder à la vanne et la tester avec un multimètre. Pour ce faire, débranchez la prise et retirez le capot supérieur ; il est fixé par deux vis à l'arrière. Après les avoir dévissées, faites glisser le capot légèrement vers l'arrière, puis il se retire sans effort.

La vanne d'arrivée, comme vous l'avez sans doute deviné, se trouve juste à l'endroit où le tuyau d'arrivée était vissé. Il peut y avoir une à cinq vannes, mais le plus souvent, il y en a deux.

Assurez-vous une fois de plus que le cordon d'alimentation n'est pas branché. Débranchez maintenant les cosses des vannes. Avec un multimètre, vérifiez la résistance : elle doit être comprise entre 2,5 et 4 kΩ.

Problème #3. La machine ne lave pas, mais on entend un bruit d'eau à l'intérieur. Il est inutile de vérifier la partie électrique des vannes ; il s'agit d'une usure mécanique. La vanne est une pièce peu coûteuse, généralement on ne la répare pas. Par précaution, repérez les fils et prenez une photo de l'état initial. Ordre de remplacement :

1. Débranchez la prise (le plus souvent, les vannes sont alimentées en 220 volts).
2. Fermez l'arrivée d'eau.
3. Retirez le capot supérieur en dévissant les deux vis à l'arrière et en le faisant glisser légèrement vers l'arrière.
4. Débranchez les fils et les tuyaux des vannes.

La vanne est fixée par des vis ou des clips spéciaux. Dans le second cas, il faut la tourner tout en appuyant sur les renflements en plastique à l'extérieur. L'installation de la nouvelle pièce ne devrait pas poser de difficultés.

Remplacement du pressostat par vous-même

Lorsque le pressostat tombe en panne, la machine prend trop d'eau. Il arrive que l'eau se remplisse et se vidange simultanément. Parfois, la panne de ce capteur se manifeste par un linge mal essoré. L'écran peut afficher le code d'erreur « PE ».

Le pressostat se trouve juste sous le capot, généralement à droite dans un coin. Un mince tuyau et des fils électriques y sont raccordés.

Retirer ce capteur n'est pas difficile. Débranchez la prise, retirez le capot supérieur en dévissant les deux vis à l'arrière et en le faisant glisser légèrement vers l'arrière.

Il se fixe avec une vis autotaraudeuse. Débranchez d'abord la borne, puis retirez le capteur, et enfin débranchez le tuyau. Pour vérifier le pressostat, il faut souffler dedans. Dans un pressostat en bon état, vous entendrez un clic. Installez le nouveau pressostat dans l'ordre inverse.

Recommandations pour la réparation des composants électriques

Le plus difficile est de diagnostiquer les problèmes de câblage. L'électricité du lave-linge est responsable du fonctionnement de tous les systèmes, et les mauvais contacts entraînent des conséquences très diverses.

Si vous n'êtes pas sûr de ce qui est exactement en panne, vérifiez l'électricité. Débranchez la fiche de la prise, ouvrez les capots arrière et supérieur. Vous pouvez retirer le panneau en plastique inférieur s'il y a des problèmes de vidange.

Inspectez méthodiquement tous les fils et leurs connexions :

• Les bornes doivent être propres et brillantes.
• La couleur de l'isolation des fils doit être vive et uniforme.
• L'eau ne doit pas entrer en contact avec les fils et les connexions.

En inspectant l'intérieur du lave-linge, vous pouvez découvrir des problèmes de câblage.

Cela peut être :

• contacts oxydés (dépôt rugueux blanc ou vert) ;
• isolation foncée ou devenue blanche ;
• isolation partiellement détruite, fissurée ou brûlée ;
• contacts mouillés.

Si de l'eau a pénétré sur les contacts, vous devez les essuyer ou les sécher. Assurez-vous de réparer les fuites. Il ne suffit pas de nettoyer les bornes oxydées. Il est possible que l'humidité les atteigne constamment, vous devrez donc en trouver et en éliminer la cause.

Des taches sombres sur les fils – signe de surchauffe. La cause – encore une fois un mauvais contact. L'isolation doit être intacte, tout comme les colliers qui fixent les fils.

Il est préférable de remplacer les contacts oxydés. Si possible, trouvez l'autre extrémité de ce fil et remplacez-le entièrement. Pour une telle réparation, vous devrez vous familiariser avec un fer à souder de 60 watts. À titre temporaire, vous pouvez nettoyer le contact, mais dans quelques semaines, effectuez à nouveau une inspection.

En cas d'endommagement de l'isolation, le fil doit impérativement être remplacé. Une isolation foncée – est également un signe de mauvais contact et, par conséquent, de surchauffe du fil. Tôt ou tard, l'isolation fondra, un court-circuit et un incendie pourraient se produire.

Instructions pour le remplacement des roulements

Ce sont sans doute les pièces les plus sollicitées dans le lave-linge. Elles supportent toute la charge du linge mouillé en rotation et le poids du tambour. Un roulement défectueux s'entend immédiatement : un bruit désagréable apparaît, particulièrement fort lors de l'essorage.

Les roulements sont protégés de l'eau par un joint d'étanchéité, qui peut également s'user. Dans ce cas, l'eau s'infiltrera jusqu'aux roulements, et ils connaîtront alors une mort lente mais certaine. Le bourdonnement – est un indicateur fiable. Dès qu'il apparaît, occupez-vous de la réparation sans tarder. Tout retard peut entraîner des conséquences plus coûteuses.

Deux roulements – c'est la seule chose qui maintient le tambour en position horizontale. En cas d'usure importante des roulements, l'usure de la cuve et de la croix (support) commence.

La plus complexe des opérations décrites ici – le remplacement des roulements. Mais en ignorant le bourdonnement, vous risquez de tout compliquer davantage.

En raison de roulements défectueux, le tambour tourne avec difficulté. Les roulements commencent à endommager la cuve et l'élément de puissance du tambour – la croix. Il est possible que les roulements aient commencé à rouiller à cause de l'usure du joint. Dans ce cas, l'eau de la cuve s'écoulera sur le moteur. Imaginez les conséquences.

En retardant le remplacement du roulement, vous risquez de perdre complètement la croix, la cuve et même le moteur. La réparation coûtera beaucoup plus cher.

Pour remplacer les roulements, il faut démonter presque toute la machine. Le but est de retirer la cuve, de la démonter et d'en sortir le tambour.

Pour ce travail, en plus des tournevis, vous aurez besoin de :

• une douille de 10 ;
• une clé ou une douille de 14 ;
• des pins ;
• une pince coupante ;
• des colliers de serrage pour câbles (serre-câbles en polypropylène) ;
• un simple mastic silicone (pas de colle !).

Des gants et une lampe de poche vous seront également très utiles.

Débranchez la prise de courant. Retirez le panneau arrière et déconnectez les fils allant au moteur et au chauffage. Retirez toutes les fixations qui maintiennent les fils sur la cuve, coupez les colliers avec une pince coupante. La cuve elle-même est suspendue à deux ressorts et soutenue par deux amortisseurs en dessous.

Comment retirer le tiroir du distributeur : appuyez sur le loquet au milieu. Il est d'ailleurs utile de le retirer et de le laver de temps en temps pour éviter la formation de moisissures.

Il est fort probable que votre machine soit à entraînement direct. Il faudra donc retirer le moteur de la machine à laver. Dévissez la vis centrale en maintenant le tambour avec la main.

Soyez prudent, ne vous coupez pas sur le bord du boîtier. Retirez le rotor (partie mobile du moteur), puis dévissez et retirez le stator (partie fixe).

Sur les machines à laver à transmission par courroie, il faut d'abord retirer la courroie : tirez-la vers vous et faites tourner la poulie (la roue). La courroie se retire sans difficulté. Il faut aussi dévisser la poulie.

Autour de la porte de chargement du linge se trouve un grand joint en élastique. Il est maintenu par un collier à ressort. Trouvez ce ressort et, en le soulevant avec un tournevis, retirez le collier.

Après avoir retiré le collier, procédez comme suit :

1. Vous pouvez maintenant retirer le panneau avant. Il est maintenu par des vis autotaraudeuses sur les bords supérieur et inférieur. Tirez légèrement le panneau vers le haut. Déconnectez les fils allant au verrou.
2. Retirez les tuyaux du bas (de l'eau peut encore s'y trouver !) et le mince tuyau qui monte vers le pressostat.
3. Retirez la barre de jonction sur laquelle reposait le bord avant du couvercle supérieur.
4. Retirez le distributeur et la vanne d'arrivée d'eau.
5. À l'aide d'une douille de 10, dévissez les contrepoids – un en haut et deux à l'avant.

Il reste à déconnecter les amortisseurs. Ils sont fixés par des goupilles en plastique ; appuyez sur les clips à ressort aux extrémités pointues des goupilles et retirez-les (vous pouvez utiliser une pince).

Assurez-vous d'avoir tout débranché. Vous pouvez maintenant soulever la cuve et décrocher les ressorts. Tirez délicatement la cuve vers l'avant. N'oubliez pas que le tube de contrôle du niveau d'eau est vissé en dessous et que vous pourriez le casser accidentellement. Pour être tranquille, vous pouvez le retirer.

Ensuite, il sera plus pratique de travailler sur une table. À cette étape, vous devez démonter la cuve et en retirer le joint et les roulements. La cuve se compose de deux parties vissées avec des vis autotaraudeuses à tête de 10. Démontez la cuve.

Le tambour se retire simplement de la moitié arrière de la cuve sans grande difficulté. Ensuite, nous n'avons besoin que de la moitié arrière (demi-cuve). Lorsque vous travaillez avec elle, pensez à la résistance chauffante – ne la pliez pas et ne la cassez pas.

Un extracteur de roulements intérieurs facilitera grandement la tâche. Si vous ne disposez pas de cet outil, frappez-les avec un marteau et un pointeau. Comme pointeau, toute tige de longueur appropriée fera l'affaire.

Au centre de la demi-cuve, à l'intérieur, vous verrez le joint. Il faut également le remplacer. Il ne sera pas difficile de le retirer en utilisant quelque chose comme levier (par exemple, un tournevis plat). Placez la demi-cuve côté extérieur vers le haut et insérez le pointeau à travers le roulement extérieur – commencez par frapper le roulement intérieur.

Frappez avec précaution ! Si le roulement se déforme, il peut endommager la demi-cuve. Les coups ne doivent pas être forts. Alternez les points d'impact selon le principe « en croix » : frappez d'abord sur le bord gauche, puis sur le droit, puis sur le haut, puis sur le bas, et ainsi de suite dans le même ordre. Assurez-vous que le roulement sorte droit, sans déformations.

En enfonçant le roulement, agissez avec prudence. Ne frappez que sur la bague extérieure. Au lieu d'un pointeau, il est préférable d'utiliser un tube de diamètre approprié.

Le roulement extérieur se retire selon le même principe, mais la demi-cuve doit être retournée et calée pour que le roulement « pende » au-dessus de la table.

L'installation des nouveaux roulements et du joint nécessite encore plus de précaution. Vous ne pouvez frapper que sur la bague extérieure du roulement. En utilisant le pointeau, vérifiez constamment que le roulement ne se déforme pas.

Une instruction complète sur le remplacement des roulements avec toutes les nuances sera présentée dans la vidéo :

Il faut également installer le nouveau joint avec précaution – il se plie facilement. N'essayez pas de le redresser, mieux vaut en acheter un autre.

La moindre imperfection lors de l'installation de ces pièces entraînera une fuite – l'eau atteindra les roulements puis le moteur. Avant l'assemblage, essayez de nettoyer l'axe du tambour. Ne le rayez pas et ne le traitez pas avec du papier de verre.

Le tambour doit s'insérer facilement dans les roulements. Avant d'assembler la cuve, appliquez du mastic silicone sur la zone de jonction. Lorsque vous assemblez les demi-cuves, assurez-vous que le thermoplongeur se place dans le clip prévu à cet effet. Ne serrez pas les vis autotaraudeuses à fond – ce n'est pas nécessaire. Grâce au mastic, la jonction sera suffisamment étanche.

Si toutes les opérations de remplacement du roulement ont été effectuées correctement, la cuve se connectera sans difficulté à l'ensemble. Après l'installation, le joint doit être traité avec du mastic.

Vissez le tube de contrôle du niveau d'eau sur la cuve. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à assembler la machine. Il ne devrait pas y avoir de difficultés. Il est plus pratique de travailler dans cet ordre :

1. Accrochez la cuve sur les ressorts et fixez les amortisseurs.
2. Branchez le tuyau du pressostat et fixez-le sur la cuve. La longueur “excédentaire” du tuyau doit rester en haut.
3. Installez les contrepoids.
4. Raccordez les tuyaux inférieurs.
5. Vissez le stator du moteur, branchez les connecteurs sur le stator et la résistance chauffante, fixez les fils avec des colliers et des agrafes.
6. Installez le distributeur et la vanne de remplissage, raccordez les tuyaux et les fils.
7. Vissez la traverse avant supérieure.
8. Installez le grand panneau avant après avoir préalablement branché le connecteur du verrou.
9. Tirez le bord du joint et placez-le sur le rebord autour du hublot. Mettez le collier sur le joint.
10. Installez le rotor du moteur (ou la poulie). En serrant la vis centrale, maintenez la cuve avec la main depuis l'avant.
11. Connectez les fils au panneau supérieur et installez-le.

Vérifiez encore une fois que tout est branché et fixé.

Avant d'installer les panneaux restants, vous pouvez lancer un court programme « à vide » pour vérifier l'étanchéité de tous les raccords. Après avoir remis la machine en place, ajustez son niveau.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Le remplacement des pièces détachées dans une machine à laver – est une affaire sérieuse. Pour prendre en compte toutes les subtilités et effectuer le travail « parfaitement », nous vous proposons d'étudier les informations utiles sur les nuances de l'assemblage et du démontage des machines LG, présentées dans la vidéo :

Vous avez donc pris connaissance des pannes les plus fréquentes des machines à laver LG. Les réparer soi-même n'est pas toujours simple, mais tout à fait possible. Essayez ! Bonne chance dans votre réparation !

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