Remplacement du roulement dans une machine à laver : comment changer le roulement soi-même sans faire d'erreurs

Lorsque le roulement d'une machine à laver tombe en panne, des mesures doivent être prises immédiatement. Continuer à utiliser l'appareil avec ce défaut entraîne inévitablement des dommages fatals pour celui-ci.

La détection précoce du problème et le remplacement du roulement de la machine à laver par vous-même coûteront incomparablement moins cher que de payer un technicien ou d'acheter un nouvel appareil. Dans notre article, nous détaillerons ce processus, depuis le guide étape par étape pour démonter la machine, retirer les roulements usés, jusqu'à l'étape d'installation des nouveaux.

Signes de défaillance de l'ensemble roulement

Les pannes dépendent de divers facteurs, notamment de la qualité d'assemblage de l'équipement et de son âge.

Des problèmes peuvent survenir pour les raisons suivantes :

• en raison d'un joint d'étanchéité usé, l'humidité détruit l'ensemble roulement ;
• les règles d'installation de la machine à laver ont été enfreintes (les instructions pour une installation correcte sont fournies ici);
• une surcharge régulière de la cuve.

Il est également possible que la qualité initiale des roulements eux-mêmes soit mauvaise.

Il est souvent possible de détecter la panne à l'oreille.

Les signes suivants indiquent clairement l'apparition d'un défaut de l'ensemble roulement :

• le tambour ne tourne pas après le démarrage du programme de lavage, bien que le moteur fonctionne (les autres causes de cette panne sont examinées dans cet article);
• le tambour tourne mais émet un bruit de grincement inhabituel, voire un grondement, et la machine à laver vibre considérablement ;
• le linge lavé n'est pas essoré (nous avons parlé plus en détail du bruit et de l'absence d'essorage dans un autre document).

Si vous décidez de faire face à ce problème par vous-même, vous devez clairement comprendre qu'il s'agit d'un processus très laborieux, relevant d'une réparation majeure, qui implique le démontage de pratiquement toute la machine à laver.

Pour vous assurer qu'il y a un problème avec le roulement, vous pouvez débrancher la machine à laver et essayer de tourner le tambour dans différentes directions à la main. Les cognements et grincements qui en résulteront confirmeront vos soupçons.

Lorsque vous avez pris la décision finale de réparer la panne vous-même, pour ne pas aggraver la situation, vous devez cesser d'utiliser le mécanisme défectueux et vous préparer à la réparation.

Quels outils sont nécessaires ?

Tout d'abord, avant un travail sérieux, vous devez vous procurer à l'avance les pièces de rechange et les outils dont vous aurez besoin lors de la réparation.

Ensemble d'outils :

• des pins ;
• clés à fourche de différents diamètres ;
• un marteau ;
• une tige métallique du diamètre d'un crayon ou un burin émoussé ;
• tournevis cruciformes et plats.

Vous aurez besoin de mastic silicone et de graisse pour roulements, spécialement conçue pour les machines à laver, résistante à l'eau.

Il n'y a pas beaucoup d'outils nécessaires, mais ils doivent tous être à portée de main. Il vous faut également un espace suffisamment spacieux – l'étroitesse nuit à la productivité du travail.

Parmi les pièces de rechange, vous devez acheter un joint d'étanchéité et 2 roulements. Les pièces ne sont pas standardisées, mais dans les magasins, selon la marque de l'appareil, ils trouveront ce qu'il vous faut.

Vous pouvez aussi, après avoir démonté la machine et retiré les anciennes pièces, retrouver et noter les numéros sur celles-ci pour commander les pièces nécessaires sur Internet.

Il ne faut pas lésiner : la durée de vie de la machine à laver dépend directement de la qualité des pièces. En fin de compte, les équivalents bon marché coûteront plus cher que les pièces d'origine.

Étapes de démontage de la machine à laver

Tout d'abord, vous devez débrancher la machine de l'alimentation en eau et en électricité, ainsi que de l'évacuation. Pour accéder au roulement cassé, vous devrez retirer la cuve, et pour cela démonter pratiquement toute la machine.

Un appareil photo ou un téléphone portable avec une fonction similaire ne sera pas superflu pour enregistrer toutes les étapes du démontage.

Lors du remontage, une telle prévoyance peut être d'une aide inestimable, car se fier à 100 % à sa mémoire est plus que risqué. En dernier recours, vous devez noter tout le processus, surtout l'ordre de connexion des fils.

Étape #1 — retirer le couvercle et le panneau de commande

Commencez par retirer le capot. Pour cela, après avoir dévissé les 2 vis autotaraudeuses à l'arrière, soulevez-le en le poussant légèrement vers l'arrière.

La tâche suivante consiste à retirer le tiroir à lessive. Il sortira assez facilement de ses glissières si vous le tirez vers vous après l'avoir sorti et appuyé sur le loquet spécial.

Sur les modèles qui ne sont pas équipés d'un tel bouton, vous pouvez retirer le bac à lessive en appuyant légèrement dessus vers le bas.

Avant de retirer le tableau de bord supérieur, vous devez repérer l'emplacement des vis qui le fixent. Leur emplacement et leur nombre peuvent varier selon le modèle, mais à l'endroit où se trouvait le tiroir à lessive, une partie des vis se trouve précisément.

Un autre se trouve toujours sur le côté droit de la machine à laver. Si après les avoir dévissées le panneau ne se retire pas, vous devez continuer à chercher les fixations manquantes.

En principe, vous pouvez laisser le panneau suspendu, mais il ne sera pas très pratique de travailler, et en plus vous risquez d'endommager les fils par inadvertance.

Avant de déconnecter tout un faisceau de fils allant à la carte de commande, photographiez-les impérativement – cela vous aidera beaucoup lors du rebranchement.

Ensuite, vous devez retirer le panneau inférieur : après avoir appuyé avec un tournevis plat sur les clips qui le maintiennent, il se libère facilement.

Étape #2 — dégager le hublot, retirer la paroi avant

L'étape suivante consiste à libérer le joint, c'est-à-dire le joint en caoutchouc, qui est placé d'un côté sur la cuve et de l'autre côté sur le panneau avant de la machine à laver. Il est fixé par un ressort et un collier. Nous avons détaillé le processus de démontage dans cette instruction de remplacement du joint.

En passant la main le long du pourtour du joint, vous pouvez trouver le petit ressort qui relie les extrémités du collier. Le ressort ainsi que le collier sont sortis en les soulevant avec un tournevis plat. Le joint est soigneusement détaché de l'ouverture du hublot et rentré dans la cuve.

C'est au tour de démonter la paroi avant. Pour ce faire, avec le hublot fermé, retirez les vis qui maintiennent le panneau et dégagez-le délicatement de son crochet, en n'oubliant pas le fil qui relie le panneau au verrou du hublot.

Dès que possible, débranchez le fil. Il ne reste plus d'obstacle pour retirer la paroi.

Étape #3 — retirer la résistance chauffante, le câblage et la cuve

Tout d'abord, retirez le panneau supérieur intérieur : pour cela, à l'arrière de l'appareil, repérez les vis qui fixent le robinet d'arrivée d'eau et dévissez-les. Ensuite, commencez à dévisser les boulons sur le panneau.

Mais il ne faut pas se précipiter à le retirer immédiatement – avant cela, vous devez débrancher, sans oublier de photographier, les fils et les durites.

Ensuite, démontez le tuyau de vidange relié à la cuve par un collier. Desserrez le collier, retirez le tuyau. Il est bon d'avoir un chiffon à portée de main, car de l'eau résiduelle peut s'écouler du tuyau.

Il faut également retirer l'élément chauffant. Pour cela, débranchez les fils qui vont au chauffage.

Dans différents modèles, la position de la résistance peut être à l'avant ou à l'arrière du lave-linge automatique, il faut donc être prêt à démonter également la paroi arrière.

Après avoir débranché les fils allant à la résistance et dévissé l'écrou, soulevez l'élément chauffant avec un tournevis et retirez-le délicatement de la cuve.

À ce stade, le câblage est entièrement démonté. Il faut savoir que parfois il est fixé à différentes parties de l'appareil avec différents types d'attaches. Par exemple, à la cuve, il peut être fixé avec des colliers ou du fil de fer.

Ensuite, retirez les fils du moteur. Vous pouvez également débrancher le câblage de la pompe et le sortir pour qu'il ne gêne pas lorsqu'il faudra retirer la cuve.

Pour faciliter le retrait de la cuve, vous devez enlever les contrepoids – inférieur et supérieur. Selon le modèle, ils peuvent se trouver à l'avant ou à l'arrière du boîtier.

À l'aide d'une clé à molette, retirez les boulons qui maintiennent en position les amortisseurs et le capteur de niveau d'eau.

Après avoir retiré la courroie et débranché le moteur et les amortisseurs, le retrait de la cuve de l'intérieur de la machine touche à sa fin. La cuve ne tient plus que par les ressorts ; elle est légère, vous n'aurez donc pas à fournir de gros efforts.

Vous devez soulever la cuve d'une main et de l'autre, la décrocher des ressorts de fixation puis la retirer de la machine. La cuve est retirée. La tâche suivante consiste à enlever tout ce qui pourrait gêner la suite du travail ou être endommagé accidentellement.

Pour faciliter le démontage à venir, vous placez généralement la cuve libérée sur une table solide, la poulie vers le haut.

Étape #4 — démonter la structure retirée

Pour ne pas abîmer accidentellement le joint en caoutchouc pendant le travail, il est préférable de le retirer, sans oublier de marquer au feutre sa position correcte.

La cuve est généralement constituée de deux parties assemblées. Selon la marque de la machine, les fixations peuvent être des clips spéciaux ou des boulons. Il faut séparer ces deux moitiés. Il existe toutefois des cuves d'une seule pièce qu'il faut scier.

Dans les cas classiques, après avoir retiré la partie avant de la cuve, vous pouvez voir le tambour sur sa moitié arrière, que vous pouvez alors sortir sans difficulté.

Souvent, après avoir ouvert la cuve, on y trouve des débris, de la saleté et d'autres accumulations vieilles de plusieurs années – il faut s'en débarrasser.

Étape #5 — ouvrir la cuve monobloc

Dans certains modèles, notamment des marques Ariston et Indesit, on trouve des cuves non démontables, mais monoblocs en polycarbonate.

Dans ces cas, pour accéder aux roulements défectueux, il faudra scier le réservoir avec une scie à métaux ordinaire.

Pour que l'épaisseur de la coupe soit aussi fine que possible, on tapote la lame de scie avec un marteau pour minimiser le dévoiement des dents.

Dans les modèles où la ligne de coupe traverse la chambre du pressostat, la situation se complique. La scie à métaux est trop encombrante pour cette opération, il faut donc se contenter d'une seule lame.

Les moitiés découpées sont enduites de mastic et vissées avec des vis autotaraudeuses en suivant les repères préalablement tracés.

Chez différentes marques, le processus de démontage de la machine à laver a ses propres nuances. Sur notre site, vous trouverez une instruction détaillée de démontage basée sur des modèles de marques populaires – LG, Electrolux, Samsung, Ariston et Atlant.

Remplacement progressif des roulements usés

L'opération touche progressivement à sa fin, et vous pourrez bientôt vous débarrasser des roulements défectueux, mais quelques actions préliminaires restent à effectuer.

Étape #1 — travaux préparatoires

Maintenant, vous devez déconnecter délicatement le tambour de la face arrière de la cuve – une opération délicate qui nécessite une attention particulière.

Vous devez d'abord libérer la poulie de son attache. Retournez la cuve avec la poulie vers le haut, puis dévissez le boulon qui la fixe à l'arbre. Une fois la poulie retirée de l'axe, remettez le boulon dévissé en place pour éviter d'endommager l'arbre lors de l'extraction du tambour.

Extrayez l'arbre progressivement en tapotant doucement avec un marteau. Certains spécialistes conseillent aux bricoleurs inexpérimentés d'utiliser un maillet en caoutchouc pour éviter d'évaser le logement du roulement par inadvertance.

Si l'arbre cède peu à peu, continuez patiemment. En cas d'échec, avant d'augmenter l'effort, remplacez le boulon standard par un boulon que vous ne craindrez pas de jeter en cas de déformation.

Lorsque la position de l'arbre rejoint la tête du boulon, dévissez ce dernier et retirez le tambour.

Vous devez inspecter soigneusement l'arbre et la douille pour vérifier leur intégrité. Pour le contrôle, vous pouvez monter un nouveau roulement sur l'arbre afin de confirmer l'absence ou la présence de jeu. Si des défauts sont détectés, il faudra remplacer l'arbre avec le croisillon.

Un tel arbre de tambour doit impérativement être nettoyé jusqu'à ce qu'il brille, puis remis en place. Vous pouvez également traiter la surface avec une peinture antirouille.

La douille située sur l'arbre ne doit présenter aucun défaut d'usure ni dommage mécanique.

Des rainures transversales bien marquées indiquent clairement que le joint d'étanchéité sur cette douille ne pourra pas protéger le roulement de l'humidité, et par conséquent une nouvelle réparation sera inévitable.

Avant de retirer les roulements, vous devez enlever le joint d'étanchéité. L'opération est simple : soulevez-le avec un tournevis plat et sortez-le. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, il faudra le détremper avec un lubrifiant pénétrant.

Ce n'est pas grave si le joint se déchire, il doit de toute façon être remplacé.

Étape #2 — retrait de la pièce défectueuse

Placez la cuve sur des cales en bois, puis passez à l'étape du travail avec une tige métallique ou un burin émoussé. En positionnant la tige contre le roulement usé, frappez sur la pièce avec un marteau.

Portez les coups suivants en cercle jusqu'à ce que la pièce soit extraite. Pendant l'opération, veillez à ce que le roulement ne se désaxe pas. Retirez d'abord le roulement extérieur.

La cuve est une pièce assez fragile, c'est pourquoi de nombreux artisans, pour éviter une casse, extraient le roulement en plaçant la cuve sur leurs genoux ou sur une surface molle.

Procédez de la même manière pour retirer le second roulement. Les coups doivent être précis et légers. Cette procédure est tout de même assez bruyante, donc les voisins seront reconnaissants envers le bricoleur s'il trouve un moyen de le faire à l'extérieur de la maison.

Les zones de montage doivent être soigneusement nettoyées jusqu'à ce qu'elles brillent à l'aide d'un détartrant et d'un chiffon doux, pour éviter d'obstruer les nouvelles pièces.

Étape #3 — installation des nouveaux roulements

Maintenant, rien n'empêche d'installer les roulements en bon état. Dans un premier temps, on procède avec le plus petit.

La tige métallique vous aidera également ici : on l'applique alternativement au roulement des côtés opposés et, par de légers coups de marteau, on le dirige à l'endroit approprié.

Le son vous indiquera que la pièce est correctement positionnée : il deviendra nettement plus clair. Le roulement de plus grande taille se change de la même manière.

Pour installer les nouveaux roulements, les techniciens utilisent les mêmes outils : un marteau et une tige métallique. Vous pouvez utiliser d'autres dispositifs pratiques pour le montage.

Il reste à installer le nouveau joint d'étanchéité. Tout d'abord, il faut le traiter avec un lubrifiant spécialement conçu pour les machines à laver. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez le placer à l'emplacement prévu.

En l'absence d'un tel lubrifiant, certains recommandent le Litol-24, que l'on peut acheter dans n'importe quel magasin d'accessoires automobiles. Mais les techniciens responsables déconseillent catégoriquement de le faire. Il n'offre pas une grande résistance à l'eau, et les conséquences de l'humidité sur les roulements sont évidentes pour tout le monde.

Étape #4 — remontage de la structure dans l'ordre inverse

L'arbre lubrifié de la cuve est installé à son emplacement d'origine, dans le capot arrière. Avant d'assembler les deux moitiés de la cuve, il est recommandé de remplacer le joint en caoutchouc par un neuf. En dernier recours, remplissez la rainure circulaire avec le joint et une couche de mastic.

Il n'est pas superflu de vérifier au préalable l'étanchéité de la cuve en y versant de l'eau au-dessus du joint. Si l'eau ne s'écoule pas, tout est correct et le remplacement des roulements défectueux est réussi.

Il reste à remonter la machine. Procédez dans l'ordre inverse du démontage. Pour cela, les photos que vous avez prises lors du démontage vous seront d'une aide inestimable.

Plus il y en a, moins il y a de risque qu'il reste des pièces « supplémentaires » près de la machine à laver assemblée.

Spécificités de la réparation pour un chargement vertical

Ici, le tambour repose sur deux demi-arbres et deux roulements. Avec une construction aussi robuste, ils tombent rarement en panne, généralement lorsqu'il existe un autre problème.

L'eau qui s'infiltre à travers un joint d'étanchéité défectueux les endommage souvent. En rouillant et en se chargeant progressivement de saleté, le roulement finit par tomber en panne.

Il est bien plus pratique de réparer ces machines. Lorsque les connexions sont débranchées, retirez les deux panneaux latéraux du boîtier et l'accès à la zone de travail est assuré.

On remplace en premier le roulement du côté où il n'y a pas de poulie d'entraînement. Pour ce faire, retirez le support (un ensemble prêt à l'emploi de roulements et de joint d'étanchéité logé dans un boîtier).

Les supports d'une même machine ont des sens de filetage différents. Du côté où la poulie est absente, le filetage est à droite, on le dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Du côté opposé, la pièce a un filetage à gauche et se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'emplacement du joint d'étanchéité, comme celui de l'arbre lui-même, est débarrassé des impuretés. Lors de l'installation d'un nouveau roulement, il convient d'éviter de désaligner la bague d'étanchéité.

Sinon, il ne pourra pas empêcher les fuites de liquide, ce qui provoquera une nouvelle panne du roulement.

Pour changer le support côté moteur, vous commencez par retirer la courroie et la poulie du tambour. Ensuite, c'est au tour de la plaque de terre. Puis vous dévissez le support. L'arbre et le logement, comme dans le premier cas, sont soigneusement nettoyés.

Vous installez le joint d'étanchéité en bon état à sa place, puis vous serrez le support. Il ne faut pas exercer trop d'effort, car le filetage est en plastique. Le montage s'effectue, comme d'habitude, dans l'ordre inverse.

Nous avons également sur notre site un article séparé qui détaille le processus de remplacement des roulements dans la machine à laver Indesit.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Vous pouvez obtenir une représentation visuelle des subtilités de la réparation des lave-linge domestiques à partir de vidéos où des experts partagent leurs connaissances et leur expérience de travail.

Comment remplacer soi-même le roulement dans un tambour non démontable :

Comment changer les roulements dans une machine à chargement par le dessus :

Comment retirer correctement la cage du roulement :

Après les opérations de réparation effectuées, le lave-linge fonctionne à nouveau. Cela ne peut que réjouir, car des économies non négligeables ont été réalisées : en général, chez les professionnels, le coût pour résoudre ce type de panne avoisine le tiers du prix d'un nouvel appareil.

Et pour le bricoleur qui a appris dans la pratique comment remplacer un roulement usé sur un lave-linge, après ce baptême du feu, de nouvelles perspectives de réparation réussie de l'électroménager s'ouvrent à lui.

Vous avez récemment remplacé le roulement de votre lave-linge et vous souhaitez partager votre expérience acquise avec d'autres visiteurs de notre site ? Parlez-nous des difficultés que vous avez rencontrées lors du remplacement et laissez vos recommandations aux débutants dans la section commentaires.

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