Réparation de la pompe “Malysh” par soi-même : aperçu des pannes les plus fréquentes

Vous utilisez une pompe électrique immergée Malysh pour vos besoins domestiques, mais comme tout appareil, elle nécessite une intervention avec le temps. Bien que sa conception soit simple et assez fiable, sans expérience en réparation, il est difficile de trouver la panne sans faire appel à un technicien.

Convenez qu'il serait intéressant de la réparer vous-même pour économiser sur le déplacement d'un employé de service après-vente.

Nous vous montrerons comment réparer la pompe Malysh par vous-même, sans recourir à l'aide de spécialistes. L'article présente les principaux types de pannes et leurs méthodes de détection. Des schémas de la structure et du montage des composants de l'appareil sont fournis pour faciliter les travaux autonomes.

Pour faciliter la compréhension, nous proposons un processus étape par étape pour corriger les pannes, accompagné d'une vidéo. En réalité, ce n'est pas compliqué : il suffit de disposer du kit de réparation fourni avec la pompe.

Modifications de la pompe et différences caractéristiques

Les pompes vibrantes submersibles ont été inventées il y a très longtemps. Dès 1891, l'ingénieur russe V. G. Choukhov a utilisé le principe de vibration pour une pompe. D'ailleurs, un système similaire est utilisé dans la pompe à essence d'une voiture.

Plus tard, l'Argentin T. Belloc a amélioré le schéma, qui est encore utilisé sans modifications majeures aujourd'hui.

Il existe une grande variété de pompes immergées à vibration. Mais elles ont toutes une structure et un principe de réparation similaires.

Les Italiens ont été les premiers à produire de tels appareils pour un usage domestique. En URSS, leur développement a été entrepris à la fin des années 1960 par les ingénieurs de l'usine moscovite « Dinamo » sous la direction de M. E. Breitor. Et à partir de 1971, la pompe à vibration domestique a commencé à être fabriquée dans les entreprises d'URSS — l'enthousiasme pour l'unification a porté ses fruits.

Composition approximative d'un kit de réparation pour la pompe Malysh et les modifications similaires

Les pompes étaient fabriquées à Erevan, Livny, Moscou, Bavleny et dans de nombreuses autres entreprises. On peut citer seulement les marques les plus connues : «Malych», «Neptune», «Strounok», «Sega», «Routcheïok», «Ourojaï», «Bosna», «Kachtane».

Tous, en substance, différaient par leur nom et la forme de leur corps. Et encore, pas toujours. On peut y inclure également des modèles italiens et chinois. Par exemple, le « Djéreltsé ».

Même un spécialiste ne distingue pas toujours la pompe « Strounok » de la « Malych » — seulement par le marquage.

Ce sont toutes des variations d'un même schéma. Parfois les noms changeaient, mais le fond restait le même. Par exemple, le désormais célèbre «Malych — M» était un peu plus tôt «Sega» et «Routcheïok». C'est pourquoi les pannes de “Routcheïok” et les méthodes pour les réparer sont très similaires à celles de son concurrent le plus proche – “Malych”.

Si l'on ignore la confusion liée aux différents noms, brièvement toutes les variantes se résument à trois ou quatre types de pompes submersibles :

• « Malych » – modèle d'électropompe submersible vibrante à aspiration d'eau par le bas. La modification la plus puissante de toutes, mais elle ne convient pas bien au travail près du fond — elle peut aspirer de la boue ou de la vase du fond et tomber en panne.
• « Malych-M » variante avec aspiration d'eau par le haut. Un peu moins puissante, mais elle n'aspire pas la saleté du fond. Elle tombe moins souvent en panne à cause d'une surchauffe — tout simplement, même si le niveau d'eau baisse et que l'aspiration cesse, le boîtier continue d'être refroidi car il reste immergé.
• « Malych-K » – modèle avec aspiration d'eau par le bas, mais équipé d'un thermocontact et d'un câble à trois conducteurs avec mise à la terre. La présence du thermocontact améliore la durée de vie et la fiabilité, mais augmente son coût. Auparavant, cette modification était exclusivement destinée à l'exportation.
• « Malych-3 » – modèle compact d'un diamètre de 80 mm pour les puits étroits.

En tout cas, les pompes vibrantes sont appréciées pour leur compacité, leur faible coût et leur simplicité. De plus, elles supportent assez bien les coups de bélier qui se produisent lors de la fermeture d'une conduite d'eau, par exemple. Cependant, il ne faut pas abuser — une telle pratique fréquente finit tout de même par endommager la pompe.

Les pompes, même d'un même modèle, peuvent différer légèrement : polissage ou revêtement en poudre du boîtier, par exemple. Mais leurs pièces sont généralement interchangeables.

Structure et principe de fonctionnement de l'appareil

Le principe de fonctionnement est simple. Le mécanisme de captage et de levage de l'eau par piston et clapet est connu depuis l'Antiquité d'Héron d'Alexandrie. Toute la différence réside dans le fait que le schéma a été adapté pour un moteur électrique.

Le courant électrique alternatif change de direction plusieurs fois par seconde. En Russie, la norme est de 50 Hz. Cela signifie que le courant change de polarité 50 fois par seconde.

Par conséquent, un noyau en fer placé dans un champ magnétique créé par un courant de cette fréquence vibrera à la fréquence d'inversion de polarité. Si vous ajoutez un piston avec une soupape à ce noyau, vous obtiendrez une pompe.

Tout cela sont des variantes du même schéma de fonctionnement. Dans les principes de leur réparation, il n'y a pas de différence particulière.

Le corps de la pompe se compose de deux moitiés. Dans l'une se trouve la bobine électrique qui crée le champ électromagnétique, et dans l'autre se trouve toute la mécanique avec un noyau en acier.

La bobine a un noyau en forme de U. Cette pièce assemblée s'appelle la culasse. Elle est pressée dans le corps et coulée pour l'étanchéité et l'isolation avec un compound — une résine bakélite plastifiée avec un ajout de sable de quartz pour une meilleure conductivité thermique.

Dans l'autre moitié du corps se trouve la chambre hydraulique. Elle contient le noyau sur un amortisseur en caoutchouc. Le mouvement du noyau est corrigé par une membrane en caoutchouc. Un piston est monté sur le noyau. Et pour diriger le flux du liquide pompé, un clapet anti-retour est placé sur le tuyau d'aspiration.

En termes simples : la bobine magnétise, le noyau vibre, l'amortisseur agit comme un joint d'étanchéité du corps et ramène le noyau en position neutre, la membrane empêche le noyau de se balancer, le piston pousse l'eau, le clapet assure son mouvement dans un seul sens.

Voilà toute la construction — simple et efficace.

Les pompes Malysh et leurs modifications sont produites avec une prise d'eau inférieure et supérieure. Les unités à prise d'eau inférieure tombent en panne plus souvent, car leurs concurrentes ont un meilleur refroidissement du moteur.

Principaux types de pannes et leurs causes

Toutes les pannes peuvent être classées en deux types :

• partie électrique ;
• partie mécanique.

À leur tour, chacun d'eux peut être divisé en deux sous-groupes : l'incapacité totale de fonctionnement et la perturbation partielle du fonctionnement.

Une perte partielle de la capacité de fonctionnement de la pompe ne signifie pas nécessairement un défaut de réglage. Parfois, la cause réside dans la défaillance de certaines de ses pièces. Mais commençons par le commencement.

Type #1 — pannes de la partie électrique

La panne la plus courante est la défaillance de la bobine. Grillage complet ou claquage de l'isolation au corps. Plus rarement, le décollement du compound du corps. La cause des pannes est une seule : un fonctionnement à sec, sans eau, ce qui provoque une surchauffe de la bobine.

Alors l'isolation brûle, le compound se dégrade et, en raison de la différence de dilatation thermique des différents matériaux, un délaminage du remplissage se produit et la culasse tombe du corps.

Parfois, la pompe cesse complètement de pomper, mais peut aussi briser le corps. C'est la panne la plus désagréable, que l'on ne peut éviter qu'en respectant les règles d'utilisation.

Lors de la recherche de la panne, il faudra le démonter. Grâce à sa construction simple, vous pourrez le démonter vous-même en éléments constitutifs.

Type #2 — pannes de la partie mécanique

Ici, une grande variété de causes et de conséquences :

1. Entartrage des pièces. Il résulte du pompage d'eau dure. C'est un dépôt blanc calcaire, comme le tartre dans une bouilloire. En fonctionnement, cela ne se ressent pas particulièrement, mais après un stockage prolongé, par exemple en hiver, le calcaire peut bloquer le piston. La panne est rare, elle ne fait généralement que compliquer le démontage et réduire légèrement les performances de la pompe.
2. Endommagement de l'intégrité du boîtier. On dirait qu'il a été coupé à la lime ou à la fraiseuse. Généralement l'arête supérieure du boîtier. La raison est simple : le contact avec la surface en béton du puits lors du fonctionnement.
3. Colmatage de la chambre de travail de la pompe. Par exemple, par du sable. Le sable, les cailloux, les branches, les algues — tout cela altère l'étanchéité du clapet sur son siège. Ce n'est pas critique, mais ennuyeux : la pompe ne développe pas la puissance prévue.
4. Desserrage des assemblages filetés. Dû aux vibrations, cela arrive rarement. Par exemple, les écrous fixant le piston se dévissent. Les conséquences peuvent être très graves, voire la destruction du boîtier.
5. Altération des propriétés du caoutchouc. Elle entraîne une diminution de la puissance de la pompe. Dans de rares cas, l'arrêt total du fonctionnement.

La pièce la plus capricieuse et la plus sensible à l'altération des propriétés du caoutchouc est, curieusement, le gros amortisseur. Un caoutchouc trop élastique favorise la dégradation du noyau, un caoutchouc trop rigide réduit l'amplitude des vibrations et entraîne une perte de puissance.

De plus, lorsque le noyau tourne dans l'amortisseur, la projection de la base de la tige (une pièce appelée armature est emmanchée sur la tige) ne coïncide pas entièrement avec la culasse et y est moins bien attirée. Un piston rigide déplace moins bien l'eau. Un piston détruit ne pompe pas du tout.

Le clapet, lorsqu'il perd son élasticité, fonctionne moins bien, mais la pompe ne tombe pas complètement en panne. Nous observons la même chose en cas de mauvais réglage du clapet.

Il arrive parfois une simple perte de puissance. La cause est souvent une remise en marche de la pompe sans immersion dans l'eau. Le plus souvent, cela est dû à la négligence des règles d'utilisation.

Par exemple, suspendre la pompe à un câble en acier sans amortisseur — la fixation de la pompe doit obligatoirement amortir ! C'est pourquoi le kit comprend une corde en nylon ou un fil de pêche et un anneau amortisseur pour la fixation.

En connaissant la structure des pompes de la série Malysh, vous pouvez réparer les appareils vous-même sans trop de difficultés.

Algorithme de recherche et d'élimination des pannes

Si la pompe refuse de fonctionner ou le fait de manière peu convaincante, commencez par la débrancher du secteur et la remonter à la surface.

Étape #1 — inspection visuelle attentive de l'extérieur

Ensuite, il faut débrancher le tuyau d'alimentation et procéder à un examen visuel. Y a-t-il des dommages visibles ?

Malheureusement, les fissures dans le boîtier ne se soignent que par un remplacement complet du boîtier. Mais il faut aussi garder à l'esprit qu'elles n'apparaissent pas comme ça dans une pièce moulée sous pression — il y a forcément une autre cause cachée.

Si le boîtier est intact, vérifiez avec un testeur la résistance des bobines et l'absence de court-circuit au boîtier. Une culasse en bon état affichera une résistance d'environs 10 Ω. Aucun des contacts (sauf la terre) ne doit provoquer de court-circuit avec le boîtier de la pompe.

Si c'est le cas, c'est mauvais signe. Remplacer soi-même la bobine est très difficile et la tentative donne de mauvais résultats. Cependant, des recommandations à ce sujet seront données un peu plus tard.

Si le boîtier et l'électricité sont en bon état, il faut souffler dans la pompe. C'est-à-dire souffler simplement dans son orifice d'aspiration et de refoulement. L'air doit passer librement dans les deux directions.

Mais si vous souflez brusquement dans le tuyau de refoulement, le clapet doit se fermer et bloquer le passage de l'air.

Si cela ne se produit pas, cela indique clairement un problème de réglage de la pompe. Ensuite, sécouez simplement la pompe. Rien ne doit claquer à l'intérieur. La cause des bruits étrangers est un décollement du compound ou une destruction de la pièce mécanique.

Si vous doutez de la nécessité d'un démontage et que la pompe a simplement perdu de la puissanse, vous pouvez essayer de vous passer de démontage. Tout d'abord, rincez la pompe avec un jet d'eau. Le but est de laver le sable et les débris à l'intérieur.

Ensuite, vous pouvez essayer de la plonger dans un seau d'eau. Ajoutez à l'eau du vinaigre à 9% (environ 100 g par seau) ou un sachet d'acid citrique. Laissez agir pendant environs six heures. Puis rincez à nouveau avec un jet d'eau. Le but de l'opération est simple : éliminer le calcaire.

Ensuite, vérifiez le réglage du clapet. Il doit reposser de manière lâche avec un jeu de 0,5 à 0,8 mm. Desserrez simplement le contre-écrou et l'écrou de serage sur l'aspiration de la pompe et réglez. Une fois que vous avez trouvé le bon réglage, fixez avec le contre-écrou. Le prossesus est facil à contrôler.

Plongez la pompe sans tuyau dans un seau d'eau, de sorte que seul le raccord du tuyau dépasse. Et mettez-la en marche. Pour une pompe en bon état et bien réglée, la colonne d'eau s'élève d'environ un mètre.

C'est à ce geyser que l'on juge du réglage. Dès que vous obtenez la valeur maximale, fixez le résultat.

Nous avons énuméré le plus simple. Pour le reste, un démontage est nécessaire.

Étape #2 — examen attentif de l'intérieur

Tout d'abord, il faut démonter la pompe. Avant cela, il est conseillé de faire des repères sur le boîtier afin de pouvoir la remonter correctement.

Malheureusement, il ne suffit pas de dévisser les vis de fixation sur une pompe neuve — pendant l'utilisation, le filetage s'oxyde tellement que le démontage est tout un défi. Le meilleur allié est la patience et le liquide WD40.

D'ailleurs, autrefois à l'usine, on mattait les goujons de connexion pour éviter le desserrage. Aujourd'hui, on agit de manière plus humaine et on utilise des écrous avec un frein plastique. Il faut en mettre exactement du même type lors du montage.

Si le démontage ne se passe pas bien, il faut recourir à une scie à métaux ou à une meuleuse d'angle (disqueuse). Mais très prudemment, sans endommager le boîtier. Il est préférable de remplacer les vis d'origine par des boulons à six pans creux — ils sont ensuite plus faciles à dévisser.

D'ailleurs, le démontage et le montage doivent suivre le même principe que pour les roues de voiture ou le bloc moteur — serrer ou desserrer les fixations progressivement, en croix.

Après la réparation, il est conseillé de remplacer les vis cannelées d'origine par des boulons à tête hexagonale creuse — ils sont plus faciles à démonter.

La pompe se décompose en deux moitiés — dans la partie supérieure, le noyau est noyé dans un composé d'enrobage, et dans la partie inférieure se trouve toute la mécanique.

Étape #3 — résolution d'un problème électrique

Dans la moitié électrique, on examine le composé. S'il s'est décollé, on détermine la zone en tapotant doucement le boîtier avec un marteau. Si elle est petite, on peut essayer de réparer le défaut en coulant de la résine époxy.

Si l'ensemble tombe du boîtier, on fait une encoche peu profonde (avec une meuleuse) de moins de 1 mm de profondeur sur le composé.

Et on fixe l'ensemble en place à l'aide d'un mastic utilisé pour la réparation des vitres automobiles. La résine époxy ne convient pas — elle n'est pas assez flexible et finira par se fissurer sous l'effet des vibrations.

Il est difficile de remettre la bobine en place par pressage — il peut falloir une presse avec une force d'environ 300 kg. On peut aussi tenter de rebobiner la bobine si elle a grillé. Mais c'est plus compliqué.

On chauffe d'abord le boîtier pour l'extraire. Jusqu'à environ 120 degrés. Jusqu'à ce que le composé se décolle. Il est préférable de le faire à l'air libre — le composé qui brûle n'est pas très bon pour la santé.

En écaillant soigneusement, on libère les corps des bobines (il y en a deux) des résidus du composé. On enlève l'ancien fil. Ensuite, on enroule de nouveaux bobinages. Fil d'un diamètre de 0,65 mm, de marque PETV. Spire contre spire, environ huit couches par bobine.

Les sorties des bobines sont soudées à un fil résistant à l'humidité de section 0,75 mm² avec double isolation. Ensuite, la bobine est noyée dans le boîtier avec de la résine époxy additionnée de sable de quartz calciné.

Mais en général, cette méthode de réparation n'est pas très fiable — à l'usine, l'équipement et les matériaux permettent de le faire de manière plus qualitative. Et la réparation de la partie électrique ne peut être recommandée qu'en dernier recours. Sinon, il est préférable de contacter le fabricant.

Les problèmes électriques ne peuvent être résolus par vos propres moyens que si vous avez de l'expérience dans ce type de travaux. Sinon, l'achat d'une nouvelle pièce reviendra moins cher.

Cependant, si vous avez beaucoup de temps libre, une bobineuse et des compétences en matière d'appareils électriques, vous pouvez essayer. Mais le plus souvent, il s'avère moins cher de remplacer complètement la bobine avec la moitié du boîtier. Dans les usines, d'ailleurs, ils font ainsi. On peut considérer cela comme une réparation par échange standard.

Étape #4 — correction des défauts mécaniques

Avec la mécanique, c'est plus simple. Extrayez délicatement l'ensemble du corps de la pompe. Tout d'abord, repérez visuellement les problèmes : destructions, déchirures, fragments de rondelles, etc. S'il y a des traces noires et de brûlure, vérifiez à nouveau la partie électrique.

S'il y a des traces d'usure mécanique sur les pièces métalliques, vérifiez les jeux et l'amortisseur, puis revérifiez la partie électrique pour détecter un décollement du compound. Cela peut se faire en frappant avec un marteau – à l'endroit du décollement, le son sera sourd.

En effet, parfois l'usure de la culasse et de l'armature se produit parce que la bobine se déplace et sort du boîtier. Ce n'est pas toujours visible sur une vieille pompe en raison de la saleté.

Lors du démontage, il arrive parfois que la membrane et l'amortisseur se déchirent. La membrane n'affecte pas particulièrement le fonctionnement de la pompe et, si vous pouvez la recoller avec de la colle à caoutchouc, vous pouvez vous en contenter. En revanche, dans ce cas, il est préférable de remplacer l'amortisseur.

Nettoyez l'intérieur de la pompe du sable – s'il y en a. Éliminez le tartre selon le même principe que le calcaire dans une bouilloire – acide citrique, vinaigre, détartrant. Cependant, n'utilisez pas de base forte ni d'autres produits puissants – il faut nettoyer le corps, pas le dissoudre.

Le plus souvent, les pompes Malych nécessitent un démontage et un remontage après le rinçage des puits. Il est nécessaire de les nettoyer régulièrement du sable et des inclusions de limon.

Ensuite, vérifiez comment l'armature de la tige est orientée par rapport à la bobine. Leurs projections doivent coïncider. Sinon, tournez-la en desserrant les écrous de fixation. La distance entre l'armature et la culasse doit être de 5 à 8 mm.

Ce jeu se règle à l'aide de rondelles de calage et de contre-écrous sur la base de la tige. Une distance plus grande empêchera la pompe de développer sa puissance. Une distance plus petite entraîne une détérioration de la culasse et de l'armature, et parfois du corps.

Si l'armature est desserrée sur la tige – ce qui est extrêmement rare – on la fixe par matage. Parfois, la tige elle-même se rompt au niveau du filetage de fixation du piston ou le filetage se desserre – dans ce cas, seul un remplacement est possible.

Si le piston est usé ou a perdu son élasticité, c'est simple. Remplacez-le par un neuf du kit de réparation et réglez le jeu entre celui-ci et son logement dans le corps. Cette distance doit être comprise entre 4 et 5 mm.

Il se règle simplement en ajoutant ou en retirant des rondelles d'espacement de 0,5 mm d'épaisseur. Vous les trouverez sur la tige elle-même, au-dessus et en dessous du piston.

Lors du changement du piston, il faut se souvenir de la bague en acier pressée au centre. Il est simple de la retirer de l'ancien et de la presser dans le nouveau. Aucun outil spécial n'est nécessaire. En général, elle s'installe par simple pression à la main.

Parfois, un étau ou simplement un boulon avec deux rondelles et un écrou suffisent : il suffit d'enfiler successivement le piston et la bague sur le boulon et de serrer avec l'écrou - la bague se met en place comme il faut. On peut même essayer de le faire directement sur la tige.

La membrane se change très rarement - seulement si elle est complètement en miettes. Autrement, si elle est intacte et que le caoutchouc n'a pas perdu son élasticité, ne vous y attardez pas trop. L'essentiel est qu'elle soit présente.

Un pied à coulisse avec sonde de profondeur sera d'une grande aide. Avec lui, mesurez la distance entre le bord d'assise du corps et le siège de la soupape, puis de la soupape à l'amortisseur. Et mettez-les en correspondance.

La soupape de la pompe se change aussi simplement - une vis et deux écrous. La distance entre elle et l'orifice d'aspiration se règle par simple serrage de la vis. Comme déjà dit, le jeu doit être compris entre 0,6 et 0,8 mm.

La tige sur l'amortisseur, le clapet anti-retour et le piston sont fixés par des contre-écrous. Il faut prendre cela au sérieux.

Si cette fixation se desserre ultérieurement à cause des vibrations, cela peut entraîner une panne grave - c'est d'ailleurs l'une des principales causes de destruction du corps ou de défaillance des pièces en caoutchouc.

Un élément important de la construction de la pompe – le clapet en caoutchouc qui se trouve dans le corps. Il obture les orifices de sortie de l'eau et, en l'absence de pression dans le dispositif, assure son écoulement libre.

Assemblez soigneusement. Sur les pompes avec aspiration d'eau par le haut, faites attention à la correspondance des trous dans le corps et l'amortisseur - c'est pourquoi nous avons fait des repères avant de démonter la pompe. Apparemment, les deux côtés sont identiques et faciles à confondre. Si cela se produit, la pompe refusera tout simplement de fonctionner.

Les vis du corps, comme dit, serrez-les en croix, progressivement. Et très fermement. Utilisez impérativement des écrous neufs avec un frein filet en plastique. Les rondelles Grower ne seront pas superflues. Rappelez-vous que la pompe vibre fortement en fonctionnement, ce que les assemblages filetés n'aiment pas.

Vérifiez tout à nouveau. Mesurez la résistance du bobinage de l'armature, soufflez à travers la pompe dans les deux sens. Si tout est normal, passez au test dans un seau d'eau. Plongez la pompe dans l'eau, laissez le raccord pour le tuyau à l'extérieur. Ou utilisez pour cela un morceau de tuyau court. Et regardez comment elle pompe l'eau. Si tout est normal - bien. Si c'est faible - réglez la soupape.

Après avoir restauré le fonctionnement, la pompe est installée dans le forage ou dans le puits.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Une petite astuce vidéo pour la réparation et le diagnostic, qui vous aidera à effectuer la réparation :

Souvenez-vous toujours de la sécurité ! Ainsi, même après avoir vérifié l'intégrité des bobines et l'absence de court-circuit au boîtier, ne tenez jamais la pompe par le boîtier lors de la vérification ! Utilisez toujours uniquement une suspension diélectrique à ressort !

Et n'utilisez jamais le câble d'alimentation à de telles fins. La sécurité n'est jamais superflue.

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