Construction d'un poêle soi-même : guide détaillé + dispositions avec schémas et plans

Le poêle est une construction multifonctionnelle et techniquement complexe. À l'intérieur, le combustible est transformé, la chaleur est produite et les produits de combustion sont évacués vers l'extérieur. Si vous prévoyez de construire un poêle vous-même, vous devez respecter strictement les règles éprouvées par la pratique, qui garantissent le fonctionnement normal de l'appareil.

Ceux qui souhaitent apprendre à construire parfaitement un poêle en briques trouveront ici des informations détaillées sur toutes les questions importantes qui intéressent le maçon amateur. Dans cet article, la spécificité technique de la construction est présentée dans les moindres détails, les grands principes des maçons et les nuances significatives sont scrupuleusement énumérés.

Les informations que nous vous fournissons vous aideront efficacement à construire un poêle en briques. Tous ses composants rempliront parfaitement leurs fonctions, et la construction elle-même durera de nombreuses années sans reproche. Pour aider les bricoleurs, nous avons sélectionné des schémas d'ordonnancement, des photos et des vidéos de recommandations.

Composants structurels des poêles en briques

Avant de commencer la construction d'un poêle, il convient de déterminer son usage. Les appareils de chauffage, de cuisson et de séchage présentent des différences structurelles importantes qu'il faut prendre en compte dès le départ. Il existe également une différence justifiée dans les ordonnancements, mis au point par les maçons pour une construction précise des briques.

Il existe de nombreuses constructions de poêles que l'on peut diviser en groupes selon leur usage :

Les maisons de campagne, qui ne sont généralement pas raccordées aux réseaux de chauffage centralisés, sont principalement équipées d'appareils universels de cuisson et de chauffage. Ils sont orientés de manière à ce que le dos donne sur les pièces à vivre et le devant sur la cuisine. Sur la face avant se trouvent généralement la plaque de cuisson et les principaux accessoires du poêle.

Supposons que vous vous intéressiez précisément à la variante universelle, dont nous allons examiner la construction en détail. Comme tous les types de poêles, elle se compose d'une fondation, d'un massif comprenant le foyer avec ses accessoires et les conduits d'air, ainsi que d'une cheminée.

Fondation : particularités de la construction

La base sur laquelle le poêle doit être installé est toujours construite séparément des fondations de la maison.

Ce fait est justifié par plusieurs raisons impérieuses :

• La construction en brique a un poids considérable ; le tassement du sol sous celle-ci sera bien plus important que sous les murs de la maison.
• Les dimensions linéaires de l'appareil fonctionnant à haute température sont instables. Les poêles sont sujets à certains mouvements, ce qui est en principe incompatible avec les murs du bâtiment.
• L'emplacement séparé de la fondation assure un écart technique suffisant entre le poêle et les éléments de construction, ce qui permet finalement de prévenir et de réduire le risque d'incendie.

De plus, un poêle construit sur des fondations séparées est plus facile à réparer, à moderniser et à reconstruire si nécessaire.

La fondation du poêle est en moellons ou en briques, en utilisant un mortier de chaux ou de ciment comme liant. L'utilisation d'un mélange d'argile est interdite dans la construction de la base, car il se dégrade rapidement dans les sols constamment humides.

Pour la construction d'un poêle en brique, une fondation monolithique en béton convient. Sa capacité portante doit être calculée avant la mise en œuvre selon les formules d'une dalle en béton armé ; avant la construction du poêle, cette fondation est renforcée par une cornière métallique placée sur toutes les arêtes.

De plus, la composition du mortier de liaison est choisie en fonction du degré d'humidité des roches sous-jacentes. Pour la construction de fondations dans des sols peu humides, on utilise un mortier de chaux ou de chaux-ciment ; dans les sols humides, on utilise uniquement des compositions à base de ciment.

Dans le plan, la fondation doit être au minimum de 5 à 7 cm plus large que le poêle de chaque côté. Sa profondeur dépend des dimensions de l'appareil, en moyenne 0,75 m. Pour les petites maisons de campagne à un étage, il est acceptable de ne creuser que 0,5 m. Le poêle d'une maison à deux étages doit reposer sur une fondation d'une puissance de 1,0 m.

Sur notre site, nous avons un article qui décrit en détail le processus d'installation d'un poêle en brique pour la maison de campagne. Pour plus d'informations, veuillez suivre ce lien.

Dans le plan, la fondation du poêle doit être au moins 5 cm plus large que l'appareil construit de chaque côté. Avant la pose de la masse du poêle, la fondation doit être recouverte d'une étanchéité.

Lors de la construction d'une fondation en moellons, celle-ci n'est pas amenée jusqu'au niveau du sol, laissant 14 cm de libre. Cet espace libre est rempli de deux rangées de briques. La fondation, une fois amenée au niveau du sol, est recouverte de deux couches de feutre bitumé ou de carton bitumé pour l'étanchéité. À la place de ces matériaux isolants, on utilise souvent une couche de 2 cm d'argile ou une chape en ciment de même épaisseur.

Corps du poêle : spécificités de la construction

Les principaux composants du corps du poêle sont le boîtier, le foyer et les conduits de fumée. Pour la construction du boîtier et des canaux qui retiennent la fumée à l'intérieur du poêle pour augmenter le transfert de chaleur, on utilise de la brique rouge pleine. Le revêtement, c'est-à-dire le garnissage intérieur du foyer, est réalisé en brique réfractaire.

Le boîtier avec les conduits de fumée est posé sur un mortier d'argile et de sable. Pour le revêtement, on utilise un mélange de poudre de chamotte et d'argile réfractaire. L'épaisseur des joints lors de la pose est réduite au minimum. L'épaisseur maximale dans la pose du boîtier et des canaux est considérée comme étant de 5 mm, et dans le revêtement du foyer, les joints ne doivent pas dépasser 2-3 cm.

Notons tout de suite que le boîtier du poêle et le revêtement ne doivent pas être liés. Il doit s'agir de deux structures séparées, car elles chauffent à des niveaux de température différents et se dilatent donc différemment.

Pour la construction d'un poêle, vous pouvez acheter des mélanges prêts à l'emploi en chamotte et en argile-sable. Cependant, vous pouvez facilement préparer vous-même un mortier d'argile et de sable sans problème. Les proportions d'argile et de sable dans cette composition artisanale sont choisies en fonction de la richesse de l'argile, les parts varient de 1:0 à 1:3.

Une condition importante pour assurer la solidité de la structure – c'est le respect du décalage des joints. Cette règle empêchera la destruction des parois. Avant d'effectuer les travaux de maçonnerie, les briques rouges sont trempées pendant 10 – 15 minutes dans un récipient d'eau afin qu'elles ne « tirent » pas l'eau du mortier « liant », les briques réfractaires sont simplement essuyées.

Pendant la maçonnerie, le poêlier amateur doit :

• Vérifier constamment l'horizontalité du rang et comparer les diagonales. S'il y a ne serait-ce qu'un léger écart dans les diagonales, c'est un signal pour démonter les rangs supérieurs et corriger l'erreur.
• Remplir complètement les joints de mortier. Essuyer régulièrement la structure sur le côté avec un chiffon et retirer l'excédent de liant.
• Essuyer l'intérieur de la surface des conduits de fumée avec une brosse en crin humide. Cela est nécessaire pour éviter la formation d'aspérités.

Pour construire parfaitement un poêle en brique, comme le font les poêliers expérimentés, il faut d'abord assembler chaque rang à sec. En essayant la position des briques sans mortier, vous pouvez immédiatement voir les erreurs. De plus, il est ainsi plus facile de tracer et d'effectuer les découpes.

Pour éviter les erreurs et les fautes lors de la maçonnerie, les poêliers expérimentés disposent d'abord le rang à sec, c'est-à-dire sans mortier. Après avoir vérifié la position des briques et les avoir ajustées selon l'ordre des rangs, ils les posent ensuite sur le poêle avec du mortier.

Sans disposition à sec, seuls les rangs droits qui n'affectent pas les parties structurelles, les appareils et les circuits de fumée peuvent être posés.

Cheminée : options et règles de construction

Les conduits de fumée sont construits en brique rouge pleine. Pour lier les éléments dans le grenier, on utilise un mortier à la chaux ou un mortier ciment-chaux. La partie extérieure de la cheminée est construite exclusivement avec du mortier de ciment, car le mortier d'argile est facilement et rapidement lessivé par l'eau de pluie et se dissout sous les précipitations hivernales.

Selon le type d'emplacement des cheminées des poêles en brique, on distingue trois types :

• Adossées. Le conduit de fumée est le prolongement direct de l'appareil, s'élevant directement au-dessus de son corps avec les circuits de fumée.
• Indépendantes. Ce type de cheminée est placé sur une fondation séparée, relié au poêle par un manchon en brique aux angles.
• Murales. Ces conduits d'évacuation des fumées sont aménagés directement dans les murs porteurs situés au milieu de la maison.

Les petits poêles pour maisons de campagne sont principalement construits avec des cheminées adossées, elles occupent moins d'espace utile. Le conduit de fumée doit être exactement vertical et strictement respecté en termes de section et de hauteur.

Au niveau de l’intersection du tuyau avec le plancher en bois, on réalise une découpe, un élargissement qui ferme l’ouverture sans toucher aux matériaux combustibles. Dans l’espace entre le tuyau et le plancher, on insère de l’étoupe imbibée de mortier d’argile ou de l’amiante souple.

Les petits poêles pour les maisons de campagne que les propriétaires décident de construire eux-mêmes sont le plus souvent équipés d’un conduit de fumée rapporté. Celui-ci est installé sur la partie supérieure du poêle.

Lors de la pose du tuyau au-dessus de la toiture en brique, on forme une ‘loutre’ – un élargissement qui empêche le condensat de s’écouler dans le conduit. Dans le grenier, le conduit de fumée est plâtré et blanchi afin de pouvoir repérer immédiatement les fuites grâce aux fissures apparaissant dans le badigeon.

Sur la cheminée construite, vous installez un déflecteur métallique – un capuchon métallique sur pieds, qui protège le conduit de l'eau de pluie. En même temps, ce dispositif éteint les étincelles, ce qui est indispensable si le toit est fait de tuiles souples ou d'onduline.

Nuances de la finition du poêle

Les parois du poêle construites en bonne brique, et en plus décorées sur le côté extérieur, ne nécessitent pas nécessairement une finition : blanchiment et enduit. Si les éléments de maçonnerie n’ont ni éclats ni fissures, et que les verticales et horizontales ont été respectées lors de la construction, l’appareil de chauffage aura déjà fière allure.

Sur une maçonnerie de poêle en brique de qualité, il suffit de réaliser un jointoiement et de souligner soigneusement les joints. Sans finition superflue, l’appareil de chauffage et de cuisson semble mieux.

Si toutefois les parois du poêle présentent des défauts et que la maçonnerie n’est pas parfaite, alors la finition est très nécessaire. Avant les travaux de finition, on brosse soigneusement la surface extérieure, on la frotte avec un morceau de brique pour améliorer l’adhérence, puis on attend qu’elle sèche.

L’appareil séché peut être enduit en utilisant le mortier d’argile et de sable employé pour la maçonnerie. Pour augmenter la résistance, il est permis d’ajouter 1% de copeaux d’amiante. Les poêles de chauffage sont revêtus de carreaux de faïence – c’est le type de finition le plus fiable et étanche aux gaz, mais aussi le plus exigeant en main-d’œuvre.

Complications probables pour le maçon

Dans une maison de campagne construite selon un projet standard, l'emplacement du poêle, la sortie de la cheminée et les endroits pratiques pour l'entretien et l'utilisation sont généralement prévus à l'avance. Il est beaucoup plus difficile d'installer un appareil de chauffage et de cuisson dans une maison construite selon un plan individuel. C'est encore plus difficile si la maison est déjà construite.

Il arrive qu'après avoir choisi un emplacement jugé favorable par le propriétaire, et même après avoir construit les fondations, on découvre soudain que la cheminée va traverser une poutre de plancher ou un chevron. Que faire dans une telle situation ?

La solution dans ce cas implique deux options complexes et assez coûteuses. Dans la première, vous devrez refaire le plancher et déplacer les poutres et les chevrons ; dans la seconde, démolir et reconstruire les fondations du poêle.

Pour éviter de tels désagréments, avant de tracer et de construire les fondations dans une maison déjà bâtie, il convient de déterminer si la cheminée n'endommagera pas les structures existantes. Si possible et si vous avez accès à des poutres encore non habillées, vérifiez la position exacte des composants du poêle à tracer à l'aide d'un fil à plomb.

Si, dans une maison que vous construisez vous-même, il est plus pratique de placer un poêle en briques précisément à un endroit dont la projection croise des éléments de la toiture, il est préférable de les déplacer. En général, parmi toutes les options, il est souhaitable de choisir celle qui sera la plus simple et la moins chère à réaliser.

Lors de la conception du poêle et du choix du modèle approprié, il convient de respecter les règles suivantes :

Construction d'une version simplifiée du poêle russe

Nous examinerons sur un exemple concret les spécificités de la construction de la version simplifiée du poêle russe. Comme tous les appareils de cette catégorie, il s'agit d'un équipement de cuisson et de chauffage, donc équipé d'une plaque de cuisson en fonte. Il possède également deux foyers, ce qui permet de chauffer la pièce, de préparer des plats délicieux et de cuire du pain.

La particularité de cette conception est la présence d'un cendrier spécifique situé sous le conduit d'évacuation des gaz. La collecte des cendres se fait par un canal en brique situé sous la grille. Le cendrier peut être vidé depuis l'extérieur, ce qui évite les salissures traditionnelles dans la maison.

Pour pouvoir sortir le tiroir métallique de collecte des cendres à l'extérieur, un canal est aménagé dans les fondations de la maison, relié aux fondations du poêle. Cette structure doit être située sous le plancher. À l'extérieur, le tout est fermé par un volet isolé.

Dans cette conception du poêle russe, un cendrier externe vidable depuis l'extérieur est prévu, avec un compartiment pour accumuler le monoxyde de carbone et un espace pour cuire le pain.

Conception unique de la fondation du poêle

Les fondations de cette version du poêle sont également spéciales. Elles sont construites de la manière suivante. On creuse le sol sur 85 cm pour les fondations. La largeur de la fosse doit être pratique pour réaliser la base. Le fond de l'excavation est recouvert de sable et tassé de manière à obtenir une couche de sable de 10 cm.

Sur la base nivelée, on installe un boîtier métallique dans lequel on pose 4 rangées de maçonnerie en briques sur un mortier de ciment. À 12 cm de profondeur jusqu'au niveau du sol, on pose une étanchéité à partir de laquelle on construit le conduit d'évacuation des gaz : une fondation creuse. Cette partie de la structure est enduite afin de pouvoir détecter immédiatement les fissures – les points de fuite de gaz.

Cette solution permet de fermer le registre de la cheminée immédiatement après le chauffage, car le monoxyde de carbone sera évacué dans la fondation creuse sans pénétrer dans les pièces. Ainsi, les performances thermiques de l'appareil sont considérablement améliorées. Les cendres sont évacuées périodiquement du tiroir métallique sorti à l'extérieur.

Le canal pour sortir le cendrier est construit en brique en même temps que les fondations du poêle. Pour le former, on installe des cornières métalliques. Le canal est conduit jusqu'à l'ouverture pratiquée au même niveau dans les fondations de la maison.

Le choix d'une conception spécifique du poêle et de son ordre de montage correspondant permet de calculer précisément les dépenses en matériaux pour la construction de l'appareil.

Construction par rangées en détail

La taille du four à briques simplifié représenté sur les plans est de 77×116 cm, ce qui équivaut à 3 briques de largeur et 4,5 briques de longueur. À partir du niveau du sol, ce four est posé dans un cadre métallique soudé à partir de cornière, ou dans un boîtier entier en tôle.

Avec la maçonnerie des rangées de départ du four russe simplifié, on réalise un canal destiné à évacuer les cendres du côté extérieur des fondations de la maison.

Le schéma ci-dessous montre 10 rangées de maçonnerie du four. Après la pose de la 4e rangée, on installe une cornière métallique sur ses parois, nécessaire pour former le canal. Dans la 5e rangée, on réalise la couverture du canal par-dessus les cornières.

Avant la pose de la 7e rangée, on place une feuille d'amiante. Après la maçonnerie de la 7e rangée, le canal formé est recouvert de tôle.

La construction du four de la 5e à la 13e rangée consiste à réaliser une évacuation des gaz de combustion. Dans la 8e rangée, on place à nouveau des bandes métalliques. Dans les 9e, 11e et 13e rangées, la brique est posée sur chant.

Les ordres sont destinés à la construction correcte d'un four à briques. Ces schémas montrent l'ordre de maçonnerie des rangées 11 à 25 avec l'installation d'une plaque de cuisson.

Après la maçonnerie de la 14e rangée, le four en construction est généralement de niveau avec le sol, mais il arrive que pour atteindre le niveau du sol, une rangée supplémentaire soit nécessaire. Le sol autour du four est recouvert de tôle d'acier.

À partir de la 15e rangée, c'est-à-dire environ au niveau du sol, la structure en briques est à nouveau placée dans un boîtier métallique ou un cadre en cornière. Dans la 16e, on installe un registre, nécessaire pour l'évacuation et la collecte des cendres. Le pignon du four au-dessus de ce registre devra être recouvert de métal.

Pour fixer la porte du cendrier, on pose des bandes d'acier dans les 17e et 18e rangées. Dans la 18e, on réalise la couverture de l'évacuation des gaz de combustion.

Dans la 19e rangée, on installe des cornières dans la maçonnerie, sur lesquelles reposera la grille coulissante. À travers elle, les cendres seront évacuées par le canal vers un boîtier métallique pour leur collecte.

Le « pod » (socle), base du foyer principal du four russe, est posé en briques réfractaires. Dans la 20e rangée de maçonnerie, on place un cadre métallique avec une porte destinée au nettoyage du four. Au-dessus de la 22e rangée, on pose à nouveau des bandes métalliques.

La maçonnerie de la 23e rangée est réalisée avec des briques réfractaires. À l'arrière de l'unité, la maçonnerie est faite de 3 briques posées sur chant et d'1/8 de brique posée à plat.

Au-dessus de la 23e rangée, on fixe une plaque de cuisson en fonte, dont les dimensions sont de 71×41 cm. Dans cette rangée, il est recommandé de renforcer avec une bande d'acier. La 24e rangée est entièrement posée à plat.

La maçonnerie à partir de la 25e rangée est à nouveau réalisée en brique réfractaire posée sur chant. On installe maintenant une porte pleine de dimensions 25×21 cm. Elle fait office de registre dans un four russe standard.

Guide de rang pour la maçonnerie du poêle – une excellente aide pour les débutants et les artisans expérimentés qui ne connaissent pas cette construction

Dans le coin arrière gauche du 26e rang, les briques sont posées sur la tranche pour former le conduit de fumée. Toutes les autres briques de ce rang sont posées à plat, et la maçonnerie est renforcée par des bandes d'acier. Pour les briques posées à plat, on taille le bord intérieur inférieur.

Au niveau du 26e rang, on place des plaques métalliques destinées à la cuisson du pain. Il doit y en avoir 3 dans le poêle, en tenant compte des espaces entre les parois de l'appareil et ces plaques.

En longueur, les plaques métalliques du milieu et de droite correspondent aux dimensions du poêle. Celle de gauche est plus courte exactement de la section formée au 26e rang. Pour éviter que la plaque courte de gauche ne s'affaisse, on la fixe dans le coin arrière à l'aide d'une pince à la plaque du milieu.

Au 27e rang, toutes les briques sont posées à plat. Avant la construction du 28e rang, dans le compartiment destiné à la cuisson du pain, on installe un support en briques. La voûte s'appuiera dessus.

Au 28e rang, la partie frontale du poêle et le coin arrière gauche, où se forme le conduit de fumée, sont construits avec des briques posées sur la tranche. La partie avant de l'appareil est renforcée par une plaque d'acier. Le reste de l'espace est rempli de briques posées à plat.

Ensuite, les deux rangs complets, le 29e et le 30e, sont construits avec des briques posées sur la tranche. Au 31e rang, on forme une ouverture de nettoyage. Comme il se doit, cette ouverture est également renforcée par une bande d'acier.

Au niveau du 33e rang, on réalise des linteaux en briques posées à plat entre les conduits de fumée. Ils sont abaissés de moitié par rapport aux briques posées sur la tranche. Au 34e rang, on place un registre d'extraction de vapeur et un registre de tirage. Dans ce rang, on procède également à un renforcement par une bande métallique.

Les rangs 36 à 40 montrent comment réaliser la transition de la construction de la partie supérieure du poêle russe à la maçonnerie du conduit de fumée

Au 35e rang, toutes les briques sont à nouveau posées sur la tranche pour la partie frontale. Toutes les autres briques sont posées à plat. Aux 36e et 37e rangs, tous les éléments sont posés à plat. Pour augmenter la section du conduit de fumée afin d'optimiser le flux des gaz, on taille le bord intérieur inférieur des briques du 37e rang autour de celui-ci.

Ensuite, on pose le tubulure, assemblée à partir de 5 briques posées à plat. On le relie par liaison avec le 31e rang. Il faut que le 38e rang soit l'avant-dernier. Le 39e rang sert à presser une feuille d'amiante contre le plafond. C'est un joint isolant.

À partir du 39e rang, on place les briques pour construire le canal de fumée. Pour accélérer le processus de construction, il est permis d'utiliser des blocs de béton ou de céramique.

Pour l'installation de poêles de chauffage et de cuisson, vous utilisez des accessoires métalliques traditionnels :

Les accessoires de poêle sont nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Ils permettent un allumage rapide du poêle, le réglage de la puissance thermique, l'obturation des ouvertures techniques et le nettoyage des conduits des produits de combustion.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Une démonstration visuelle de la maçonnerie d'un poêle en brique aidera à comprendre l'essence du processus :

Il est difficile de dire que la construction d'un poêle en brique soit une tâche facile, mais elle est tout à fait réalisable par soi-même. En suivant le manuel et les schémas de montage que nous présentons, vous pouvez construire de vos propres mains un poêle parfaitement fonctionnel. Les informations sur les règles générales de construction des appareils de chauffage-cuisson vous aideront à superviser le travail des maçons embauchés.

Si vous avez de l'expérience dans la maçonnerie de poêles en brique, veuillez la partager avec nos lecteurs. Peut-être connaissez-vous des subtilités que nous n'avons pas mentionnées dans cet article ? Laissez vos commentaires dans le bloc de contact ci-dessous.