Comment construire correctement un poêle avec plaque de cuisson : guide détaillé et recommandations pour les maçons amateurs

Là où l'on a accès à un combustible solide, le bon vieux poêle russe reste toujours pertinent. Il réchauffe la maison, permet de cuisiner et ne dépend pas de la présence d'un gazoduc centralisé ou du réseau électrique. Cependant, parmi ses nombreux avantages, il y a aussi un inconvénient – la difficulté de construction de l'ouvrage.

Vous souhaitez construire un poêle, mais vous ne savez pas comment assembler correctement la plaque de cuisson et installer la cheminée ? Nous vous aiderons à réaliser votre projet. Dans cet article, toutes les étapes de la construction d'un poêle à bois sont décrites en détail, des conseils pratiques sur le choix des matériaux sont donnés, et les nuances technologiques des travaux de maçonnerie sont soulignées.

Variétés de poêles domestiques

En fonction de la fonction principale, vous distinguez trois types de poêles en brique :

• pour le chauffage ;
• pour la cuisson des aliments ;
• une version combinée.

Le dernier est conçu à la fois pour chauffer le logement et pour cuisiner. Pour organiser le chauffage par poêle, vous installez chez vous un imposant système de conduits de fumée avec de nombreux canaux. Il doit retenir au maximum la chaleur de la combustion du combustible et des gaz de fumée afin de réchauffer l'air à l'intérieur de la maison.

Si l'on a besoin d'une plaque de cuisson, on se contente d'une cheminée verticale ordinaire, mais on installe une surface de cuisson au-dessus du foyer. On peut également y placer un four. Pour créer une version combinée de ce poêle, on utilise à la fois une surface de cuisson et une cheminée qui retient la chaleur.

Selon le type d'appareil, on choisit son emplacement. Il ne faut pas placer un poêle de chauffage directement contre un mur extérieur, sinon une partie de l'énergie thermique s'échappera vers l'extérieur. Il est préférable de le placer au centre de la pièce pour que l'air dans les différentes parties de la maison se réchauffe uniformément.

Un poêle à bois traditionnel en brique peut, si on le souhaite, être équipé d'éléments tout à fait modernes pour étendre ses fonctionnalités.

Il est préférable de penser à cet aspect dès la conception de la maison. Un poêle de chauffage peut devenir un objet qui divise une grande pièce en plusieurs zones distinctes. Chacune d'entre elles sera chaude.

Pour une plaque de cuisson, la démarche est tout à fait différente. Dans une cuisine fermée, il est préférable de la placer contre deux murs extérieurs adjacents. Cela permettra de transférer l'excès d'énergie thermique vers l'extérieur, afin que la pièce ne surchauffe pas pendant la cuisson.

Les cuisinières peuvent également être installées séparément, en plein air. C'est un élément populaire d'une zone de détente. À côté, on peut trouver un barbecue, un brasero, un chaudron et autres équipements de cuisson. Par une soirée fraîche, la chaleur de ce poêle réchauffera agréablement les invités.

Le poêle combiné, comme la cuisinière, est placé près de deux murs, mais il est préférable qu'ils soient intérieurs. Ainsi, la chaleur ne va pas à l'extérieur mais dans la maison, et la cuisine sera modérément chaude. La cheminée est massive, comme pour le chauffage, mais elle est décalée vers les pièces à vivre. En conséquence, l'énergie thermique se répartit assez uniformément dans la maison.

Préparation des travaux

Pour la maçonnerie d'un poêle avec plaque de cuisson, on utilise différentes sortes de briques. On prend généralement de la brique pleine rouge pour la maçonnerie extérieure et de la brique réfractaire – pour le revêtement intérieur du foyer ainsi que du conduit de fumée.

Les fondations sont coulées avec du mortier de béton. Pour sa préparation, il faudra du ciment d'au moins M400, de préférence – M500. Le sable peut être de rivière ou de carrière, mais il doit être tamisé au préalable pour éviter les impuretés. L'eau doit également être propre. Il faut aussi prendre du gravier granitique d'environ 30 mm pour le mortier.

Le remblai des fondations se fait à l'aide de granit moellon, la fraction appropriée – environ 300 mm. De plus, il faudra préparer un mortier d'argile rouge et de sable.

Au lieu de l'argile, vous pouvez acheter de la poudre d'argile ; le mode d'emploi est indiqué sur l'emballage. Tous les composants doivent être de bonne qualité, car l'intégrité et la durée de vie du futur poêle en dépendent. Pour sceller les joints, il vous faut préparer un mastic haute température.

Les travaux sont effectués à l'aide d'outils de construction ordinaires.

Peuvent être nécessaires :

• des récipients pour mélanger le mortier ;
• une truelle ;
• meuleuse angulaire ;
• un fil à plomb ;
• un niveau à bulle ;
• mètre ruban ;
• une règle ;
• un maillet ;
• un marteau de poêlier ;
• d'autres accessoires pour le traitement et la pose de la brique.

Pour fabriquer un mortier de qualité, il est préférable d'utiliser un marteau perforateur ou une perceuse avec les caractéristiques appropriées, ainsi qu'un accessoire prévu à cet effet. Une pelle et un tamis seront utiles.

Construction d'un poêle à bois

Une fois le type d'appareil choisi, les matériaux préparés et l'emplacement approprié sélectionné, vous pouvez commencer le travail.

Le processus de création d'un poêle à bois est généralement divisé en trois étapes :

1. Construction des fondations.
2. Construction du poêle lui-même.
3. Création de la structure de la cheminée.

Tous les travaux doivent être effectués strictement selon la technologie. Pendant l'utilisation, un tel appareil chauffe et est soumis à de fortes contraintes. Même une petite erreur peut entraîner de gros problèmes à l'avenir. En cas de doute, il est préférable de consulter un poêlier expérimenté.

Mise en place d'une fondation séparée

La base du poêle ne doit pas être reliée aux fondations en bande ou aux fondations sur piliers de la maison. L'appareil est lourd, il tassera davantage le sol que les murs et la toiture. Il faut donc prendre en compte ce point dès la phase de conception.

Lors de la création d'une fondation séparée pour un poêle en brique, il est important de réaliser correctement le remblai, de procéder impérativement à l'armature, au nivellement et de coller l'étanchéité.

Si la maison est déjà construite et qu'un poêle est tout de même nécessaire, il faudra ouvrir le plancher, atteindre le sol et réaliser le coulage d'une base séparée. L'exception – la fondation monolithique, dont la capacité portante supportera cette charge supplémentaire sans déformations notables.

Comme coffrage, on utilise du feutre de toiture en rouleau ordinaire, renforcé par des étais en bois, mais on peut aussi utiliser un film polyéthylène à la place.

On creuse d'abord une excavation de la même forme que la base du poêle, mais légèrement plus grande, d'environ 20 cm de chaque côté, et d'une profondeur d'environ un demi-mètre.

Le mortier de béton pour la fondation est malaxé selon la recette dans un récipient séparé afin qu'il acquière la densité nécessaire et une structure homogène.

Ensuite, on effectue les opérations suivantes :

1. Le sol au fond est soigneusement nivelé et compacté.
2. On verse une couche de sable au fond, on la compacte également et on l'humidifie. L'épaisseur recommandée du lit de sable – environ 90 mm.
3. On dispose des feuilles de feutre de toiture le long des murs, c'est la couche d'étanchéité.
4. Si nécessaire, on renforce le feutre de toiture avec des planches et des briques qui font office de coffrage.
5. On verse et on compacte une couche de gravier sur le sable.
6. On fabrique un treillis d'armature à partir d'une barre métallique, et on utilise du fil de fer pour le lier.
7. On coule un mortier composé de ciment avec ajout de sable et de gravier dans une proportion de 2:1:2 sur un tiers de la hauteur restante.
8. On coule la couche suivante de ciment et de sable (3:1), en laissant environ cinq centimètres jusqu'au sommet de l'excavation.
9. Ensuite, on pose une autre couche du même mélange jusqu'en haut.
10. On égalise la chape à l'aide d'une règle.

Il faut maintenant attendre environ quatre semaines pour que la fondation fraîche durcisse bien.

Il est recommandé d'humidifier quotidiennement la surface de la base avec de l'eau et de la recouvrir d'une couche de film pour que le processus se déroule uniformément.

Comme éléments d'armature, on utilise une barre d'acier standard, le liage est effectué à l'aide de fil de fer doux, en respectant un espacement approprié.

Ensuite, on retire le coffrage et on recouvre la partie supérieure de la base de deux ou trois couches de feutre de toiture collées avec du mastic bitumineux. L'étanchéité protégera le corps du poêle du contact avec l'humidité du sol. La couche inférieure de la fondation peut, si on le souhaite, être réalisée en ciment et gravier, la proportion recommandée – un pour trois.

Pour la dernière couche de la fondation, le ferraillage est souvent réalisé séparément ; le treillis est noué avec la même barre que celle utilisée pour la base.

Si vous n'avez pas de feutre bitumé sous la main, des planches ordinaires peuvent faire office de coffrage, mais il faut les recouvrir d'un film polyéthylène pour les protéger de l'eau. Il est préférable de monter la fondation du poêle jusqu'au niveau du revêtement de sol, voire un peu plus haut. Ainsi, les travaux de finition sont plus faciles.

La partie supérieure de la fondation est soigneusement nivelée à l'aide d'une règle et vérifiée avec un niveau. Il est préférable qu'elle soit au même niveau que la surface du revêtement de sol.

La partie qui dépasse du sol est généralement un peu plus large ; pour cela, on élargit le coffrage. Il est également recommandé de réaliser un ferraillage séparé de la couche supérieure – un treillis avec un espacement d'environ 75 mm convient.

Ordre de la maçonnerie du poêle

Pour comprendre comment bien construire un poêle simple avec plaque de cuisson, on commence par effectuer ce qu'on appelle un montage à sec, c'est-à-dire disposer les briques en rangées selon le plan prévu, mais sans mortier. On utilise à la place des morceaux de contreplaqué, des lattes ou des planchettes de taille appropriée. L'espace entre les rangées doit être uniforme.

Si la brique est bien posée, on démonte le montage à sec, puis on prépare le mortier de maçonnerie et on effectue les travaux avec celui-ci. Le plus simple est d'utiliser de la poudre d'argile du commerce. Il suffit de la diluer correctement selon les instructions et d'ajouter du sable.

Avec l'argile, c'est un peu plus compliqué. Il faut d'abord la faire tremper dans l'eau pendant environ 24 heures. Ensuite, on ajoute du sable par petites portions au mélange d'eau et d'argile, et on pétrit la composition à la main jusqu'à obtenir une consistance homogène. La quantité de sable dépend de la teneur en gras de l'argile utilisée.

En conséquence, le mélange obtenu doit être suffisamment épais pour ne pas couler de la pelle, mais plutôt glisser. De plus, la composition ne doit pas coller aux outils métalliques. Si le mélange obtenu répond à ces caractéristiques, vous pouvez commencer la maçonnerie. Voici un exemple de schéma pour un petit poêle de type combiné.

D'abord, on trace des repères sur le feutre bitumé collé à la base.

La première rangée est toujours réalisée avec des briques entières. D'abord, on fait des repères sur le feutre bitumé, on installe un cordeau. La rangée terminée est vérifiée avec un niveau ; elle servira de point de référence pour l'alignement du reste de la maçonnerie.

Les deux premières rangées sont réalisées en plein, et les joints verticaux entre les briques entières des rangées adjacentes ne doivent pas coïncider.

De petites cavités pour le cendrier et les conduits de fumée sont nécessaires pour assurer un tirage normal ainsi qu'un entretien régulier de la cheminée.

Les deux rangées suivantes sont réalisées avec des espaces pour le cendrier et des ouvertures pour le nettoyage de la cheminée. Les ouvertures sont fermées par des portes métalliques.

Avant l'installation, il faut préparer les portes : percer des trous dans les coins, y insérer des morceaux de fil de fer et envelopper le cadre avec un cordon d'amiante. Les morceaux de fil de fer sont placés dans le mortier entre les briques.

La quatrième rangée est réalisée en brique réfractaire, car c'est ici que commence le foyer. On enlève une partie de la hauteur de la brique et on place une grille au-dessus de l'ouverture.

La grille sépare le cendrier de l'espace de la chambre de combustion, ce qui est nécessaire pour créer un tirage suffisant dans le conduit de cheminée.

La cinquième rangée est réalisée de la même manière que la quatrième. De la sixième à la huitième, on continue à répéter la maçonnerie, mais on laisse un espace pour la porte de la chambre de combustion.

Le haut de la paroi entre le foyer et la cheminée doit être légèrement arrondi en taillant soigneusement les arêtes de la couche supérieure de briques. Cette mesure améliorera le tirage et empêchera la formation de tourbillons.

La rangée au-dessus de la porte du foyer servira de base à la plaque de cuisson. On retire une partie de la brique sur le pourtour, on la recouvre d'un cordon d'amiante et on place par-dessus une surface de cuisson en fonte.

La ligne rouge indique les endroits où il faut enlever environ un centimètre et demi pour que la plaque de cuisson puisse se mettre en place. Le cordon d'amiante doit être préalablement imprégné de mortier de maçonnerie.

Si tout est fait correctement, la plaque de cuisson et le dessus de la neuvième rangée de briques seront au même niveau.

Les parois latérales servent de renforcement supplémentaire à la structure en brique, et la hotte est nécessaire pour capter la graisse et les vapeurs des aliments.

Ensuite, on continue à monter les parois latérales et le conduit de cheminée. Cela prendra encore environ six ou sept rangées. La rangée suivante doit également inclure une hotte surplombant la plaque de cuisson. Pour la renforcer, on utilise une cornière en acier.

La hauteur de la cloison entre le conduit d'extrême gauche et le conduit central est de six briques, un espace de trois briques est nécessaire pour une circulation normale de la fumée.

Il reste à construire la cheminée, sa hauteur – neuf briques. Dans cet exemple, au sixième rang sur neuf, on a arrêté de construire la cloison entre le conduit gauche et le conduit central. Ainsi, un espace a été créé pour la libre circulation de la fumée.

Ensuite, les deux canaux sont recouverts d'une maçonnerie continue, et au-dessus du troisième, on fait sortir le conduit de cheminée strictement vers le haut. Il doit s'élever au-dessus du toit de 0,5 à 1,5 m, et les points de passage à travers les planchers doivent être soigneusement isolés thermiquement.

Il faut maintenant une maçonnerie continue au-dessus des canaux gauche et central.

Dans le conduit de fumée droit, avant la dernière rangée de briques, on insère un registre et on laisse un espace pour le conduit de cheminée.

Un tel poêle relativement petit de construction simple conviendra dans une petite maison ou à la campagne. Il assurera le chauffage nécessaire et la possibilité de cuisiner.

Il ne reste plus qu'à aménager le conduit de cheminée et à effectuer les travaux de parement, si nécessaire.

Nuances et conseils importants

Les poêliers expérimentés ignorent parfois l'étape de la maçonnerie à sec, mais pour les artisans débutants, elle est obligatoire. Cela permet de comprendre la structure interne du poêle, de tous ses canaux et cavités, afin d'éviter d'éventuelles erreurs.

Pour le foyer, on utilise de la brique réfractaire en chamotte, la cheminée et la masse du poêle sont montées en brique rouge pleine. Il est interdit d'utiliser de la brique silico-calcaire dans la construction des poêles. Chaque élément doit être nettoyé de toute impureté avant la pose.

Dans presque chaque rangée, certaines briques sont ajustées à la taille. Les poêliers expérimentés conseillent, lors du démontage de la maçonnerie à sec, de trier séparément les éléments de chaque rangée. On peut aussi prendre un marqueur et inscrire sur chaque brique le numéro de la rangée et le numéro de l'emplacement de l'élément dans la maçonnerie.

Au lieu du mortier, lors de la maçonnerie à sec, il est plus pratique d'utiliser des lattes de bois de même épaisseur. Elles seront également utiles par la suite pour contrôler la quantité de mortier entre les briques.

Les travaux s'effectuent de la manière suivante :

1. Chaque rangée pendant la maçonnerie « humide » est d'abord posée à sec, afin de vérifier à nouveau la position de tous les éléments.
2. Sur la rangée inférieure, on place sur les côtés les lattes étroites utilisées précédemment.
3. Par-dessus, on applique une couche de mortier d'environ 10 à 12 mm d'épaisseur.
4. On pose la brique et on la tape avec un maillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'elle s'enfonce dans le mortier au niveau des lattes.
5. La maçonnerie se poursuit de la même manière.
6. Après avoir retiré les lattes, on remplit les cavités obtenues avec du mortier.
7. Le joint frais ainsi obtenu doit être immédiatement repassé (jointoyé) pour donner à la maçonnerie un aspect esthétique.

On retire les lattes seulement lorsque la rangée est la troisième ou la quatrième en partant du haut. On peut alors les réutiliser. Pour effectuer les travaux, il faudra environ quatre jeux de ces lattes.

Chaque rangée posée sur le mortier doit être vérifiée avec un niveau et un fil à plomb pour son alignement horizontal et vertical.

La brique concassée ne doit pas être utilisée dans la maçonnerie des parties du poêle soumises à des charges thermiques constantes. Il est généralement déconseillé d'utiliser des éléments fissurés ou ébréchés dans la construction du massif et du conduit de fumée. La brique concassée ne peut être utilisée que pour le remblai de la base sous la fondation du poêle.

La brique ancienne, obtenue lors de la démolition de structures détruites, conviendra pour la maçonnerie de la fondation si elle n'est pas trop endommagée.

La qualité de la maçonnerie dépend en grande partie de la résistance de l'adhérence entre la brique et le mortier.

Pour améliorer cela, les artisans expérimentés recommandent :

1. Avant la pose, la brique rouge est trempée pendant 7 à 10 minutes. La brique réfractaire doit simplement être trempée dans l'eau et secouée pour enlever les gouttes.
2. Poser la brique en place d'un seul mouvement précis, sans la déplacer ni la tapoter.
3. Appliquer sur le lieu de pose uniquement la quantité de mortier nécessaire. Les joints dans le massif ne doivent pas dépasser 5 mm, dans le foyer – pas plus de 3 mm.
4. Pendant la maçonnerie, il faut « brosser », c'est-à-dire frotter avec une brosse dure la surface intérieure des circuits de fumée et des chambres du poêle, afin de créer une surface aussi lisse que possible sur le trajet des gaz de combustion.

S'il n'a pas été possible de placer la brique immédiatement, il faut nettoyer complètement le mortier à la fois de l'élément lui-même et de l'endroit où il est installé, et effectuer la pose sur une nouvelle couche de mortier.

Pour la maçonnerie du tuyau, on ne peut utiliser que de la brique rouge pleine, qui résiste bien aux dépôts acides et aux variations de température. Plus la surface intérieure du conduit de fumée est lisse, meilleur est le tirage et moins il y a d'encrassement. On peut traiter l'intérieur du tuyau avec du verre liquide.

Sur notre site, vous trouverez des articles décrivant en détail les techniques de construction de différents types de poêles en brique ; nous vous conseillons de les consulter :

1. Mini poêle russe à faire soi-même : spécificités et plans de montage pour la construction d'un poêle compact
2. Poêles russes avec banquette à faire soi-même : guides de construction avec schémas et plans de montage

Vidéo utile sur le sujet

Schéma de réalisation d'un petit poêle de chauffage et de cuisson :

Construction d'un poêle équipé d'une chambre de séchage, selon les plans de Proskourine :

La maçonnerie d'un poêle ne supporte ni l'agitation ni la précipitation. Il faut réfléchir et exécuter soigneusement chaque étape des travaux pour obtenir le résultat souhaité. Il est préférable de commencer par une petite construction, comme décrit ci-dessus. En acquérant de l'expérience, vous pourrez passer à la construction de poêles plus complexes : avec four, chambre de séchage, ouvertures en arc, etc.

Avez-vous de l'expérience dans la construction d'un poêle avec une plaque de cuisson ? Veuillez raconter aux lecteurs les nuances techniques de l'aménagement des fondations et de la réalisation de la maçonnerie d'un appareil à combustible solide. Commentez la publication, participez aux discussions et ajoutez des photos de vos réalisations personnelles. Le bloc de commentaires se trouve ci-dessous.