Poêles russes avec banquette à faire soi-même : guides de construction avec schémas et plans de montage

Les maisons privées modernes ressemblent rarement aux vieilles isbas de campagne, souvent un autre nom leur convient mieux – cottage. Cependant, même aujourd'hui, de nombreux propriétaires de domaines, surtout de maisons de campagne, suivent les traditions et considèrent les fours russes avec banquette comme des structures de chauffage et de cuisson utiles et fonctionnelles.

Nous vous expliquerons ce qu'est un four avec banquette. Nous examinerons le côté technique de la question, ensemble nous comprendrons les particularités constructives. Les bricoleurs amateurs trouveront dans notre article une description détaillée de la structure avec schémas et ordonnances.

Four avec banquette – un classique russe

Un four russe est impossible à imaginer sans banquette – il semble trop compact, moderne et inhabituel. En revanche, la structure sur laquelle se déplaçait Emelia correspond parfaitement à l'image qu'a un Russe d'un four de campagne classique.

Aujourd'hui, les grandes structures confortables sur lesquelles on peut « se réchauffer les os » sont variées tant par la forme que par le design. Voici quelques exemples que l'on peut réaliser soi-même si on le souhaite :

Une telle variété de décoration est dictée par le souhait des propriétaires de décorer l'intérieur, de le rendre unique.

Brève description de la structure

Beaucoup ne savent pas comment construire correctement un four russe avec banquette, car ils ne connaissent ni les éléments principaux ni les détails de la maçonnerie.

Les éléments principaux qui doivent être présents dans chaque structure. Dans différentes régions, les noms des pièces peuvent différer (par exemple, podpetchié – podpetchek)

Gornilo – la chambre principale et vaste qui sert à la fois à ranger le bois et à cuire les tartes. La partie supérieure du gornilo, la voûte, chauffe et transmet la chaleur à la lejanka.

Devant le gornilo se trouve le chestok – un petit compartiment pratique pour placer des plaques de cuisson et des pots. C'est également là qu'on effectue les manipulations pour placer le bois sur la pelle. Parfois, sous le chestok, se trouve une petite niche : le podchestok.

Ustie – l'ouverture menant au gornilo.

Pod – une partie importante du gornilo, son plan inférieur, légèrement incliné vers l'ustie. C'est la surface la plus lisse et polie du poêle.

Podpetchié – une niche sous le poêle servant à sécher les bûches, à ranger les gros ustensiles, les crochets, les pelles, les balais.

Peretroubié – la chambre entre le gornilo et la cheminée, située au-dessus du chestok.

Viouchka – un registre qui ferme le conduit de fumée après que le bois a brûlé.

Lejanka – une grande surface horizontale pour se reposer ou sécher des objets.

Samovarnik – une ouverture dans laquelle on insérait autrefois le tuyau du samovar.

Souvent, on ajoute à un grand poêle une construction plus petite avec une plaque de cuisson en fonte. On peut l'allumer en été pour préparer le déjeuner.

Si un chauffage supplémentaire de la maison ou des dépendances (véranda) est nécessaire, on intègre dans le corps du poêle une chaudière à eau chaude et on réalise une distribution vers les pièces souhaitées.

Avantages et inconvénients de la structure

Le poêle russe présente de nombreux avantages par rapport aux appareils de chauffage modernes, c'est pourquoi il reste populaire, en particulier dans les maisons de campagne et les datchas.

Avantages de la construction :

• Économique – si on construit un poêle de conception complexe, le rendement atteint 70 à 80 % ;
• Coût modéré des matériaux et de la main-d'œuvre des poêliers ;
• Certains modèles se chauffent non seulement au bois, mais aussi avec d'autres types de combustibles solides ;
• Polyvalence – chauffage, cuisson, repos en un seul ensemble ;
• Nécessite une attention une fois par jour ;
• A un effet bénéfique sur la santé grâce à la chaleur sèche des briques.

Si les règles de construction sont respectées, la sécurité est garantie.

Une construction en brique dure généralement au moins 30 ans. Les structures réalisées par des artisans maîtres durent bien plus longtemps – 100 ans ou plus sans réparation majeure.

Mais il y a aussi des inconvénients à cause desquels les propriétaires refusent d'installer un poêle. Le combustible doit être préparé à l'avance, séché et trié. Les chaudières électriques et à combustibles solides modernes sont plus efficaces, prennent moins de place et nécessitent moins d'attention constante.

Un poêle russe ne peut être installé que dans une maison individuelle privée ; il ne convient pas pour chauffer des immeubles collectifs, et encore moins des bâtiments à plusieurs étages.

Avant de calculer et de construire un poêle russe avec une banquette, vous devez impérativement déterminer ses dimensions et son emplacement. Préparez-vous au fait que la structure prendra beaucoup de place.

Parmi les inconvénients figure également le nettoyage régulier du poêle de la cendre et de la suie.

Four avec banquette fait maison

Nous vous proposons trois versions de constructions que vous pouvez réaliser vous-même. Il faudra bien sûr étudier beaucoup d'informations sur le sujet, apprendre à effectuer correctement les calculs et à faire la maçonnerie.

Variante 1 – avec banquette et panneau

Un divan désigne une banquette basse sur laquelle on peut grimper directement depuis le sol. Ce poêle est pratique car il n'est pas nécessaire de monter des marches ou une échelle, de sorte que les personnes âgées et les enfants peuvent s'installer seuls sur les briques chaudes.

L'ouvrage remplit les deux fonctions essentielles : il chauffe et remplace l'équipement de cuisine. L'équivalent d'une cuisinière électrique est une plaque en fonte à deux feux située au-dessus des deux foyers.

Le poêle est utilisé toute l'année. L'un des éléments – le registre d'été – n'est pas toujours utilisé, parfois l'ouverture est simplement obstruée. Le registre principal, situé dans le conduit, est fait court.

Pour que la poignée du registre ne dépasse pas de la partie extérieure de la façade, on l'« encastre » dans la maçonnerie, c'est-à-dire que l'on fait un petit creux sur les bords pour faciliter la préhension.

Coupes verticales de la construction avec les dimensions du divan et de la plaque. Les flèches montrent le mouvement des gaz à l'intérieur de l'ouvrage – par le conduit vers l'extérieur et dans la zone de la plaque de cuisson.

Un panneau de chauffage d'une largeur de 1,02 m se trouve au-dessus de la plaque. Pour respecter ces dimensions, on fait des saillies en brique sur les bords de l'horizontale de cuisson. On peut augmenter le nombre de conduits de fumée du panneau jusqu'à 5, mais il faudra alors les faire tourner au-dessus de la plaque.

On utilise l'une des deux variantes de plafond (sur le schéma – rangs 5a et 6a). Dans le second cas, l'angle du rang supérieur est renforcé par une cornière métallique.

Les dimensions du divan n'ont pas d'importance, on peut les choisir librement en fonction de la surface de la pièce et des objectifs d'utilisation. Une des solutions est un divan sur des piliers en brique. Les ouvertures entre les piliers, d'une largeur de 12 cm, servent à évacuer la chaleur vers l'extérieur. L'avantage de cette construction est l'économie de matériau, l'inconvénient est un refroidissement plus rapide de la partie supérieure de la banquette.

Pour augmenter le rendement thermique, on installe une fondation continue. Sur les planchers en bois, sous les conduits de fumée, on place une protection contre la chaleur – une feuille d'amiante. Elle réduit la transmission de chaleur à la fondation et évite le risque d'incendie accidentel.

Si l'on ne tient pas compte des matériaux pour la fondation et le conduit, il faudra :

• brique rouge – 655 pièces.
• brique réfractaire en chamotte – 15 pièces.
• petite porte métallique 140*140 mm – 7 pièces.
• petite porte métallique 250*210 mm – 1 pièce.
• plaque 710*410 mm – 1 pièce.
• boîte pour four 450*365*300 mm – 1 pièce.
• Registre 210*120 mm – 1 pièce.
• Grille 255*175 mm – 1 pièce.
• Tôle en fer 750*500 mm – 1 pièce.

La construction du poêle est réalisée de manière traditionnelle, à l'aide d'un mortier de sable et d'argile. Le calepinage se présente comme suit :

Si le poêle est chauffé au charbon, il n'est pas nécessaire d'utiliser des briques réfractaires en chamotte pour toute la construction. Elles ne sont généralement nécessaires que dans les parties du foyer où le charbon est placé. Dans ce cas, le foyer est réalisé en forme d'entonnoir et est disposé un rang en dessous de la porte.

Pour le chauffage au charbon, on place une brique en travers de la porte, tandis que pour le chauffage au bois, on l'enlève simplement pour que la flamme soit plus proche de la plaque de cuisson.

On peut anticiper d'éventuelles réparations en revêtant le foyer de briques posées sur chant. Le rendement thermique peut être augmenté en portant l'épaisseur de la paroi de 12 cm à 19 cm.

Variante 2 – four classique avec banquette

Les dimensions de la structure varient, mais généralement, pour une isba villageoise, on construisait un poêle de dimensions 1,5×2 m. Le foyer était surélevé relativement bas – à 0,45 m du sol, et la banquette était située presque sous le plafond – à une hauteur de 1,8 m.

Pour faciliter l'utilisation (cuisson, cuisson du pain), la sole était placée à hauteur de table, soit environ 0,7-0,8 m au-dessus du sol.

Le poêle est conçu pour chauffer une pièce de 30 m² et possède les propriétés de chauffage suivantes :

• Puissance thermique pour une chauffe – 2100 kcal/h ;
• Puissance thermique pour deux chauffes – 3000 kcal/h.

Si la structure du poêle était prévue massive et encombrante, on réalisait des fondations correspondantes. Pour leur construction, on utilisait de grosses pierres, des éclats de briques, des billes de pin ou de chêne traitées.

L'une des principales conditions de construction des fondations est l'autonomie. Elles sont toujours construites séparément des fondations de la maison, et tous les éléments sont isolés avec des joints en amiante ou des tôles métalliques pour éviter les incendies.

La structure du poêle avec banquette ne diffère pas de celle d'un simple poêle russe et se compose des éléments suivants : 1 – sous-poêle ; 2 – sous-âtre ; 3 – âtre ; 4 – voûte ; 5 – niche à samovar ; 6 – registre ; 7 – conduit de fumée.

La construction peut être réalisée par vous-même ou sur commande, par des artisans expérimentés. Dans ce dernier cas, la structure la plus simple coûtera à partir de 1 500 €. Les variantes exclusives avec des éléments supplémentaires ou un revêtement raffiné seront plus chères.

Vous ne pourrez pas économiser en effectuant vous-même toute la maçonnerie – vous devrez quand même consulter des spécialistes et travailler sous la supervision d'un poêlier expérimenté. Toute installation de chauffage est toujours un objet dangereux, il est donc préférable de s'assurer un soutien professionnel et de tout faire selon les règles.

La base du poêle est une fondation solide, pour laquelle il est préférable d'utiliser un matériau de qualité pour éviter l'affaissement et l'apparition de fissures. Avant de réaliser la fondation, on pose une double couche de matériau isolant dans une tranchée préparée à l'avance.

Traditionnellement, la fondation était posée en dessous du niveau de gel du sol, et en aucun cas elle n'était reliée à la fondation de la maison.

Pour la construction, vous aurez besoin de :

• brique rouge – environ 1,4 à 1,6 mille pièces, selon les dimensions de la banquette ;
• sable – au moins 70 seaux ;
• argile – au moins 60 seaux ;
• conduit de samovar 130x130 mm ;
• registre 300x150 mm ;
• clapet 430x340 mm.

Des éléments supplémentaires sont possibles si l'on prévoit de moderniser la structure.

Schéma du poêle en coupe avec indication des rangées : 1 – couche d'étanchéité posée sur la fondation ; 2 – chambre de combustion avec sole, où l'on verse du sable fin de rivière avec du gravier et du verre brisé

Il existe de nombreux schémas de rangées pour la maçonnerie d'un poêle avec banquette, en voici un des plus simples :

Rangée 1 – les briques sont posées en une couche continue avec du mortier pour fondation.

Rangées 2, 3 et 4 – sont disposées en forme de puits, sans oublier l'espace supplémentaire pour les accessoires du poêle – le sous-poêle. Le système de liaison des joints est activement utilisé.

Rangées 5 et 6 – à partir de ce niveau, on construit la voûte. Pour réaliser la maçonnerie, on fait un coffrage et on prépare séparément les talons d'appui pour les briques.

Rangées 7 et 8 – on forme la voûte, qui se ferme à la rangée 8 en utilisant également la technique de liaison des joints.

Rangées 9 et 10 – sont posées en une brique.

Rangée 11 – finale pour le « four froid ». On remplit le puits en formant une légère pente.

Rangée 12 – on forme le revêtement de la sole en brique spéciale – brique de sole. Les joints ne sont pas scellés, mais remplis de sable, puis toute la surface est polie.

Rangées 13 à 16 – on réalise la maçonnerie de la chambre de combustion – le grand compartiment de chauffe. Les murs sont construits en 3/4 de brique, hauteur – 190 mm. Pour réaliser les verrous, les briques sont taillées à un angle de 45°. On applique la liaison des joints, sans relier le matériau.

Rangée 17 – la bouche et la paroi arrière sont terminées. On élève un cadre pour la construction de la voûte de la chambre de cuisson. On taille les talons, on place la brique de côté. Après préparation, on construit la voûte de la chambre de cuisson.

Rangée 18 – on construit un mur. L'espace entre les éléments latéraux et la chambre de cuisson est rempli d'un remblai d'argile, de sable et de briques concassées.

Rangée 19 – hémisphérique, elle ferme l'ouverture au-dessus du foyer.

Rang 20 – les parois de la structure sont nivelées, l'ouverture au-dessus du foyer est réduite. Le conduit de fumée est construit de manière uniforme, sans marches – pour cela, on procède à l'ébarbage des angles. Un plafond est installé sous le canal du samovar.

Rang 21 – identique au rang 19.

Rang 22 – la maçonnerie au-dessus de la voûte se termine. Les barres pour le montage du samovar sont taillées pour assurer la libre circulation des gaz à l'intérieur du conduit. On construit la chambre à suie.

Rangs 23-32 – construction du conduit de fumée. On installe le registre, on termine la cheminée (2 briques 260*260 mm).

Ensuite, on construit le canal. Pour le montage du registre, il faudra une cornière de 25*25 mm d'épaisseur 3 mm. Elle peut être remplacée par une bande ou une tôle. Pour faciliter l'utilisation du registre, on y soude 1 à 2 poignées.

Il est recommandé de fabriquer le registre à partir d'une tôle métallique – en acier de couverture. Sa forme doit correspondre à l'ouverture du foyer menant au four.

Schéma de la structure du registre : 1 – tôle métallique ; 2 – poignée soudée en acier ; 3 – « pattes » en acier pour assurer la stabilité ; 4 – cadre de montage en cornière de 25*25 mm

Le cadre est fabriqué à l'avance et monté dans la maçonnerie de l'embouchure, fixé avec du mortier ou par ancrage. Il sert de coffrage lors de la construction de l'arc.

Variante 3 – galerie photo de construction autonome

Pour le chauffage d'une grande maison, la meilleure option est un poêle avec une plaque de cuisson, un banc de chaleur, une chambre de cuisson et deux foyers.

Grâce à sa forme cubique compacte, la structure prend un minimum de place et peut être installée au centre de l'isba, dans un coin ou contre un mur.

Les conduits d'air se trouvent sous le panneau de chauffage, qui renforce la diffusion de la chaleur et se trouve sur le poêle avec plaque de cuisson. L'épaisseur de la paroi arrière est de 28 cm, dont 12,5 mm de remblai de sable.

Comme mortier, on utilise un mélange d'argile (locale), qu'il faut d'abord faire tremper et filtrer. Le sable doit également être tamisé pour éliminer les débris et les grosses particules. Le matériau principal pour la maçonnerie est la brique rouge, qui subit d'abord une sélection rigoureuse, puis est trempée dans l'eau. Le processus est long et fastidieux, mais le résultat est excellent.

Pour la découpe des briques, une carrelette ou une machine spéciale à découpe humide de la pierre peut être nécessaire.

Pour réduire les pertes de chaleur, un déflecteur est installé sur le conduit. L'enduit de plâtre pour la finition ne retient pas la chaleur. Le séchage du poêle a été effectué pendant 10 jours.

Les premières étapes :

L'auteur n'a pas fourni l'ordonnancement de ce poêle, mais il existe des photos montrant les nuances de la maçonnerie et de la disposition des éléments du poêle. Nous vous proposons des clichés étape par étape avec les recommandations du maître.

Vous pouvez expérimenter avec différents segments du poêle, les modifier à votre guise. L'essentiel est de ne pas changer les détails clés et l'ordre de la maçonnerie.

Chaque étape des travaux nécessite un temps différent – certains éléments se construisent rapidement, d'autres nécessitent le séchage du mortier. Si la maçonnerie ne convient pas, il vaut mieux la refaire immédiatement plutôt que de démonter tout le four par la suite.

Après la fin des travaux de maçonnerie du four russe avec banquette, il reste la dernière étape – le revêtement extérieur. La méthode de parement traditionnelle est le plâtrage avec un mélange de plâtre, qui est nivelé, puis séché ou décoré avec des peintures, des carreaux, etc.

Tous les travaux d'embellissement de l'apparence du four sont terminés. On peut procéder aux réparations de la pièce, qui, grâce à l'installation de chauffage, est devenue chaude.

Comme vous le voyez, certaines connaissances des bases de la construction de fours et des compétences en ingénierie peuvent conduire à un résultat remarquable – la construction d'un poêle de vos propres mains. D'ailleurs, la structure a été construite par une seule personne.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Ordre de construction d'une structure avec un banc et un foyer inférieur:

Aperçu d'un poêle construit selon les techniques traditionnelles:

Aperçu du poêle de Kouznetsov avec un banc:

La présence d'un banc dans un poêle russe n'indique pas la complexité de sa construction, il est donc possible de construire vous-même une structure utile et même à la mode. Cependant, n'oubliez pas d'étudier attentivement le sujet, de vous plonger dans les nuances de la maçonnerie et de vous assurer le soutien d'un spécialiste – un maître-poitier expérimenté.

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