Comment construire un poêle russe : montage à faire soi-même, meilleurs plans de montage et schémas

La construction d'un poêle dans une maison individuelle est une tâche exigeante qui nécessite des compétences particulières et qu'il est recommandé d'effectuer sous la direction d'un fumiste expérimenté. Lui seul sait comment construire un poêle russe : choisir le bon schéma de maçonnerie, sélectionner les briques, préparer le mortier.

Même de petites erreurs dans le rangement peuvent conduire à un résultat désastreux, il est donc nécessaire de suivre les règles de travail et les exigences normatives en matière de construction.

Structure du poêle russe

En termes de taille, de forme et de caractéristiques de conception, les poêles russes peuvent varier. Selon une définition, il s'agit de structures de chauffage et de cuisson avec deux foyers, conçues non seulement pour le chauffage mais aussi pour préparer des plats typiques et cuire du pain.

Le processus de combustion du bois dans le foyer principal se déroule comme suit : les gaz produits par la combustion des bûches entrent dans la première section de la chambre sous le foyer, puis par des ouvertures spéciales – les « podvertki » – passent dans la deuxième section. Ensuite, ils se déplacent vers la chambre de cuisson supérieure, d'où ils vont dans le canal collecteur et dans la cheminée.

Schéma de structure du poêle russe. Le foyer principal est nécessaire pour le chauffage hivernal, le petit est utilisé pour la cuisson à tout moment de l'année.

Lors de la combustion du bois dans le petit foyer, les gaz de combustion entrent d'abord dans le foyer principal, puis dans la cheminée. On peut utiliser non seulement des bûches sèches, mais aussi de l'écorce, des copeaux, des branches et autres déchets.

Le poêle russe possède de nombreux avantages, mais il présente un inconvénient notable : la chaleur est émise au niveau du foyer, c'est-à-dire à environ 0,9 m du sol, ce qui empêche le chauffage de la partie inférieure de la pièce.

La base de la structure est une fondation, généralement de 0,1 m plus grande que les dimensions de la partie inférieure du poêle russe. Ici, en bas, se trouve le « podpechie » – un espace libre pour ranger le tisonnier, la fourchette, la pelle et autres ustensiles.

La partie principale est le foyer – une chambre de cuisson avec une ouverture (l'embouchure) sur le devant. L'embouchure peut être rectangulaire ou cintrée. On y introduit le combustible (bûches) et on y place les plats à cuire.

Pour la maçonnerie de la chambre de cuisson, et notamment pour la voûte, on sélectionne les briques les plus réfractaires et les plus choisies. La durée de rétention de la chaleur dépend de l'épaisseur des parois.

Les parois minces de la chambre de cuisson chauffent très rapidement, mais refroidissent tout aussi vite. L'épaisseur standard est de 1 ou ¾ de brique. La paroi avant est plus fine – ½ brique, tout comme la cloison devant le foyer.

Dans la partie inférieure de la chambre de cuisson se trouve le sol, pour lequel on utilise une brique solide et lisse. Souvent, on le pose à sec, sans mortier, sur un lit de sable grossier auquel on ajoute du gravier, du cailloutis ou du verre concassé. Le revêtement du sol est réalisé avec une pente de 3 à 5 cm vers l'embouchure.

La forme de la voûte influence le degré de chauffe et la complexité de la maçonnerie.

Par exemple, les voûtes en plein cintre chauffent faiblement le sol et réfléchissent les gaz de manière inégale, mais elles sont considérées comme plus faciles à réaliser soi-même.

Les voûtes surbaissées sont plus difficiles à construire ; il faut utiliser des tirants en acier pour répartir la charge. Cependant, avec une telle conception, le sol chauffe davantage.

La technique de maçonnerie de la voûte du four russe peut varier, mais on respecte souvent la règle suivante : on la construit simultanément des deux côtés et on la termine au milieu. Au centre, on pose la brique de clé, que l'on enduit d'un mortier d'argile.

La chambre de cuisson est conçue de manière à pouvoir placer le combustible près de l'embouchure – la combustion est alors plus efficace. On place également les pots et les plaques de cuisson sur le sol, près de l'embouchure.

Si l'on cuit du pain, on nettoie le sol – on retire les cendres et on balaie les résidus.

Il existe encore une méthode de cuisson du pain sans plaques ni moules, où on le place sur une pelle spéciale légèrement farinée, puis on l'« enfourne » – on le jette simplement d'un geste brusque sur le sol.

Construction : préparation et maçonnerie

Pour vous protéger de tous les risques liés à l'incendie, ainsi que des réclamations de l'inspection des incendies, nous vous recommandons, lors de la construction, de vous baser sur les normes et dispositions énoncées dans les documents juridiques :

• SNiP 41-01-2003 – section sur le chauffage ;
• SNiP 23-02-2003 – sur la protection thermique ;
• SNiP 3-01-01-85 – normes générales de construction.

Les matériaux de construction du four doivent également être conformes aux normes de sécurité et aux règles de protection contre l'incendie.

Choix de l'emplacement pour la maçonnerie

Traditionnellement, on choisit un emplacement pour le four tel que l'embouchure soit orientée vers la fenêtre et bien éclairée. La construction peut se trouver aussi bien au centre de la pièce que contre un mur, dans un coin.

Si les murs sont en bois, vous devez les protéger avec un matériau ininflammable – par exemple, des tôles d'acier ou des plaques d'amiante. La maçonnerie en briques doit être placée à une distance d'au moins 0,2 m.

La distance entre le poêle et les murs de la pièce est également nécessaire pour effectuer la révision annuelle, qui doit être effectuée avant le début de chaque saison de chauffage.

Parfois, la construction est placée dans un mur de refend entre deux pièces. Pour protéger le mur ou la cloison, vous pouvez utiliser une maçonnerie en briques d'environ 0,2 m d'épaisseur ou un revêtement en matériau ininflammable.

L'emplacement central du poêle russe permet d'augmenter la surface de chauffage : la structure chauffée peut chauffer deux pièces adjacentes à la fois, par exemple la cuisine et la chambre.

Vous pouvez également utiliser la variante où le grand foyer donne sur la cuisine, et le petit foyer sur la pièce voisine. Cette disposition était autrefois pratiquée dans les maisons à cinq murs avec une isba « d'été », où le grand poêle avec banquette n'était pas utilisé pendant la saison chaude.

Préparation des outils et des matériaux

Les accessoires et outils pour la maçonnerie doivent être préparés à l'avance afin de ne pas être distrait et de ne pas avoir à les chercher au moment le plus inopportun.

Les principaux outils du poêlier :

Un fil à plomb et un cordeau de maçon peuvent également être utiles – pour un ajustement vertical précis des coins et des parois de la structure, une règle – pour niveler la fondation, un mètre pliant en acier – pour le traçage et l'alignement. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de porter des vêtements de protection, des chaussures confortables et des gants avant de commencer le travail.

Les matériaux et leur quantité dépendent du modèle de poêle choisi – avec un bouclier chauffant, une banquette ou une surface de cuisson.

Le tableau des matériaux nécessaires peut ressembler à ceci :

Il faut porter une attention particulière aux appareils de poêle en métal (acier ou fonte) : portes, grilles, registres, tiroirs, clapets, plaques en fonte.

L'avantage de la fonte sur l'acier est évident : elle ne rouille pas, ne se consume pas, ne se déforme pratiquement pas sous l'effet des températures élevées et conserve longtemps la chaleur.

Lors de l'achat de portes et de tiroirs, assurez-vous que les premières se ferment en douceur et hermétiquement, et que les seconds glissent facilement dans le châssis. Autrefois, les dimensions des appareils étaient soumises à des normes, par exemple, les portes de ramonage mesuraient 112*150 mm. Aujourd'hui, on peut trouver des équipements de formes, longueurs et largeurs variées.

Comment préparer le mortier ?

Selon le matériau principal, les mortiers sont divisés en mortiers d'argile, de ciment et de chaux.

Les mortiers d'argile sont considérés comme traditionnels et les plus adaptés pour la construction de parties du poêle telles que le foyer. Les compositions modernes sont généralement de type mixte (complexe) et, outre le liant, comprennent des granulats.

Lors de la désignation, le liant vient en premier, le granulat en second, par exemple 1:1 ou 1:2. Les mortiers complexes sont désignés par trois parties, par exemple 1:2:6, les deux premiers étant les liants, le dernier le granulat. Le grade des mortiers de ciment dépend du grade du ciment utilisé.

Le mortier prêt doit posséder les qualités suivantes :

• une plasticité facile à appliquer et à répartir ;
• une consistance suffisante pour éviter l'étalement ;
• une densité normale, ni maigre ni grasse.

Ici s'appliquent les règles générales : les mortiers trop maigres sont considérés comme faibles et peu durables, tandis que les mortiers gras se fissurent après séchage.

Les artisans expérimentés ont leurs secrets pour préparer les mortiers de poêle, et beaucoup d'entre eux suivent les traditions et utilisent une composition familière d'argile et de sable qui a fait ses preuves depuis des siècles.

Le plus difficile dans la préparation du mortier d'argile est de trouver la variété d'argile appropriée. Elle doit être grasse pour que la composition soit élastique, facile à maçonner et à créer des joints soignés et réguliers. Il faut parfois des années pour trouver les bonnes proportions – c'est une autre raison de travailler sous la direction d'un artisan expérimenté.

Les débutants, quant à eux, déterminent la composition du mortier par tâtonnements. D'abord, ils nettoient l'argile des impuretés avant de la mélanger, puis ils la font tremper dans l'eau pendant 24 heures.

Des portions identiques d'argile sont mélangées à différentes portions de sable, on forme des galettes et on les laisse sécher pendant 2-3 jours. Par la suite, on utilise pour la préparation du mortier les proportions qui ont donné le moins de fissures.

Pour donner à la masse d'argile une texture et une homogénéité appropriées, on la trempe, puis on la frotte à travers un tamis à mailles de 5 mm.

Lors de la construction du foyer, au lieu de sable, il faut ajouter de la poudre de chamotte à l'argile réfractaire dans un rapport de 1:3 ou 1:4. Vous pouvez utiliser un mélange de maçonnerie préparé en usine.

Pour la maçonnerie des conduits de fumée et des circuits de fumée à l'intérieur de la maison, on utilise un mélange chaux-ciment ou chaux-sable. Pour la construction du tuyau au-dessus du toit, on utilise un mortier de ciment ou un mélange chaux-ciment.

Principes de base de la maçonnerie en rangées

Pour la construction d'un poêle russe, il est recommandé d'utiliser des briques réfractaires pleines sans fissures ni éclats. L'épaisseur des joints entre les rangées adjacentes, remplie de mortier, est de 0,5 à 0,8 cm.

Différentes parties du poêle peuvent être réalisées par maçonnerie en brique entière, posée sur chant ou à plat, ainsi qu'en ½ (égale à la largeur) ou ¼ (égale à la tranche) de brique.

La liaison des angles se présente le plus souvent comme un entrelacement alterné de deux côtés – la « panneresse » (longue arête) et le « boutisse » – la courte arête.

Nous vous proposons, à l'aide de schémas et de descriptions, de découvrir la maçonnerie en rangées du poêle russe. Les dimensions de la variante proposée sont de 1,45*1,28 m (soit 6 briques en longueur et 5 en largeur).

Schéma en coupe du poêle russe dans deux positions principales. La maçonnerie se fait en 32 rangées, la première au niveau du sol, la dernière avant le conduit de fumée.

Les fondations sont posées dans le sol, dont la structure dépend de la construction. À 12 cm du sol, on pose une couche d'étanchéité à deux couches (par exemple, 2 morceaux de feutre bitumé).

Schémas de maçonnerie en briques en coupe. Jusqu'au niveau du sol, on dispose deux rangées de briques posées à plat – il s'agit du plafond supérieur de la fondation.

La première couche de maçonnerie du poêle est également constituée de briques posées à plat.

Les rangées 1 à 4 sont posées selon les schémas ci-dessous, et à la 4e rangée, il faudra fixer des bandes d'acier et les portes de cendrier (3 pièces).

La rangée 5 se distingue par l'installation d'une grille, nécessaire pour évacuer les cendres du foyer de cuisson dans le compartiment de cendrier. Le foyer doit être réalisé uniquement en brique réfractaire.

Schéma de la rangée 5 et schéma des rangées 6 à 11 :

Les rangées 6 à 11 sont posées selon le même schéma avec quelques différences :

Rangée 6 – installation de la porte principale du foyer,

Rangée 10 – installation de la porte de cendrier pour le petit foyer,

Rangée 11 – grille pour l'évacuation des cendres du petit foyer.

Rangs 12 à 17 – travaux de montage supplémentaires :

Rang 12 – porte du petit foyer,

Rang 13 – plaque de cuisson en fonte à 2 feux (0,71*0,41 m), matériau – brique réfractaire et bandes d'acier de renforcement. Ensuite, on réalise les ouvertures en arc des chambres de cuisson intérieure puis extérieure,

Rang 15 – les briques réfractaires sont placées sur chant, on installe la porte de la chambre de cuisson (0,45*0,45 avec verrou), les autres briques sont posées à plat, en alternant avec des bandes d'acier.

Rang 17 – on le constitue de briques posées à plat, puis 5 rangs – le conduit, en intercalant une feuille d'amiante entre le dernier rang et le plafond.

Schémas des rangs 12 à 17 (3-3), 17 à 22 (4-4), 22 à 27 (5-5) :

Au-dessus de la structure principale du poêle passe un conduit, maçonné en 5 briques (posées à plat). Pour la solidité, on les relie en appareil croisé. On obtient ainsi 32 rangs.

Poêle avec chaudière à eau chaude et banquette

Outre la version la plus simple à deux foyers, on construit soi-même des poêles russes complexes avec banquette, chauffe-eau, foyer auxiliaire ou cheminée. Examinons l'ordre de pose d'une solution populaire que l'on peut appliquer pour une construction autonome.

L'ordre de pose simplifie grandement la maçonnerie, car la représentation graphique et la description de chaque rang montrent en quoi le rang précédent diffère du suivant, et quels éléments sont nécessaires à toutes les étapes.

Examinons les schémas pour la construction d'un poêle russe avec chauffe-eau, créés dans un logiciel informatique.

Rang 1 définit l'emplacement de toute la structure, on le réalise plein en brique réfractaire posée à plat.

Avant la maçonnerie, il faut faire le tracé, monter les fondations, poser une couche d'étanchéité. Il est préférable de disposer d'abord tous les éléments à sec pour préciser les dimensions du poêle.

Rang 2 – début de la construction des compartiments.

On pose d'abord les briques qui constituent les parois du poêle, puis le tour des cloisons intérieures. Les briques doivent être posées strictement selon le schéma, en mesurant chaque rang au niveau.

Rang 3 – mise en forme de deux chambres, de nettoyage et de cendrier.

En face des chambres, on installe des portes en fonte. Pour la fixation, on utilise du fil de fer, dont une extrémité est insérée dans les oreilles des pièces, l'autre est enfouie dans les joints entre les briques.

Rang 4 – fermeture du foyer.

Une chambre à l'intérieur de la structure – le dessous – est fermée par des briques posées à plat. De la même manière, les canaux internes près des parois sont recouverts.

Rang 5 – la grille.

Le grand foyer est équipé d'une grille, et à cette même étape, on installe une autre porte – pour le petit foyer. La maçonnerie intérieure est réalisée en briques réfractaires sans mortier.

Rang 6 – le chauffe-eau.

Le réservoir rectangulaire, en acier galvanisé et destiné à chauffer l'eau, est installé sur le côté, de manière à ce que l'accès soit libre.

Rang 7 – renforcement de la paroi latérale.

Le serrage de la paroi est effectué avec une bande d'acier. En même temps, on installe une porte pour le foyer principal et une grille pour le petit. Les espaces dans la maçonnerie intérieure augmentent la dissipation thermique.

Rangs 8 et 9 – dégagement des conduits.

La maçonnerie des conduits intérieurs est réalisée strictement selon le schéma et le niveau. On installe également une autre porte – cette fois pour le petit foyer.

Rang 10 – réunion des voûtes du foyer principal et du petit foyer.

Ici, le fond du foyer est entièrement maçonné. Le réservoir de chauffe-eau est complètement fermé. Seules les ouvertures pour le passage de l'air chaud vers la chambre de cuisson sont laissées libres.

Rang 11 – installation de la plaque de cuisson.

Le meilleur endroit pour le montage est sur le bord de la paroi avant, au-dessus des portes des deux chambres de combustion. Pour fixer la plaque, une cornière en acier de 50*50 mm convient. À l'arrière se trouve une grille.

Rangs 12-13 – habillage des parois de la plaque de cuisson.

À cette étape, la construction du conduit de fumée commence. Entre la cheminée et le foyer, il faut installer un registre métallique qui ferme l'ouverture si nécessaire.

Rang 14 – entrée dans le tuyau.

L'habillage du canal d'évacuation des fumées commence. L'ouverture se fait à l'aide d'un registre installé verticalement. L'élévation des parois du foyer se poursuit.

Rang 15 – voûte de la chambre de cuisson

La direction de la maçonnerie change – elle se rétrécit pour former et recouvrir la chambre de cuisson. Les contours du conduit de cheminée apparaissent.

Rang 16 – renforcement des parois.

Vous réalisez la maçonnerie selon le principe du rang 15, mais pour la fiabilité de la structure, vous insérez des plaques d'acier avec des éléments de verrouillage aux extrémités dans les joints.

Rang 17 – installation des pièces métalliques.

Vous effectuez le serrage de la paroi arrière avec une bande métallique, vous rétrécissez encore davantage la voûte de la chambre de cuisson, et vous installez au-dessus de la plaque de cuisson des supports en acier pour la maçonnerie ultérieure – une cornière et une bande.

Rang 18 – voûte du four.

Pour créer la structure en arc de la voûte, vous utilisez soit un gabarit, soit un cadre métallique. Vous posez les briques sur la longue arête – la cuillère. Vous recouvrez la plaque de cuisson.

Rang 19 – renforcement de la cloison intérieure.

Pour le renforcement, vous utilisez comme d'habitude une barre d'acier. Vous disposez des murs autour de la voûte qui serviront de rebords pour le remblai ultérieur.

Rang 20 – remblai de sable.

L'espace au-dessus du four est entièrement rempli de sable propre et tamisé, que vous devez isoler avec précaution. Ce remblai augmente la capacité thermique de la chambre de cuisson du pain.

Rang 21 – base de la banquette.

À l'arrière, le sable compacté et les parois adjacentes à la voûte sont entièrement recouverts de maçonnerie – c'est la base de la future banquette, à l'avant vous rétrécissez le passage du conduit.

Rang 22 – installation d'une pièce métallique dans le conduit de fumée.

Pour augmenter le temps de chauffe, retenir la chaleur et pouvoir rediriger les gaz, vous installez dans le conduit de fumée un élément métallique avec un orifice.

Rang 23 – porte du conduit de fumée.

Pour le nettoyage du conduit de fumée, une ouverture spéciale est nécessaire, fermée par une porte fixée avec du fil métallique. Vous continuez l'élévation du passage du conduit.

Rang 24 – montage du registre.

Le registre est nécessaire pour réguler le tirage à la fois dans le four et dans les foyers. Vous installez d'abord la plaque sur laquelle il se déplace, puis la vanne elle-même.

Rangs 25-26 – rétrécissement de la maçonnerie.

Les deux rangées sont disposées presque de la même manière, l'objectif principal étant de couvrir l'espace au-dessus du registre installé et de former la partie supérieure du poêle.

Rangées 27-29 – raccordement du conduit et de la cheminée.

La maçonnerie des parties principales est terminée, la construction de la cheminée se poursuit jusqu'au niveau de la coupe-feu. La partie du conduit traversant le plancher est renforcée avec du mortier de ciment plutôt qu'avec de l'argile.

Le conduit est mené à travers le grenier jusqu'au toit, où l'on aménage une « loutre » et on imperméabilise la zone adjacente afin qu'il n'y ait aucun espace entre la cheminée et le matériau de couverture.

L'essentiel lors de la construction est de respecter l'ordre des rangées du poêle russe et de veiller à la qualité des matériaux utilisés.

Recommandations des fumistes pour l'utilisation

L'efficacité de la combustion du combustible et l'état général du poêle dépendent du respect des règles d'utilisation, qui doivent être suivies non pas de temps en temps, mais régulièrement.

La brique, tout comme le mortier, fait partie des matériaux « vivants » qui peuvent se déformer avec le temps en raison des variations de température. Par conséquent, il faudra non seulement nettoyer, mais aussi colmater les fissures afin d'éviter la formation de condensation et que la capacité thermique de la structure ne diminue.

Cela se produit très simplement, en voici un exemple : un espace de seulement 2 mm de large s'est formé autour du registre avec le temps. Il s'avère qu'en une heure, il laisse passer 15 m³ d'air chauffé à une température de 90-100 °C, soit environ 10 % de toute la chaleur dégagée par le poêle.

Les pertes de chaleur augmentent jusqu'à 40 % si l'on ouvre simplement la porte, et de 20 à 25 % si l'on alimente en air par le cendrier.

La réparation et le nettoyage des poêles sont effectués une fois par an, avant la saison de chauffage. Mais les cheminées nécessitent un nettoyage bien plus fréquent – environ 2 à 3 fois par saison. Avant de commencer à chauffer, on retire les cendres de la grille afin d'assurer un libre accès de l'air pour une combustion efficace.

Le combustible est préparé à l'avance, car les bûches doivent sécher. Pour cela, on les empile en bûchers sous un abri et on les laisse au moins un an. Il est déconseillé d'utiliser du bois humide, car l'humidité qui s'évapore se dépose sur les parois et se mélange à la suie.

Il est préférable que les bûches aient la même longueur et une épaisseur ne dépassant pas 10 cm. Ainsi, elles brûleront aussi rapidement et uniformément, ce qui est important pour le chauffage des briques.

Habituellement, le processus de chauffage dure de 1,5 à 2 heures.

Les bûches sont disposées dans la chambre de combustion en rangées ou en pile, avec un petit espace entre elles. Il est important qu'elles brûlent simultanément, car la chaleur sera alors plus importante.

Il n'est pas recommandé de chauffer le poêle pendant une longue période pour un surchauffement excessif. Cela peut provoquer l'apparition de fissures, ce qui nécessitera d'abord des réparations esthétiques, puis une réparation majeure, voire une reconstruction complète.

Pour l'allumage, on utilise généralement des matériaux facilement inflammables : copeaux, papier, sciure. Avant l'allumage, ouvrez tous les registres, le clapet et la porte.

Dès que le bois s'enflamme, fermez la chambre de combustion et ouvrez le cendrier. Le tirage se règle en ajustant la position du registre ou du clapet.

Quelques conseils supplémentaires :

• Une flamme rouge vif et une fumée noire indiquent un manque d'air – il faut augmenter l'apport d'air.
• Une flamme blanche et un bruit dans la cheminée indiquent un excès d'air – il est préférable de fermer un peu le cendrier.
• Ne remuez les bûches qu'après qu'elles aient bien brûlé et créé des espaces laissant passer l'air.
• Poussez les tisons au centre des braises incandescentes pour qu'ils brûlent plus rapidement.
• Dès que les braises cessent de brûler avec une flamme bleue, répartissez-les sur le foyer, en les rapprochant de l'ouverture.
• Pour vous prémunir de la fumée de monoxyde de carbone, ne fermez pas le conduit de fumée pendant encore 10 minutes afin d'éviter que le gaz ne pénètre dans la pièce.

Si le poêle est chauffé au charbon, il est tout de même recommandé de l'allumer avec du bois.

Lors de la finition des parois extérieures, n'oubliez pas qu'un beau revêtement peut réduire partiellement l'apport de chaleur dans la pièce.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Vidéo d'une maquette de poêle russe avec l'ordre des rangées :

Processus de démontage d'un ancien poêle et de construction d'un nouveau :

Une variante de poêle russe avec l'ordre des rangées :

Si l'on construit correctement un poêle russe, on obtient à la fois un appareil de chauffage presque « éternel » et un excellent équipement de cuisine pour la préparation des repas. Cependant, pour cela, l'appareil doit correspondre parfaitement à l'ordre des rangées, et la technique de pose des briques et de malaxage du mortier doit respecter les normes généralement acceptées.

Et avant de concevoir un projet de poêle russe, il est préférable de consulter des poêliers qualifiés.

Veuillez écrire vos commentaires dans le bloc ci-dessous. Racontez comment vous avez construit un poêle russe dans votre datcha ou votre maison de campagne. Posez des questions, partagez des informations utiles pour les visiteurs du site intéressés par le sujet, et publiez des photos thématiques.