Mini poêle russe à faire soi-même : spécificités et plans de montage pour la construction d'un poêle compact

Les avantages du poêle russe peuvent être énumérés longuement : il chauffe, nourrit et offre une couchette chaude pour dormir. Mais dans une petite maison, il n'y a pas toujours assez de place pour une structure encombrante. Les maîtres poêliers ont imaginé une version réduite – un mini poêle russe construit par vos propres mains ne le cède en rien à une construction de pleine taille en termes de fonctions.

À ceux qui souhaitent se lancer dans la construction de poêles, nous proposons d'examiner l'une des options de construction d'un mini-poêle avec des ordonnancements et une description des technologies. Si vous obtenez l'aide d'un maître expérimenté, vous pouvez également construire vous-même un appareil de chauffage beau, efficace et utile qui durera des dizaines d'années.

Caractéristiques distinctives du mini-poêle russe

En principe, le poêle miniature ne diffère pas du poêle russe ordinaire – il a une structure similaire, les mêmes fonctions, le même aspect. La principale caractéristique distinctive est la taille : il occupe beaucoup moins d'espace au sol parce que la plaque de cuisson et le foyer sont regroupés et situés l'un à côté de l'autre.

La surface au sol occupée par la structure ne dépasse généralement pas 1 m x 1,3 m, mais d'autres variantes sont possibles, légèrement plus grandes ou plus petites. La hauteur de la structure est la même que d'habitude : la partie principale en haut se transforme progressivement en conduit de fumée et se termine par un tuyau traversant le plafond.

La grande chambre de cuisson et la plaque de cuisson sont activement utilisées pour préparer les repas. Le petit foyer s'allume assez rapidement, il est donc utilisé en été quand le chauffage de toute la maison n'est pas nécessaire. Sur les brûleurs, on peut facilement placer 2 ou 3 casseroles à la fois, et si le grand poêle est aussi allumé, on peut cuire du pain.

Il est plus facile de choisir un emplacement pour le mini-poêle : on peut l'installer avec succès aussi bien dans un coin qu'au centre de la pièce, ou l'encastrer dans une cloison ou un mur.

La plaque reste également chaude longtemps, on peut donc l'utiliser pour réchauffer ou simplement pour garder le petit-déjeuner ou le déjeuner au chaud.

La particularité du poêle compact est la conservation de deux foyers, utilisés avec la même activité. Mais ils sont souvent situés sur deux côtés opposés – dans ce cas, un accès libre est nécessaire à l'avant et à l'arrière.

Après la chauffe, les parois de la structure conservent la chaleur longtemps, et bien que le mini-poêle soit de taille inférieure, sa puissance calorifique suffit pour chauffer une pièce de 25 à 30 m².

Il convient de rappeler que la mini-copie ne diffère pas, en termes de niveau de danger, d'un grand poêle russe. Par conséquent, lors de la construction, il est également nécessaire d'isoler les fondations et les surfaces proches sujettes à l'inflammation. Les murs, les parties en bois du sol et les bords de l'ouverture dans le plancher sont recouverts de tôles métalliques ou de feuilles d'amiante.

Des difficultés peuvent survenir pour ceux qui souhaitent construire une banquette – bien sûr, la version mini ne permet pas un espace de repos complet, la surface occupée étant trop faible. Il est toutefois possible d'intégrer une niche de séchage, ainsi que d'installer un petit chauffe-eau.

Technologie de construction à faire soi-même

Dans la vie courante, il existe de nombreuses variantes de mini-constructions qui portent des noms différents. On les appelle souvent simplement poêles russes ou « économiques ». Si l'on prévoit de construire soi-même un appareil de chauffage, il est préférable de se tourner vers la construction d'un mini-poêle russe – celle-ci est à la fois plus facile et plus rapide.

Les deux premières étapes sont universelles et conviennent à la construction de tout poêle russe. À partir de la 3ᵉ étape, nous présentons la conception d'A. Emchanov – un excellent exemple de mini-poêle compact et multifonctionnel.

Étape #1 – préparation des outils

Même pour la maçonnerie la plus simple, un outillage spécial de poêlier est nécessaire. Malgré l'apparente simplicité des ustensiles, chacun a une fonction précise. Énumérons les principaux outils qu'il est préférable de préparer à l'avance.

La règle – une barre en bois aux bords plans de 1 à 2 m de long, avec laquelle on vérifie la rectitude de la maçonnerie. Si l'on trace des divisions sur l'un des côtés, la règle peut remplacer un mètre (règle graduée).

L'équerre remplit sa fonction évidente – elle sert à vérifier les angles du poêle et de la fondation.

Un mètre-ruban ou un mètre pliant sera utile pour mesurer toutes les distances entre les éléments du poêle et les pièces détachées.

En plus des outils listés, vous pourriez avoir besoin de :

• une brosse en liber pour le jointoiement ;
• un fil à plomb pour vérifier la verticalité ;
• une râpe pour le traitement des carreaux ;
• une tire-joint pour la finition des joints de maçonnerie du poêle.

Des récipients pour le mortier, un outil spécial ou une machine à couper les briques, des bancs, des échafaudages ou des palettes vous seront également utiles.

Étape #2 – choix des matériaux

Les matériaux et les éléments métalliques du poêle sont choisis en fonction du type et de la conception du poêle. L'essentiel est de prendre en compte les caractéristiques techniques, sinon le poêle se fissurera après la première utilisation.

Il ne faut pas lier deux types de briques : la brique céramique rouge et la brique réfractaire. Elles ont des coefficients de dilatation thermique différents, elles se détruiront donc rapidement lors du chauffage.

Dans les zones de chauffe directe, on n'utilise pas de pièces métalliques, car elles se dilatent également pendant le chauffage et détruisent la maçonnerie.

L'interdiction concerne tout matériau combustible, ainsi que ceux qui fondent, se déforment et commencent à émettre une fumée dangereuse pour la santé lors du chauffage.

Il est recommandé d'utiliser des matériaux de haute qualité d'origine naturelle et artificielle. Au premier groupe appartiennent la pierre de taille et le galet, au second – la brique.

Il est préférable de trier, tremper ou cuire les briques – il existe plusieurs façons de les rendre solides. Les meilleurs échantillons sont utilisés pour la maçonnerie des foyers et des conduits de fumée, c'est-à-dire les éléments les plus chauffés.

On peut également utiliser de vieilles briques provenant de poêles démontés. Avant la maçonnerie, on les trie, on les nettoie du mortier, puis on les crépit.

Chaque élément doit avoir des bords réguliers, sans éclats ni fissures. La masse d'un mètre cube de briques, qui contient 480 pièces, est d'environ 1700 kg. Lors de l'utilisation du mortier, la quantité de briques change – selon l'épaisseur de la couche.

Pour un mini-poêle, dont l'ordonnancement est donné ci-dessous, deux types de briques ont été utilisés : la brique rouge de poêle et la brique réfractaire. La seconde est nécessaire pour la maçonnerie du « noyau » intérieur, qui supporte la charge thermique maximale.

Il existe différents mortiers : à base d'argile, de ciment, de calcaire, de plâtre, etc.

Les compositions à base d'argile naturelle sont considérées comme les meilleures. Mais dans tous les cas, le mortier doit contenir à la fois des liants et des agrégats.

Les mortiers d'argile sont préparés selon la formule 1:1, c'est-à-dire une part d'argile pour une part de sable. D'autres variantes sont possibles : 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Le mortier est mélangé avec de l'eau de puits, de l'eau du robinet ou de l'eau de pluie. L'une de ses principales qualités est la plasticité. La composition doit être suffisamment épaisse mais facile à appliquer. Après séchage, elle ne doit pas former de fissures.

Étape #3 – ordonnancement du mini-poêle d'Emchanov

L'auteur du schéma et de la disposition des rangées du mini-poêle est Alexeï Iemchanov. Sa conception rappelle le poêle russe de I. Porfiriev, mais se distingue par un chauffage plus efficace et uniforme des parois latérales.

Quelques années après sa construction, le poêle a montré d'excellents résultats :

• chauffage rapide et uniforme ;
• tirage stable avec un conduit de section 20 cm et de hauteur 5 m ;
• pas de fissuration en l'absence de revêtement du deuxième foyer ;
• 2 heures après l'allumage, la température du poêle est de 40-45°C, après 4 heures de 55-80°C.

Si le poêle est installé dans une pièce d'environ 100 m³, celle-ci chauffera à une température de 30-35°C. La quantité de bois brûlé quotidiennement est de 10 à 15 kg.

Pour la construction, on utilise de la brique céramique de type M-100, fortement cuite. Cela se voit également à l'extérieur : on distingue des marques noires caractéristiques sur la brique.

Grâce aux inclusions noires, le poêle a un aspect attrayant et ne nécessite pas de revêtement supplémentaire, bien qu'on puisse, si on le souhaite, le recouvrir d'enduit et le peindre.

La structure interne du poêle se compose de deux cloches disposées verticalement et symétriquement, dont la hauteur est égale à celle de l'ensemble de l'édifice.

Dans la maçonnerie, on utilise un revêtement : pour le foyer, on emploie de la brique réfractaire ChB-5, et pour l'une des cloches, de la brique ChB-6.

Examinons plus en détail le schéma des rangées du mini-poêle russe.

Schémas des rangées 1 à 4 et 5 à 8. Grâce à un schéma détaillé, il est beaucoup plus facile de réaliser la maçonnerie soi-même, sans expérimentations inutiles ni erreurs possibles.

Rangée 1 – maçonnerie pleine. Les briques latérales sur le bord extérieur sont arrondies, ce qui donne un aspect esthétique et soigné.

Rangée 2 – également une maçonnerie pleine, d'une surface totale légèrement inférieure à celle de la base. Dimensions : 6 briques sur 6,5 briques.

Rangée 3 – début de la construction de la chambre à cendres. Installation de trois portes de nettoyage de 14x14 cm et d'une porte de cendrier de 25(28)x14 cm.

Rangée 4 – poursuite de la construction des chambres, fixation des portes.

Rangée 5 – recouvrement des deux canaux inférieurs pour former deux cloches sur les côtés opposés. Le canal près de la paroi arrière du poêle est environ deux fois plus grand que le canal central – pour un meilleur chauffage de la partie arrière.

Ici même est posée la première rangée de briques réfractaires – c'est le dessous du foyer. La cloche arrière est revêtue de briques ChB-6.

Rangée 6 – la couverture des canaux inférieurs se termine, pour le reste, c'est la continuation de la rangée précédente. La deuxième rangée de briques réfractaires doit être posée en formant un entonnoir incliné – c'est ici, sur la grille, que tomberont les braises pour la combustion finale.

Montage de la grille RD-6. Il faut laisser des espaces d'environ 5 mm sur les bords pour permettre la dilatation libre lors du chauffage. Continuation du revêtement de la cloche.

Rang 7 – Maçonnerie du contour extérieur, où est installée la porte de la chambre de combustion DT-3 ou DT-4 et fixée dans un boîtier en acier inoxydable. La maçonnerie des parois latérales du foyer commence avec des briques réfractaires posées sur chant. Le revêtement du dôme se poursuit avec des dalles réfractaires.

Rang 8 – Maçonnerie identique au rang 7. Le large dôme est rétréci : pour cela, les briques sont taillées à 45° et posées avec le côté large vers le haut et le biseau vers le bas.

Schémas des rangs 9 à 12 et 13 à 16. Le foyer avec plaque de cuisson et la voûte de la chambre sont formés. L'attention principale est portée au nivellement du fond de la chambre de cuisson.

Rang 9 – Couverture du large dôme, qui sert également de base à la voûte du poêle russe. Il s'agit du 4e rang de maçonnerie en briques réfractaires avec liaison du rang précédent.

Rang 10 – Couverture de la porte de foyer par un linteau en demi-briques, à l'intérieur desquelles une tige filetée est insérée. Les briques sont serrées avec des écrous et des rondelles.

Rang 11 – Liaison du rang précédent, alignement sur le linteau installé, dont la hauteur est d'environ 14 cm. Maçonnerie du 5e rang du foyer en briques réfractaires avec formation d'une sortie pour les gaz de combustion. Cette sortie est généralement appelée « haïlo » et sa particularité est la charge thermique la plus élevée.

Pour renforcer, on dispose 2 rangs de briques, qui pourront être remplacés au fil du temps par une plaque en fonte.

Rang 12 – Il ressemble à une saillie, répète la forme du premier rang. La brique est arrondie des deux côtés et a un aspect esthétique et attrayant. Le linteau intérieur du foyer est une plaque ChB-94 ou ChB-96. On la pose « à sec », sans mortier, et on intercale du carton basaltique de 2-3 mm d'épaisseur.

N'oublions pas que l'espace entre les deux maçonneries du foyer – en brique rouge et en brique réfractaire – est de 5-8 mm. Ce jeu est nécessaire pour la libre dilatation de la brique réfractaire lors d'un fort chauffage.

Le fond est également réalisé en brique réfractaire. Le bord du foyer est recouvert par-dessus les plaques, aux joints on utilise du carton basaltique ou de la laine de kaolin. Le haïlo acquiert une forme définitive, sa section est d'environ 30 cm².

Installation d'une plaque en fonte à 2 feux de 71x41 cm et d'une cornière métallique de protection de 5 cm sur le bord de la maçonnerie en brique en face de la plaque.

Rang 13 – Maçonnerie du contour extérieur et du 7e rang de brique réfractaire. Sur les bords de la plaque en fonte, on pose 2 moitiés de dalle réfractaire sciée (ChB-94 ou ChB-96), seuls les bords sont raccordés au mortier. Dans la partie inférieure, des rainures de 5-7 mm pour le libre mouvement de la plaque en fonte.

Rang 14 – Liaison du rang précédent, maçonnerie de la chambre de cuisson, revêtement du dôme.

Rang 15 – Répétition du rang 13. Préparation de la base pour la construction de la voûte du poêle et son élévation. La voûte doit être réalisée strictement selon le rayon.

Pour renforcer les parois, on pose un ruban métallique perforé galvanisé tous les 1-2 rangs. Ainsi, les parties latérales pourront résister à la contrainte en cas de surchauffe.

Rang 16 – répétition du rang 14 du contour extérieur. La maçonnerie en chamotte est érigée autour de la voûte.

Schémas des rangs 17 à 20 et 21 à 24. Formation complète de la chambre de cuisson (foyer), alignement du contour extérieur, poursuite de la maçonnerie des cloches verticales.

Rang 17 – maçonnerie de l'embouchure du poêle russe en brique réfractaire, rétrécissement de la partie supérieure. Au lieu de la conception cintrée traditionnelle, on utilise une forme profilée. Elle est réalisée simplement et protège l'embouchure d'une surchauffe. Pour éviter que les briques ne se déplacent, on utilise un ruban perforé.

Rang 18 – une nouvelle « ceinture » – une saillie de briques arrondies sur le contour extérieur. Aux jonctions des briques rouges et réfractaires, il est nécessaire d'intercaler un carton de basalte de 3 mm ou de la laine de kaolin pour assurer l'étanchéité entre l'« enveloppe » extérieure rouge et le « noyau » intérieur réfractaire.

Rang 19 – installation d'une arche d'entrée en briques posées sur chant. À l'intérieur, une arche similaire est réalisée en brique réfractaire. Pour renforcer la structure, un goujon a été inséré à l'intérieur, fixé des deux côtés par des écrous. L'arche intérieure protège l'arche extérieure de la surchauffe, car la plaque en fonte chauffe jusqu'à 500 °C pendant le chauffage.

Rangs 20-22 – poursuite de la maçonnerie du rang précédent. Pour conserver la chaleur, on dispose une épaisse couche de laine de kaolin – 50-60 cm, puis on recouvre d'une dalle en béton réfractaire ou en béton armé ordinaire.

À partir du rang 22, on peut utiliser uniquement de la brique rouge.

Rang 23 – rétrécissement du collecteur de fumée sur 3 côtés à un angle de 22 ou 45 degrés. En conséquence, les dimensions du collecteur de fumée doivent se réduire à une section de 25x25 cm. Poursuite du revêtement du canal latéral.

Rang 24 – recouvrement de la dalle réfractaire au-dessus de la voûte du foyer et poursuite du rétrécissement du collecteur de fumée.

Schémas des rangs 25 à 29 et 30 à 35. Achèvement des travaux de formation des canaux et des cloches, construction de la partie supérieure du poêle, qui se transforme en conduit pour l'évacuation des gaz de combustion.

Rang 25 – rétrécissement du collecteur de fumée. Maçonnerie du contour intérieur autour d'une surface horizontale (mini-banquette ou séchoir) « à sec » pour assurer la dilatation et la protection contre les microfissures. Plus tard, on peut la revêtir de carreaux de céramique. Façonnage des canaux latéraux.

Rang 26 – recouvrement des deux cloches dans la partie avant. Le collecteur de fumée s'est rétréci à la taille finale – 25x25 cm. Installation de 3 registres : ceux du poêle russe, de la voie d'été et de la voie d'hiver.

Rang 27 – recouvrement des registres et des cloches.

Rang 28 – une nouvelle « ceinture » en brique arrondie. Trois canaux d'évacuation de la fumée sont reliés en une seule chambre.

Rang 29 – maçonnerie du collecteur de fumée principal d'une largeur de 25 cm.

Rang 30 – installation d'une porte de nettoyage pour le ramonage du collecteur de fumée.

31e rangée – rétrécissement du collecteur de fumée, préparation à sa fermeture.

32e rangée – fermeture de la porte de ramonage, liaison complète de tout le collecteur de fumée. Il reste une ouverture de 25x25 cm.

33e rangée – le long du contour de la partie avant – une « ceinture » en brique arrondie, nouvelle liaison du collecteur de fumée, début de la maçonnerie de la cheminée.

34e-35e rangée et suivantes – maçonnerie de la cheminée d'une hauteur d'environ 1 m.

Après avoir traversé le plafond, on installe un conduit de cheminée sandwich d'une section de 20 cm. Le diamètre est modeste, il supporte donc un poids maximal d'une tonne. Il faut en tenir compte lors du choix du conduit – pour une cheminée en brique, une hauteur supérieure à 2 m est déconseillée.

Il est préférable de décaler la cheminée lourde sur le côté. Si on prévoit de la placer au centre, on ne doit pas la monter au-dessus de 1,5 m. Idéalement, juste dans la cheminée, sous le plafond, il faudrait installer un autre registre. Cependant, on le néglige souvent à cause de la hauteur – atteindre la cheminée est vraiment problématique.

Les nuances de la technologie de construction

La construction du poêle obéit à certaines règles qu'il est déconseillé de transgresser. En termes simples, il faut suivre scrupuleusement l'ordonnancement, sans s'écarter d'une demi-brique. Examinons quelques nuances de la structure et de la maçonnerie.

On peut juger de la qualité de la maçonnerie lors des premiers allumages, effectués pour le séchage du poêle. Un bon tirage, un sens correct de circulation des gaz de combustion, l'ouverture sans effort des portes et des registres, un échauffement suffisant des parois et du mini-banc indiquent une exécution correcte des opérations et le respect des normes techniques.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Poêle compact avec un seul foyer :

Aperçu de l'« Ekonomka » :

L'un des avantages du mini-four est l'absence de conduits internes complexes, ce qui permet de le construire très rapidement. Sa conception est simple et compréhensible, il est donc impossible d'imaginer une meilleure option pour une première expérience de construction d'un four russe !

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