Ventilation dans l'antichambre : options et méthodes d'aménagement du système d'échange d'air

Vous avez prévu la construction d'un sauna confortable? Vous l'avez déjà construit, mais vous n'avez pas encore décidé de la ventilation? Nous allons vous expliquer comment doit être l'échange d'air dans l'antichambre. Convenez qu'il vaut mieux passer un peu plus de temps sur la théorie que de refaire quelque chose ensuite. Une ventilation correcte dans l'antichambre est nécessaire pour l'ensemble du sauna.

Sans des systèmes bien pensés, il est impossible de réaliser un bon sauna. Grâce à notre article, vous trouverez un équilibre entre la chaleur et le froid dans l'antichambre, vous n'aurez pas de problèmes de condensation. La finition restera sèche et l'air sera aussi humide que nécessaire. En conséquence, le sauna durera de nombreuses années sans réparations et vous ne prendrez aucun risque.

Les nuances de l'échange d'air dans l'antichambre

Un sauna est composé de pièces successivement reliées, chacune avec sa fonction, sa température et son humidité. Chacune d'elles nécesite un entretien. Certains propriétaires laissent l'antichambre sans ventilation du tout, ce qui est incorrect. La pièce deviendra trop humide et se détériorera. Pour les antichambres, il existe trois options principales d'échange d'air, que nous vous présentons un peu plus bas.

Le vestibule est une pièce pour se déshabiller avant d'entrer dans la salle de lavage, et il est souvent combiné avec une salle de repos. Généralement, on y chauffe le poêle. On aère le vestibule en même temps que l'on chauffe et après les activités du bain. Un schéma de ventilation bien choisi apportera plus d'air frais à la pièce et facilitera l'entretien régulier.

Le système de ventilation dans l'antichambre rempli trois fonctions principales: évacuer l'air vicié, apporter de l'air pur et le chaufffer à une température comfordable.

Un antichambre typique dans une construction individuell avec le cendrier du poêle, l'entrée vers une douche séparée puis vers le sauna, avec une proportion de 2:1:1 entre ces pièces.

Dans l'antichambre, on l'installe également pour réguler l'humidité et la température dans tout le sauna, normaliser la température dans la salle de repos. Il faut y veiller pendant le chauffage et le repos dans le hammam. L'air frais est également nécessaire pour le poêle.

L'échange d'air ultérieur est dirigé vers le séchage de la pièce. Le bois se détériore rapidement à cause de l'humidité, surtout dans l'obscurité. À cause de l'humidité, il est parfois impossible de fermer hermétiquement les fenêtres et les portes. Les micro-organismes dans une pièce humide dégagent des odeurs désagréables, et la finition en bois les absorbe et les « emprisonne ».

Il sera difficile pour les visiteurs de s'adapter à la qualité de l'air. Cependant, une ventilation correcte après les procédures de bain éliminera les mauvaises odeurs et prolongera la durée de vie du bâtiment.

Une option de circulation dans le vestibule de la salle de repos, avec une arrivée d'air par une ouverture en haut au-dessus du poêle et un tuyau sous le poêle venant de l'extérieur — il fera un peu trop chaud pour la salle de repos, mais certains baigneurs apprécieront.

La ventilation est calculée en fonction des conditions suivantes :

• humidité élevée et beaucoup de vapeur ;
• formation de condensation ;
• le renouvellement de l'air et la température dans le sauna doivent être ajustés seulement certains jours ;
• air chaud ;
• accumulation de dioxyde de carbone ;
• présence possible de produits de combustion nocifs ;
• petite taille des fenêtres.

Dans un sauna idéal, rien ne menace la santé des visiteurs et les conditions répondent aux exigences d'un séjour de bain. Dans le vestibule, il convient d'organiser deux types de ventilation : naturelle avec tirage naturel et un autre au choix : mécanique ou combinée. Pour cette dernière, l'admission se fait généralement par tirage naturel.

Quel schéma de ventilation privilégier?

Obtenir une ventilation correcte dans le bain peut être difficile. Si vous concevez seulement le bain, prévoyez de petites fenêtres, des micro-ouvertures entre les pièces, des ouvertures d'admission donnant sur l'extérieur et des bouchons. Mais ne placez pas les ouvertures d'extraction au plafond pour ne pas refroidir excessivement le vestibule.

Dans la construction du sauna, prévoyez des proportions correctes. Les combinaisons optimales de dimensions du vestibule (combiné avec la salle de repos), de la salle de lavage et du sauna :

• 2 : 1,5 : 1 ;
• 1,5 : 1 : 1 ;
• 2 : 1 : 1.

Faites un vestibule séparé approximativement de la même taille que la salle de lavage et le sauna. Pour le combiné, réservez la moitié de la longueur et toute la largeur du bâtiment.

Un vestibule séparé — un vestiaire avec besoin d'air frais et d'une extraction pour évacuer la vapeur, que l'on peut placer dans une pièce extérieure ou ici même, si la taille de la construction est petite.

Respectez les règles et recommandations :

1. Assurez-vous de l'égalité entre les flux d'admission et d'extraction.
2. Achetez uniquement des ventilateurs mécaniques résistants à l'humidité.
3. L'intensité de ventilation requise est supérieure à 3 m³/h par 1 m².
4. Aux ouvertures entre les pièces et aux fenêtres en bois, il convient d'ajouter une ventilation combinée avec extraction forcée et admission naturelle.
5. Il ne serait pas inutile de rediriger une partie de l'air chaud du sauna vers le vestibule.
6. Acheminez les chemins d'échange d'air entre l'admission et l'extraction en passant par les toilettes.

Pensez à une option universelle de ventilation du hammam. Pour ce faire, placez la porte du hammam non loin du cendrier. En diagonale par rapport au poêle, réalisez une ouverture d'extraction dans le mur d'une largeur de 15 à 20 cm. Laissez environ 20 cm entre cette ouverture et le plafond, en visant une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Installez impérativement un ventilateur axial si l'ouverture d'extraction ne donne pas directement sur l'extérieur.

Il existe aussi une option avec un conduit de ventilation. Faites-le vertical, puis tournez-le et reliez-le en angle au conduit droit situé au-desus du sauna, s'il y en a un. Au-desus du point de jonckion, agrandissez le diamètre du conduit. Sinon, faites-le sortir directement du vestiaire à travers le toit.

Pour éviter que les perforkances du ventilateur axial d'extrakcion ne diminuent, enveloppez-le de penafol ou au moins sa parție étroite.

Plakez l'ouverture d'alimantation à un demi-mètre au-desus du sol. Choisissez un emplacement approximativement en diagonale par rapport à l'ouverture d'extrakcion. Faites l'ouverture d'alimantation de la même taille que celle d'extrakcion (15-20 cm). Conduisez-la vers l'extérieur et ajoutez également un bouchon. Grâce à celui-ci, vous pourrez influencer la vitasse à laquelle l'air entrant pousse l'air intérieur. L'alimantation est renforcée par une ouverture supplémentaire près du cendrier pour amener l'air directement dans celui-ci.

Isolez le conduit d'extraction et le vestibule lui-même afin de minimiser la condensation. L'isolation thermique rendra également l'air plus chaud, et après avoir fréquenté le hammam, il est préférable que la température de l'air soit confortable. Assurez une circulation avec une variation progressive de la température sur la hauteur du vestibule et sur le trajet du vestiaire, à travers la salle de lavage, jusqu'à la porte du hammam.

Isolez impérativement le sol. Pour un vestiaire combiné avec une salle de repos, faites une ventilasion basée sur la plus grande surface possible par personne et d'au moins 1,3 m² par personne.

Tenez compze de l'éanchété du banya. Un bâtiment à ossature nécessite une alimantasion en air renforcée : dans ce cas, il est préféralle d'installer un ventilateur d'alimantacion.

Faites les fenê­tres d'une largeur maximum de 45 cm, de préférence uniquement en bois. Installez la porte d'entrée d'environ 180×80 cm. Il est préférable de faire les portes intérieures un peu plus petites pour réduire les pertes de chalent.

Schéma n°1 – avec circulation ouverte

Examinons un vestiaire combiné et l'aménagament classique.

Au débût, l'humidité ne causera pas de désagrément, mais ensuite l'état du plafond en bois se détériorera — il ne sera pas possible de se détendre normalement dans une structhure en mauvais état.

Le premier mur est étroit, avec la porte d'entrée. Le deuxième comporte une porte ménant à une salle de lavage séparée ou combinée avec le sauna. À un mètre de la porte intérieure, dans le vestiaire, on dispose le poêle. Le troisième mur est étroit, en face du mur avec la porte d'entrée. Le quatrième est en face du deuxième, avec des sièges pour se reposer.

Faites un échange d'air naturel sous forme de petites fenêtres et assemblez également une ventilation combinée.

Sur le troisième mur, percez une ouverture d'admission et impérativement avec un bouchon. Placez l'ouverture à 50 cm du sol, environ au milieu du mur, mais avec un léger décalage vers le poêle.

À l'extrémité éloignée de l'entrée d'air du quatrième mur, organisez une ouverture d'extraction. Découpez une ouverture dans le coin supérieur à environ 20 cm sous le plafond. Insérez un ventilateur d'extraction dans l'ouverture.

Il reste à rendre le vestibule plus chaud. Avec cette tâche, on résout également le problème de l'évacuation de l'air du hammam. Là-bas, il est collecté sous le plancher et, via un conduit, il arrive dans le vestibule. Ne faites pas simplement une arrivée d'air, mais aussi une récupération en même temps.

Il y a trois solutions :

1. Diriger le conduit du hammam vers le vestibule et placer la sortie directement à côté du cendrier.
2. Amener le conduit jusqu'au mur, puis l'air entrera par l'ouverture.
3. Poser le conduit plus bas et faire une fente dans le sol à côté du cendrier.

L'air provenant du hammam sera suffisamment chaud, et le poêle chauffera plus intensément parce qu'il l'absorbe.

Schéma n°2 – avec circulation d'air fermée

Dans ce cas, on peut organiser le vestibule sans apport d'air du hammam.

Pour une aération naturelle, installez une fenêtre en bois avec un mécanisme oscillo-battant et fixez-la avec un petit espace : même en mode minimal, il n'y aura pas de condensation et vous pourrez augmenter la température grâce à la vapeur provenant d'autres pièces.

À une hauteur de 40—50 cm du sol, découpez une ouverture d'alimentation avec un bouchon — sur le mur étroit adjacent à celui où se trouve le poêle. Ne faites pas l'ouverture au milieu du mur, mais plus près du cendrier.

Depuis l'angle entre l'entrée d'air et le poêle, tracez une diagonale imaginaire et à l'extrémité du mur long, à un niveau ne dépassant pas un demi-mètre du sol, organisez une bouche d'extraction. Approximativement à la même hauteur que l'entrée d'air, mais peut-être plus basse.

Ne faites pas d'ouverture dans le mur, à la place, installez un conduit vertical. Au-dessus du plafond, introduisez le canal dans le conduit d'extraction qui monte du hammam, et s'il n'y en a pas, faites-la passer par le toit. Sur la tête du conduit, installez un déflecteur.

L'air dans la partie supérieure de la pièce sera déjà chaud, mais il descendra d'abord et sortira par l'ouverture d'extraction pas aussi vite que dans le premier schéma. Une telle hotte protégera aussi contre l'excès de vapeur, de sorte que dans le vestibule, où il y aura un minimum, le schéma fermé sera d'autant plus efficace.

Schéma n°3 – arrivée et extraction sur un même mur

Utile pour différentes dispositions du poêle. Notamment si elle se trouve dans le coin lui-même.

Dans ce schéma, il n'est pas nécessaire de viser une disposition diagonale, mais ne placez pas non plus l'extraction exactement au-dessus de l'entrée d'air. En raison d'une ventilation locale, le vestibule deviendra trop humide tôt ou tard.

Trois schémas principaux avec affichage conditionnel de l'échange d'air, lorsque la majeure partie du poêle se trouve derrière le mur. N'oubliez pas qu'il faut obtenir une disposition aussi diagonale que possible de l'arrivée d'air et de l'extraction.

L'arrivée d'air est placée directment en face du cendrier ou en oblique. Il faut veller à ce que l'air froid entrant ne souffle pas sur les personns qui se détendnt. L'air entrant viendra de l'extérieur et se dirigera directment vers le cendrier du poêle, ce qui chauffera la pièce. Une partie de l'air partira en circulation.

En cas de disposition oblique par rapport au cendrier, ce volume sera plus importnt. Plazez l'arrivée d'air à un dmi-mètre au-dessus du sol ou un peu plus bas si les meubles gênent.

Sur le même mur, en haut, réalisez une ouverture d'ectraction. Découpez-la en oblique par rapport à l'arrivée d'air : aussi loin que possible de celle-ci, et à au moins 25 cm du plafond.

Chauffage et isolation de l'antichambre

Entre le vestiaire/salle de repos d'un côté, et le hammam de l'autre, il est idéal de laisser une transition douce entre les régimes de température.

Il existe quatre options pour y parvenir :

1. Le poêle donne sur les deux pièces.
2. Une cloison supplémentaire entre le hammam et le vestiaire, qui est combiné avec la salle de repos.
3. L'apport d'une partie de l'air chauffé se fait depuis le hammam.
4. Sur le chemin direct du vestiaire au hammam se trouve la salle d'eau.

Il faut également s'occuper de l'isolation de la pièce. Le sol, les murs et le plafond sont isolés du froid. On utilise souvent un isolant feullleté, mais pour une couche épaisse, il est préférable de le poser manuellement.

Pour l'isolation du vestiaire, la laine minérale, le polystyrène et d'autres matériaux expansés, ainsi que l'argile expansée conviennent, mais en termes de structure, la laine minérale est la meilleure, surtout si elle est feuilletée.

L'isolation du sol commence par clouer des barres crâniennes de plus petite taille — longitudinalement à la base — aux parties inférieures des solives, espacées de 45 à 55 cm. On pose ensuite un revêtement brut — des planches oblongues ou larges. Le sous-plancher est formé de manière continue.

La construction obtenue est recouverte d'une membrane d'étanchéité. On la pose de manière à bien appuyer la couche sur les lambourdes saillantes. Ensuite, dans l'intervalle entre ces lattes, on place un morceau d'isolant de taille adaptée: un peu plus grand en largeur, longueur et hauteur. Comme isolant thermique, la laine minérale convient également. On en prend un peu plus car le matériau se comprime fortement.

Au-dessus, on pose un pare-vapeur avec un léger recouvrement sur les murs. Pendant ce procédé, on isole les tuyaux qui seront dans l'épaisseur du sol ou en dessous.

Il ne reste plus qu'à réaliser le sol lui-même. La surface peut être carrelée ou en planches. On choisit généralement le bois, ainsi on obtient un sol chaud et on préserve l'unité des intérieurs. Le revêtement doit être continu, en rapprochant le plus possible les planches les unes des autres.

Sous le plafond, la finition se détériore le plus, utilisez donc une épaisse couche d'isolant. L'isolation thermique peut être assmblée sur le plancher, entre les lattes. En bas, posez un pare-vapeur, au-dessus l'isolant, puis isolez-le de l'eau. Sur le dessus, vous pouvez recouvrir d'une chape en ciment et de planches en bois.

Vous pouvez en lire davantage sur l'isolation du plafond dans ce document.

Option d'isolation thermique du plafond au-dessus du vestibule : de l'argile expansée bien tassée, dissimulée dans deux couches de pare-vapeur, et un plancher en bois sans chape

Il est possible d'isoler les maisons en rondins dans un bâtiment existant, mais il vaut mieux planifier l'isolation thermique à l'avance. Il faut aussi penser à l'isolation de la porte d'entrée.

Les barrières thermiques luttent efficacement contre l'excès d'humidité, mais on ne peut éviter complètement la condensation qu'en adoptant certaines habitudes. Gardez les portes fermées, ne les ouvrez que brièvement. Réglez les registres des grilles de ventilation.

Utilisez des bouchons, surtout pendant le préchauffage. Après les soins, refroidissez le vestibule en ouvrant les portes et les fenêtres. Créez des courants d'air de courte durée. Aérez chaque pièce l'une après l'autre par leurs fenêtres.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Vestibule combiné et comment le chauffer :

Analyse détaillée de l'aménagement et de la ventilation du vestibule, comment éliminer l'humidité et la moisissure :

Éléments pour la ventilation du sauna : tuyaux, vannes et grilles :

Parfois, le vestibule est un petit dressing, mais souvent il est combiné avec une salle de repos. Dans ce cas, vous aurez besoin d'une ventilation puissante et complète. Vous pouvez appliquer l'un des trois schémas que nous avons décrits.

Basez-vous sur les exigences de renouvellement d'air que nous avons mentionnées. N'oubliez pas qu'il convient d'ajouter des surfaces isolées à un système de ventilation combiné ou mécanique, ce qui augmentera la durée de vie du sauna.

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