Clapet de ventilation d’admission mural : particularités de mise en place

Dans le but de protéger la maison du froid, du bruit, de la poussière et autres nuisances extérieures, l’être humain rend les constructions étanches. Parallèlement à l’amélioration des caractéristiques d’isolation, la qualité de la ventilation se dégrade – l’apport d’air pur diminue.

Le problème peut être résolu de différentes manières. L’une des méthodes les plus accessibles et efficaces consiste à installer un clapet d’admission d’air dans le mur, assurant ainsi l’apport d’air frais nécessaire. Dans ce document, nous aborderons la nécessité d’installer cet appareil, nous pèserons le “pour” et le “contre”, et nous dévoilerons les secrets du montage d’un clapet d’admission d’air mural.

Nécessité d’installer un clapet de ventilation

La fonction principale du clapet de ventilation d’admission est d’assurer l’arrivée d’air frais dans l’appartement ou la maison.

L’aérateur mural normalise le microclimat de la pièce lorsque la ventilation naturelle ne remplit pas sa fonction.

Avec le remplacement massif des fenêtres en bois par des profilés PVC, la ventilation naturelle a perdu son efficacité – l’arrivée d’air extérieur a considérablement diminué en raison de l’étanchéité des constructions modernes. La vitesse de circulation des flux d’air dans un espace clos tend vers zéro, ce qui a un impact extrêmement négatif sur la qualité du microclimat.

Le premier signe d’un apport d’air insuffisant est l’apparition de condensation sur les fenêtres. Une humidité élevée favorise le développement de micro-organismes – moisissures et champignons.

Si aucune mesure n’est prise pour améliorer la ventilation, avec le temps, les petits désagréments peuvent entraîner des conséquences plus graves :

1. La concentration de dioxyde de carbone augmente, ce qui affecte négativement le bien-être de la personne. Une fatigue rapide, de la somnolence, des maux de tête, une baisse de productivité – sont le résultat d’un manque d’oxygène.
2. Une humidité élevée et l’absence de circulation d’air constituent un environnement idéal pour le développement d’organismes pathogènes. Les spores de moisissures peuvent provoquer des réactions allergiques ou déclencher l’asthme bronchique. Les personnes à risque sont les jeunes enfants et les personnes à immunité réduite.
3. La ventilation d’extraction fonctionne de manière inefficace lorsque l’apport d’air est faible – les odeurs désagréables, les polluants et les substances nocives ne sont pas évacués naturellement.
4. Dans des conditions d'humidité élevée constante, les éléments structurels du bâtiment s'usent plus rapidement.

Le fonctionnement de la fenêtre en mode aération peut résoudre les problèmes énumérés, mais annule en même temps les principaux avantages du vitrage « en plastique » : l'isoltion thermique et phonique.

Nous vous recommandons également de lire l'article sur d'autres méthodes d'aménagement de la ventilation par insufflation.

L'aérateur mural normalise le mouvement des masses d'air dans la pièce. Dans des conditions normales (différence de pression de 10 Pa), la plupart des modèles laissent passer environ 25 à 30 m³/h, ce qui correspond aux exigences des normes sanitaires.

Conception et principe de fonctionnement

La construction de la valve de ventilation par insufflation est assez primitive. L'appareil se compose d'un corps cylindrique dont le diamètre est de 6 à 14 cm. À l'intérieur de la valve se trouvent une isolation thermique et phonique, ainsi qu'un filtre.

Les modèles de différents fabricants peuvent avoir une apparence différente. Certains aérateurs sont équipés d'éléments et de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple : un capteur de température, un réglage de l'humidité, un ventilateur, un système de télécommande.

Les éléments individuels de la construction typique de la valve remplissent les fonctions suivantes :

1. Conduit d'air. Par le tube, les masses d'air pénètrent de l'extérieur dans la pièce. Le diamètre du conduit détermine en grande partie le débit de la valve d'insufflation. Généralement, cet élément est en plastique.
2. Grille de ventilation. Elle est placée à l'extérieur du mur et sert à protéger les éléments internes de l'appareil contre les petits animaux, les précipitations et les débris. Le matériau de fabrication optimal est l'aluminium. Certains modèles sont équipés d'un insert antimoustique en fils polymères.
3. Insertion d'isolation thermique et phonique. Elle traverse tout le conduit d'air et protège le mur du gel, assurant une réduction du bruit extérieur.
4. Élément filtrant. Il nettoie l'air entrant de la poussière.
5. Couvercle décoratif. Il est installé à l'intérieur du mur. La tête en plastique est munie d'une poignée pour régler le flux d'air.

De nombreux fabricants équipent la valve d'un joint torique avec un clapet. Les deux pièces sont placées à l'intérieur du mur et retiennent les rafales de vent.

À l'aide d'un aérateur, on peut gérer l'échange d'air, en forçant ou en supprimant la circulation des masses d'air. Si la valve est correctement placée, les courants d'air ne se produisent pas.

Le système fonctionne selon un principe simple. L'air, en passant à travers la grille et le filtre, se purifie, se déplace dans le conduit d'isolation thermique et phonique et se réchauffe un peu. Dans l'espace restreint du tube, la vitesse du flux d'air diminue, il entre dans le clapet réglable, puis à travers les ouvertures technologiques – à l'intérieur de la pièce.

La ventilation peut s'effectuer en continu, fenêtres fermées. La pièce ne se refroidira pas pour autant. Si la pièce est équipée de fenêtres en PVC, il peut être intéressant d'envisager l'installation d'une bouche d'air sur la fenêtre.

Cependant, pour une circulation d'air normale, les conditions suivantes doivent être remplies :

• la présence d'une hotte aspirante fonctionnelle ;
• un mouvement des masses d'air même portes fermées à l'intérieur de la pièce – il faut prévoir un espace de 1,5 cm entre le sol et la porte ou installer des grilles de ventillation.

Ouvrir la fenêtre et approcher un papier fin de la grille. Si le tirage est bon, la feuille sera attirée vers le conduit de ventillation.

Si la feuille ne reste pas sus la grille, cela signifie que la ventillation a besoin d'être nettoyée. Pendant la saison chaude, l'air est très « lourd » et il ne sera pas possible de vérifier le bon fonctionnement de la ventillation naturelle.

Arguments «pour» et «contre»

La vanne d'admission murale, comme tout autre appareil, présente des avantages et des inconvénients indéniables.

Arguments en faveur de l'aérateur :

1. La fréquence d'ouverture/ferméture de la fenêtre diminue. Cela prolonge la durée de vie de la quincaillerie de fenêtre et fait gagner du temps.
2. La puissance des vannes de ventilation installées dans le mur dépasse les performances des « entrées d'air » de fenêtre et peut atteindre 60-70 m³/h.
3. L'appareil élimine partiellement les polluants et filtre l'air extérieur.
4. Possibilité de réguler le flux d'air en fonction de la saison et des besoins spécifiques de la maison.
5. L'appareil a une taille compacte – le boîtier intérieur est pratiquement invisable sur le mur, on peut le cacher derrière un rideau.
6. Par rapport à une aération normale par la fenêtre, le fonctionnement de la vanne murale ne s'accompagne pas de pertes de chaleur.
7. Le dispositif d'admission améliore l'effiacité de la hotte – l'air humide vicié est évaçué plus rapidement.

Le fonctionnement du système s'effectue de manière autonome – la vanne fonctionne grâce à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur.

La vanne de ventillation coûte relativement peu cher. Si on le souhaite, il est possible de fabriquer le modèle le plus simple de l'appareil avec ses propres mains à partir de matériaux accessibles.

Les aspects négatifs de l'utilisation de l'équipment d'admission :

• la nécesité de percer un trou traversant dans le mur – l'intégrité de la structure est en quelue sorte compromise ;
• le non-respect de la techniue d'installation peut entraîner le gel du mur ou du conduit d'air ;
• par grand froid, la ventillation d'admission peut entraîner une baisse de la température à l'intérieur de la pièce.

Certains renoncent à l'installation d'une vanne murale en raison de la nécesité de percer la structure. Ce travail exige certaines compétences de la part de l'éxécutant. Pour assurer une aération effiace, il faut nettoyer régulièrement le filtre de l'appareil des déchets accumulés.

Critères de choix de l’aérateur encastré

Avant d'acheter un clapet d'admission, il convient de comparer les principaux paramètres des différents modèles :

• le débit de l'appareil ;
• la température de fonctionnement admissible ;
• la longueur et le diamètre du conduit d'air ;
• le mode de commande ;
• le niveau d'isolation acoustique ;
• le fabricant.

Puissance de l'aérateur. En moyenne, les clapets muraux fournissent un volume d'air frais allant jusqu'à 40 m³ par heure. Pour déterminer le débit optimal, il faut tenir compte du volume de la pièce, de sa destination et du nombre de personnes qui y vivent.

Pour une zone résidentielle, le taux de renouvellement d'air est de 3 m³/h par mètre carré de surface de la maison. Si l'appartement comporte trois pièces ou plus, il faudra installer plusieurs clapets.

Température de fonctionnement. Les fabricants indiquent la plage de températures de fonctionnement. Le choix du modèle dépend des conditions climatiques de la région. Si un clapet de ventilation conçu pour une région chaude est utilisé en hiver glacial, de la condensation peut se former en permanence. Le liquide gelé forme un bouchon de glace et le fonctionnement du conduit d'admission est bloqué.

Dimensions du conduit d'air. La longueur du tube est choisie en fonction de l'épaisseur du mur. Le diamètre du conduit détermine le débit du clapet – plus il est grand, plus l'appareil est performant. Lors du choix de la taille et de la forme du conduit, il faut tenir compte de l'emplacement d'installation de l'aérateur.

Si la vanne doit être montée sous une fenêtre, il est nécessaire de mesurer la distance entre le radiateur de chauffage et le rebord de la fenêtre. La grille décorative doit pouvoir s'adapter sans problème dans cette zone.

Mode de commande. Sur le marché, on trouve des modèles manuels et automatisés. Les premiers sont abordables, l'intensité de la ventilation est réglée par un interrupteur manuel.

Les appareils automatisés sont équipés d'un hygrostat, un dispositif qui contrôle le taux d'humidité de la pièce. L'utilisateur définit lui-même le niveau d'humidité souhaité (40-60 %) et si cette valeur dépasse ce seuil, le clapet de la bouche d'air s'ouvre. Une fois l'humidité normalisée, l'apport d'air extérieur est interrompu.

Niveau d'isolation phonique et thermique. Lors de l'installation d'une vanne de ventilation dans un mur épais, il est fortement souhaitable de disposer d'un insert d'isolation phonique. Une isolation thermique de base est prévue sur tous les modèles, mais pour les régions nordiques, il est préferable de choisir un appareil avec une enveloppe isolante supplémentaire.

L'isolation thermique supplémentaire minimalise le risue de gel du conduit de ventilation en cas de fortes gelées, garantissant un fonctionement ininterrompu du système tout au long de l'année.

Fabricant. Sur le marché des équipements de ventilation, on trouve des vannes murales de marques étrangères et nationales. Les marques et modèles suivants ont reçu une évaluation positive des consommateurs : Flakt Woods (Riv, Kiv125), Vents (PS100), Aereco (EHT, EFT), Helios (ZLE100, ZLA 80-160), Domvent et autres.

La vanne d'admission murale hygromécanique Aereco EHT fournit un volume d'air de 5 à 40 m³/h en foncton du taux d'humidité dans la pièce.

Technique d’installation du clapet d’admission mural

Le processus d'installation de l'appareil est assez simple, mais il nécéssite un équipement spécialisé. Il est important de bien choissir l'emplacement de monte et de suire l'algorithme des opérations.

Détermination de l’emplacement optimal d’installation

Lors du choix de la pièce pour l'installation de la vanne d'admission murale, il conivent de suivre les règes suivantes :

1. Le montage doit de preférence ête réalisé dans un mur porteur.
2. Dans un imeuble résidentiel, il est préférable d'installer la vanne avec la partie extérieure donnant sur un balcon ou une loggia.
3. Il est déconseillé d'installer la ventilation d'admission sur un mur du bâtiment donnant sur une route ou une zone industrielle.

Il n'est pas recommandé d'utiliser une vanne murale dans des pièces à fort taux d'umidité – en hiver, le risue de gel de l'appareil est élevé. Alternativement, on peut utilisr des « admissions » avec fonction de chauffage.

Une fois le mur choisi, il faut sélectionner l'emplacement optimal pour l'insertion de la vanne.

Les emplacements les plus favorables sont :

• entre le rebord de la fenêtre et le radiateur – l'air neuf est chauffé par l'appareil de chauffage et se répartit dans la maison ;
• en haut de l'embrasure de la fenêtre (2-2,2 m) – les masses d'air entrent dans un environnement chaud, se réchauffent à une température confortable et redescendent.

Dans les deux cas, le clapet mural peut être dissimulé derrière un rideau.

Lors de l'installation de l'aérateur en haut de la fenêtre, il faut respecter une distance d'au moins 30 cm entre l'embrasure et l'appareil – cela réduit le risque de gel du conduit de ventilation.

Outils et matériels nécessaires

Pour l'encastrement du clapet d'air neuf dans le mur, vous aurez besoin de :

• d'une foreuse fixe ou d'un perforateur puissant avec une couronne diamantée, dont le diamètre doit être légèrement supérieur à la taille du conduit d'air ;
• d'un aspirateur industriel ou domestique – particulièrement pertinent si l'installation est effectuée dans une zone « propre » où les travaux de rénovation sont déjà terminés ;
• mousse expansive ;
• d'un mélange de plâtre ;
• couteau de chantier ;
• d'un tournevis cruciforme ;
• d'outils de traçage : un mètre ruban, un niveau à bulle, un crayon.

L'installation de l'aérateur est un travail poussiéreux et bruyant. Par conséquent, vous devez utiliser des équipements de protection individuelle : des gants, des lunettes, des casques de chantier et un respirateur avec filtre à poussière.

Pour l'installation d'un clapet de ventilation avec un briseur, un appareil équipé d'une purification et d'un chauffage de l'air, vous aurez besoin d'une installation de forage au diamant, car une perceuse ordinaire ne pourra pas percer un trou de diamètre suffisant :

Séquence des travaux

L'ensemble du processus technologique peut être divisé en plusieurs étapes principales.

Étape 1. Préparation du mur. Si le bâtiment est revêtu de panneaux suspendus, il faut les démonter temporairement. Sur la face intérieure du mur, effectuer le traçage pour le perçage – appliquer la base du clapet et marquer le contour au crayon. Il est conseillé de prévoir l'évacuation de la poussière.

Fixez un sac en plastique et un récipient en plastique avec du ruban de masquage. Au-dessus du «piège», raccordez le tuyau de l'aspirateur – la poussière générée lors du perçage sera collectée dans le bac à poussière.

Étape 2. Perçage du trou. À l'aide d'une couronne diamantée ou d'un foret, effectuez un perçage initial d'une profondeur de 7 à 10 cm. Retirez les fragments de béton détachés, puis, au centre, réalisez une entaille au burin pour un meilleur positionnement du foret. Tout le cannal doit être réalisé avec une légère pente vers l'extérieur afin d'empêcher l'humidity de pénétrer à l'intérieur.

Pendant le perçage, humifiez périodiquement la zone de travail – cette mesure réduira la formation de poussière et protégera l'outil de la surchauffe.

Étape 3. Nettoyage du canal. Insérez le tuyau de l'aspirateur dans la rainure percée et retirez toute la pousière du trou.

Étape 4. Installtion de l'isolation thrmique. Pour placer une couche supplémentaire d'isolation thrmique et acoustitque, il peut ètr nécesaire d'élargir le trou. Les dimenions exactes du canl dépndent du type d'isolant.

L'isolant thermique optimal pour la vanne murale est un matériau polymère expansé. Il ne perd pas ses propriétés dans des conditions d'humidity élevée.

Étape 5. Installation du manchon. Placez le tube de conduit d'air dans le canal avec la gaine isolante, en le poussant par mouvements de vissage vers l'extérieur.

Étape 6. Montage du boîtier et du couvercle. Fixez la grille de protection à l'extérieur du mur. À l'intérieur, marquez les points de fixation du boîtier, percez des trous, enfoncez les chevilles en plastique et fixez le panneau au mur.

Nous avons également un article qui décrit plus en détail le processus d'installation de la bouche d'air murale.

Une fois le boîtier fixé, installez le volet de régulation du flux d'air et le filtre antipoussière. L'étape finale est la mise en place du couvercle.

Entretien du clapet de ventilation

Le dispositif d'apport d'air doit être nettoyé régulièrement. En milieu urbain, il est nécessaire de nettoyer les éléments intérieurs deux fois par an – la poussière, les fines particules de saleté et la suie des gaz d'échapement des voitures s'accumulent sur le filtre de l'apareil.

Il est préferable de nettoyer la vanne par temps chaud et sans vent, afin d'éviter que l'air froid ne pénètre par l'ouverure dans le mur. Il faut retirer le couvercle du côté intérieur de l'apareil, extraire l'élément filtrant et l'isolation acoustique.

Si le filtre et la barrière acoustique sont en matière syntétique, il suffit de les laver à l'eau savoneuse, de les sécher et de les remettre en place.

Le conduit d'air a également besoin d'être nettoyé – il faut le passer à l'aspirateur. Si l'entrée d'air est installée au rez-de-chaussée ou au sous-sol, vous pouvez retirer la grille de protection côté rue et souffler les débris vers l'extérieur avec l'aspirateur.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Vidéo sur la nécessité d'installation, les caractéristiques structurelles et le principe de fonctionnement d'une vanne d'admission murale :

Instructions étape par étape pour l'installation du conduit de ventilation «Domvent» :

Pour encastrer l'entrėe d'air dans le mur, vous devrez découper le mur extérieur de la maison. Malgré tout le travail requis, la tâche est techniquement simple. En disposant d'un outil de percage, le propriétaire d'un appartement ou d'une maison pourra installer lui-même la vanne.

Si en prenant connaissance du contenu, vous avez des questions concernant l'installation de la vanne d'admission murale, ou si vous avez des informations utiles sur le sujet de l'article, veuillez les partager avec nos lecteurs. Vous pouvez le faire en laissant un commentaire en bas de l'article.