Remplacement des tuyaux dans les toilettes de A à Z : conception, choix du matériau de construction, travaux de montage + analyse des erreurs

Remplacer vous-même les canalisations défectueuses dans les toilettes n'est pas simple, mais c'est possible. Les principaux problèmes viennent de l'étroitesse de la pièce. De nombreux propriétaires ne souhaitent pas se débarrasser de l'ancienne cuvette des toilettes, et remplacer les tuyaux dans des toilettes avec la plomberie déjà installée est tout un plaisir.

Nous vous expliquons tout sur les règles et les spécificités du remplacement des canalisations dans les toilettes. Nous vous indiquons quels matériaux le bricoleur amateur devra se procurer. Dans cet article, nous décrivons en détail la technologie de remplacement et donnons des recommandations utiles dont le respect garantira la qualité du montage.

Diagnostic de l'état des tuyaux

Avant d'aller au magasin acheter de nouveaux tuyaux, il faut réfléchir à deux fois si vous devez vraiment faire ce type de réparation et dans quelle mesure. Si vous prévoyez de travailler dans des toilettes situées dans une maison individuelle, la situation est différente. Ici, rien ne gêne le propriétaire-bricoleur.

Cependant, lors de travaux dans un appartement d'un immeuble à plusieurs étages, il y aura beaucoup de problèmes. Lors du remplacement des colonnes montantes d'alimentation en eau dans un appartement, il est nécessaire de coordonner vos actions avec les voisins à l'avance. Et ce n'est pas seulement une marque de respect. Il y a plusieurs points à ne pas oublier, sinon vous risquez de rencontrer de sérieux problèmes.

Le remplacement des colonnes dans les toilettes d'un appartement ne devrait être confié qu'aux plombiers de la société qui gère l'immeuble, ils connaissent mieux que quiconque l'état des tuyaux dans ce bâtiment spécifique.

Premièrement, vous pouvez couper l'alimentation en eau au sous-sol de l'entrée pendant quelques heures sans demander à personne. Pendant la journée, dans les immeubles, les plombiers le font assez souvent. Les voisins sont au travail pendant la journée, la plupart d'entre eux ne sauront même pas qu'il y a une interruption de l'alimentation en eau. Cependant, il ne faut pas démonter la colonne d'égout sans prévenir.

Même si vous coupez l'eau froide dans l'immeuble, il en reste encore dans les réservoirs des toilettes. Et si la colonne d'égout est démontée, toutes les matières fécales qui seront évacuées des étages supérieurs se retrouveront inévitablement dans vos toilettes.

Il est préférable de parler à l'avance avec les voisins et de les avertir des travaux afin qu'ils n'utilisent pas la plomberie pendant quelques heures. Deuxièmement, il y a les tuyaux dans la partie du plancher intermédiaire. Ces sections de la colonne sont considérées comme les plus vulnérables et les plus problématiques. C'est là que le métal rouille le plus rapidement.

Lors du remplacement complet des canalisations, il faut impérativement les faire passer par le haut et par le bas à travers le béton armé. C'est-à-dire que le soudage et toute autre connexion des nouvelles canalisations aux anciennes devront peut-être être effectués dans les appartements voisins à l'étage supérieur et inférieur.

En apprenant les travaux en cours, les voisins pourraient bien décider de remplacer les colonnes montantes en même temps que vous. Cela vous permettra d'économiser un peu sur le matériel et l'appel des plombiers qui viendront couper l'eau au sous-sol pendant les travaux.

Si les colonnes montantes d'égout et d'eau sont remplacées dans plusieurs appartements à la fois, cela reviendra moins cher pour chaque propriétaire que de faire appel à un plombier seul.

Troisième point : l'état des tuyaux. Souvent, les colonnes montantes d'eau et d'égout ne semblent mauvaises qu'extérieurement. Mais lors de la coupe d'une ancienne canalisation en fer, il n'est pas rare qu'elle ne soit rouillée qu'à l'extérieur.

Si elle ne fuit pas, il n'est souvent pas nécessaire de la remplacer. À l'intérieur, tout peut être parfait, les parois peuvent encore durer quelques décennies.

Cela se produit en cas de mauvaise ventilation dans la salle de bain et les toilettes. De la condensation s'accumule à l'extérieur des conduites d'eau métalliques, ce qui entraîne l'apparition de rouille. Cependant, la corrosion n'affecte que la surface extérieure de la canalisation. Dans ce cas, il suffit de la nettoyer avec du papier de verre et de la peindre avec une bonne peinture.

Changer les tuyaux dans une telle situation, c'est gaspiller de l'argent. Le remplacement d'une colonne montante d'égout en fonte par du plastique ne doit être effectué qu'en cas de dégradation extérieure. La vieille fonte est plus durable et moins bruyante que le plastique moderne.

Options de pose des tuyaux dans les toilettes

Si les toilettes dans un appartement ou une maison ne sont pas combinées avec la salle de bains, des problèmes particuliers de préparation du tracé des canalisations ne se poseront probablement pas. En règle générale, il n'y a qu'une seule toilette et deux colonnes montantes, à partir desquelles il faut amener quelques tuyaux jusqu'à ce seul appareil sanitaire.

Cependant, à côté, derrière le mur, il y a généralement aussi une cuisine et une salle de bains, où il est également nécessaire de faire passer des canalisations. C'est avec leur distribution que surviennent la plupart des difficultés lors du remplacement des tuyaux.

Les appareils sanitaires sont raccordés aux sorties d'eau de manière rigide ou flexible (via des tuyaux de dérivation), les toilettes sont raccordées à l'égout uniquement selon la première option ou avec un flexible ondulé.

Il existe deux techniques de pose des canalisations dans la salle de bains :

1. Extérieure.
2. Dissimulée.

La première méthode est plus simple à réaliser, la seconde est meilleure d'un point de vue esthétique. Pour une pose dissimulée des canalisations, il faudra saigner les murs, ce qui implique de la saleté et du temps supplémentaire de préparation.

L'option la plus optimale est de poser les tuyaux dans les toilettes selon un schéma extérieur, puis de les recouvrir d'un caisson décoratif. D'autant plus que les colonnes montantes devront de toute façon être recouvertes de décoration. Si vous les laissez apparents, l'intérieur de la salle de bains sera inesthétique.

Lors d'une installation cachée, toute fuite devient rapidement un casse-tête. Il faut tout recommencer. Vous devrez retirer le revêtement, casser les murs et remplacer les tuyaux.

Une bonne option est l'installation extérieure avec des faux murs décoratifs et des caissons. Ces derniers sont dotés de trappes d'inspection et se démontent facilement si nécessaire pour accéder aux canalisations qui fuient.

Le tuyau d'égout est posé avec une pente vers la colonne montante pour assurer un écoulement gravitaire. Selon les règles de distribution des tuyaux dans les sanitaires, aux endroits où les appareils sanitaires sont installés, on insère des tés avec les embouts orientés en direction opposée au flux des eaux usées.

Selon les normes de construction, la pente du tuyau d'égout est choisie en fonction du diamètre de la canalisation. Plus la section est petite, plus elle doit être inclinée.

Pour un tuyau d'égout intérieur d'un diamètre allant jusqu'à 50 mm, la pente est de 3 degrés (3 cm de hauteur par mètre linéaire). Pour les sections de 50 à 110 mm, elle est recommandée à 2 degrés, et pour celles de 110 à 160 mm, à 0,8 degré.

Les appareils sanitaires sont raccordés à l'alimentation en eau :

• selon un schéma en série ;
• via un collecteur près de la colonne montante.

L'option avec collecteur est plus coûteuse, mais la pression à chaque sortie d'eau est toujours identique dans cette configuration. Dans ce cas, la pression de l'eau aux robinets et à la douche ne fluctue pas lorsque la machine à laver ou le réservoir des toilettes se remplit.

Lors de l'utilisation d'un schéma avec collecteur pour l'alimentation en eau de la colonne montante aux appareils sanitaires, il faudra installer beaucoup de tuyaux, et tout cet ensemble se trouve généralement dans les toilettes.

Les sorties d'eau sont fixées directement aux murs ou sur des traverses (plaques métalliques avec des trous pour les fixations). De plus, le raccordement pour les toilettes dans la salle de bain est plus simple à réaliser avec un flexible.

Sur la canalisation d'eau froide passant à proximité, on insère simplement un té avec une sortie filetée (filetage mâle ou femelle). Idéalement, les tuyaux doivent être installés partout parallèlement, sans se croiser.

Un robinet d'arrêt est installé juste après la colonne montante et à l'extrémité de chaque dérivation d'alimentation en eau. Cela permet, si nécessaire, de couper l'eau seulement à un appareil sanitaire pour le remplacer ou le réparer.

Depuis la colonne montante d'alimentation en eau, on installe d'abord un robinet à bille, puis un filtre de grossièreté, et seulement ensuite le compteur. Le filtre le plus simple et le moins cher est un filtre mécanique sans lavage à contre-courant (avec une petite dérivation droite ou oblique, avec un tamis collecteur de saletés à l'intérieur).

Sur ce filtre, vous devrez de temps en temps dévisser le couvercle avec une clé pour nettoyer le tamis en acier inoxydable qui accumule le sable et la rouille. Le filtre avec autolavage est de plus grande taille. Il doit être raccordé à l'égout et un by-pass doit être installé en parallèle.

Si l'espace sur le mur des toilettes est restreint, il vaut mieux abandonner cette option. L'ensemble de cela est appelé « nœud d'entrée ». Ensuite, il y a le tuyau pour raccorder la plomberie ou le collecteur.

Préparation des matériaux de construction

Il n'existe pas de matériau de construction idéal. Dans chaque cas, on choisit l'option la mieux adaptée aux conditions spécifiques.

Lors du remplacement des canalisations dans les toilettes, il est nécessaire d'acheter à l'avance les tuyaux eux-mêmes, les raccords et les robinets. Il n'est pas inutile de concevoir à l'avance un caisson de masquage et d'acheter les matériaux de finition correspondants. Ainsi, tous les travaux prendront au maximum une journée.

Choix du tuyau pour l'évacuation

Avec les tuyaux d'évacuation, c'est le plus simple. Si la colonne en fonte existante n'a ni fissures ni trous, il n'est pas nécessaire de la remplacer. Sinon, il est préférable de choisir des raccords en plastique et des coudes.

Ces tuyaux sont légers et faciles à installer. Leur raccordement se fait par emboîtement avec un joint en caoutchouc. Le plus difficile est de couper ces tuyaux à la longueur souhaitée avec une scie à métaux, sans oublier d'ébavurer l'extrémité.

Il faut démonter les pièces en fonte de l'évacuation avec précaution, ce métal est très fragile – il est interdit de le frapper avec un marteau ou de le forcer avec un grand levier.

Pour l'installation dans les toilettes, des tuyaux d'égout en polymère sont vendus en :

1. PVC.
2. Polypropylène.
3. Polyéthylène.

L'option la moins chère est le polychlorure de vinyle. Mais le polyéthylène et le polypropylène sont plus résistants aux produits chimiques ménagers et aux variations de température lors de l'évacuation de l'eau chaude. Cependant, en général, pour les toilettes dans un appartement ou une maison individuelle, n'importe lequel de ces matériaux convient.

Autrefois, les tuyaux en fonte étaient assemblés avec du ciment ou du soufre. Dans le premier cas, il faudra gratter doucement le joint avec un tournevis, et dans le second, le chauffer au chalumeau.

Il faut retirer un élément de l'autre en le balançant doucement d'avant en arrière, sinon l'emboîture se fissurera et il faudra remplacer beaucoup plus de tuyaux. Pour raccorder le plastique et la fonte, un manchon en caoutchouc de taille appropriée suffira.

Types de tuyaux pour les systèmes d'eau chaude et d'eau froide

Pour le remplacement des canalisations d'eau dans les toilettes, vous pouvez choisir :

• en acier inoxydable ;
• en cuivre ;
• Les polypropylène ;
• en polyéthylène ;
• en polychlorure de vinyle ;
• Les métal-plastique.

Les tuyaux en acier et en cuivre doivent être assemblés par soudage (brasage), c'est pourquoi ils sont rarement utilisés pour une installation par soi-même. L'acier inoxydable est souvent utilisé par les plombiers pour remplacer les anciennes colonnes montantes en fer.

Cette option est la plus fiable. Les joints entre les sections neuves et anciennes de ce type de tuyau, avec une soudure de qualité, ne fuient pratiquement jamais.

Lors du remplacement par vous-même des canalisations d'eau froide et d'eau chaude dans les toilettes, il est recommandé de choisir des tuyaux en plastique : ils sont bon marché et faciles à raccorder de différentes manières.

Pour le réseau d'eau froide dans un appartement, les tuyaux en plastique doivent être achetés avec le marquage PN10. Cette version à paroi mince est conçue pour une pression de service de 1 MPa et une température d'eau allant jusqu'à +20⁰C. Cela suffit amplement pour l'eau froide. Pour l'eau chaude, un équivalent avec PN20 ou supérieur sera nécessaire. Il a des parois plus épaisses et des paramètres de fonctionnement plus élevés en température et en pression.

Les tuyaux en PP (polypropylène) sont assemblés par soudage par diffusion à l'aide de raccords et bout à bout. La connexion est permanente. Pour l'installation du métal-plastique, on utilise des raccords à compression ou à presser. C'est le matériau le plus simple pour assembler soi-même une canalisation. De plus, si nécessaire, la conduite d'eau peut être facilement démontée pour remplacement ou insertion de nouveaux appareils sanitaires.

Les tuyaux en PVC sont montés par collage, avec des assemblages bout à bout ou par raccords. Les tuyaux en PE (polyéthylène basse densité) sont assemblés à la maison par soudage électrosoudable ou par raccords à compression.

Les tuyaux en métal-plastique sont avantageux car ils peuvent être cintrés dans les coins de la pièce, ils sont les plus flexibles de tous les analogues en plastique. Cependant, les raccords pour ceux-ci coûteront cher. Les conduites en polypropylène sont moins chères à assembler, mais en raison de leur forte dilatation thermique, elles s'affaissent souvent sur l'eau chaude. Le PVC est bon marché, mais pour l'alimentation en eau chaude, il faudra choisir une autre option.

Comment éviter les erreurs lors du démontage/montage des tuyaux

En planifiant le remplacement des tuyaux dans les toilettes, il faut garder à l'esprit que cela ne se limitera pas à la pièce avec les toilettes. La canalisation d'égout devra être entièrement changée.

Changer séparément des sections de la plomberie uniquement dans les toilettes, sans toucher aux sections de la salle de bain et de la cuisine, n'est probablement pas une idée raisonnable. Si l'on doit renouveler les tuyaux, il faut le faire complètement, de la colonne montante à tous les appareils sanitaires sans exception.

Dans la plupart des cas, le tuyau d'égout dans les toilettes n'est qu'un petit segment de tout le système d'évacuation des eaux usées de l'appartement.

Il faut déconnecter les tés en fonte et y insérer de nouveaux raccords en plastique exclusivement par des mouvements de rotation. La fonte est trop fragile pour être fortement pressée et encore moins frappée avec un outil lourd. En revanche, si l'on prévoit de retirer complètement cette colonne montante, il sera facile de la briser en morceaux séparés.

Tous les flexibles tressés existants qui vont vers le mitigeur ou les toilettes doivent être jetés immédiatement lors du démontage. Leur durée de vie ne dépasse généralement pas cinq ans.

Il est préférable de les remplacer sans hésitation par des neufs. Même situation pour toute la vieille robinetterie d'arrêt. Si elle a servi plus de 3 à 4 ans, le remplacement est obligatoire. Il ne faut pas prendre de risques.

Les jonctions des raccords et des tuyaux d'égout, ainsi que les points de connexion des appareils sanitaires, doivent être étanchéifiés avec des manchons ou du silicone, sinon les odeurs d'égout rempliront les toilettes elles-mêmes et les pièces adjacentes.

Les pièces de forme ne doivent pas être coupées ou modifiées d'aucune façon. Leur emboîture doit faire face au sens d'écoulement des eaux usées.

Toutes les conduites d'eau, sans exception, doivent se terminer par des robinets d'arrêt. Idéalement, chaque appareil sanitaire doit être équipé de sa propre vanne à boisseau sphérique. Cela simplifiera grandement la vie à l'avenir pour le branchement et le remplacement des appareils dans la salle de bain et la cuisine.

Avant de fermer les tuyaux avec un caisson, il faut effectuer un essai de pression du système. Il est nécessaire d'alimenter en eau toutes les canalisations et d'allumer tous les appareils sanitaires. Ensuite, il faut vérifier les joints pour détecter les fuites et les écoulements. Ce n'est qu'en l'absence totale de celles-ci que l'on peut commencer la finition des toilettes.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Pour vous permettre de comprendre plus facilement toutes les nuances du remplacement des tuyaux, nous avons réalisé une sélection de vidéos expliquant toutes les subtilités et astuces du processus.

Vidéo #1. Comment ne pas remplacer les tuyaux et les sanitaires :

Vidéo #2. Tout sur la pose correcte du réseau d'assainissement intérieur :

Vidéo #3. Astuces pour remplacer les tuyaux métalliques par du plastique dans une salle de bain combinée :

Remplacer les vieux tuyaux d'égout et d'eau dans les toilettes n'est pas compliqué. Il y a quelques subtilités dans ce travail, mais avec de la volonté, tout peut être fait soi-même.

Mais avant de démonter les colonnes existantes, il convient de les examiner attentivement. Les vieilles canalisations peuvent souvent durer encore de nombreuses années. Cela concerne surtout le réseau d'assainissement.

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