Installation de plomberie par soi-même : schémas classiques de distribution et instructions de montage

Vous souhaitez rénover et moderniser sérieusement votre appartement ? Il ne serait alors pas superflu d'apprendre que l'une des étapes les plus fondamentales de la rénovation complète d'un logement est le remplacement des anciens équipements sanitaires et tuyaux par des neufs. De plus, c'est le poste de dépenses le plus important dans le budget alloué à ces travaux.

Réduire ces dépenses déjà considérables – un souhait normal de tout propriétaire avisé. N'est-ce pas ? Les diminuer est tout à fait réalisable : y aidera l'installation de plomberie par soi-même. Nous vous expliquerons comment réaliser la distribution, comment déplacer et raccorder les équipements sanitaires, et quels outils et matériaux sont nécessaires.

Vous apprendrez comment remplacer vous-même les tuyaux dans la salle de bains et raccorder les appareils sanitaires. Et pour faciliter la compréhension de la question de la rénovation, l'article fournit des guides photo thématiques et des tutoriels vidéo.

Élaboration du projet et réalisation du plan

Les projets standard des immeubles d'habitation ne satisfont pas tout le monde, et les propriétaires d'appartements tentent de modifier la plomberie selon leurs préférences. Cet ensemble de travaux est très contraignant et laborieux, mais si l'on étudie bien l'aspect théorique de la question et que l'on suit exactement les instructions, on peut effectuer la majeure partie des travaux (sinon la totalité) par soi-même.

La création d'un schéma détaillé de pose de canalisation est une étape importante de la rénovation de n'importe quelle salle de bains, même la plus petite. Grâce à un projet prêt, même un non-spécialiste pourra évaluer tous les avantages et inconvénients de la nouvelle disposition des appareils sanitaires.

Une version simplifiée de la conception permettra de déterminer la méthode de pose des tuyaux la plus appropriée et de dresser une liste des matériaux nécessaires en quantité suffisante, ainsi que de choisir les outils.

Le schéma de distribution peut être dessiné à la main ou à l'aide d'un des logiciels informatiques. Le résultat sera clair et visuel.

À partir de ces notes, on peut estimer le coût approximatif des matériaux, établir une sorte de devis et acheter tout le nécessaire en une ou deux fois.

Le plus pratique et le plus simple est d'établir le schéma en plusieurs étapes. Pour commencer, il faut dessiner le plan de la pièce de la salle de bains en indiquant l'ouverture de la porte.

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de mesurer les dimensions de la pièce en pas ou à l'œil, en indiquant approximativement l'emplacement des appareils sanitaires. Pour cela, il existe un mètre ruban. Votre confort lors de l'utilisation de l'unité sanitaire dépend de la précision des mesures.

Ensuite, vous indiquez sur les plans l'emplacement de tous les appareils sanitaires en respectant l'échelle. Il est très important de disposer correctement les sanitaires : vous ne devez pas vous précipiter et vous devez bien réfléchir à tout. Tous les appareils doivent être placés de manière à laisser suffisamment d'espace à côté de chacun d'eux.

Pour plus de commodité, vous pouvez découper dans du carton des représentations schématiques des appareils et les déplacer sur les plans pour choisir le meilleur emplacement.

L'élaboration détaillée du projet de réseaux et sa mise en œuvre ultérieure sont possibles dans les conditions suivantes :

Quoi de mieux : schéma séquentiel ou collecteur ?

Aujourd'hui, on utilise deux schémas de raccordement courants – le schéma en série et le schéma collecteur.

Le système en série (ou comme l'appellent les plombiers – le système à té) est considéré comme classique. C'est lui qui est utilisé dans tous les immeubles collectifs standard et les maisons individuelles avec des salles de bains de petite taille.

Le système est très simple : à partir des colonnes montantes centrales par lesquelles l'eau chaude et froide est fournie à l'appartement, on installe une conduite principale unique qui alimente chaque appareil sanitaire de l'appartement.

Pour chaque appareil, un té est inséré dans le tuyau. Ainsi, la longueur totale des tuyaux dans la maison ou l'appartement est relativement faible, ce qui rend cette option de distribution la moins coûteuse.

Le volume de travail pour l'installation de la plomberie dans la salle de bains soi-même n'est pas très important non plus. Cependant, les avantages du schéma en série s'arrêtent là. Le principal inconvénient de ce type de raccordement est que tous les appareils sont alimentés par un seul tuyau, et lorsque l'un d'eux fonctionne, la pression dans tous les autres diminue.

C'est-à-dire que lorsque la machine à laver pompe de l'eau, la pression au robinet de la cuisine sera très faible, et inversement.

Un autre inconvénient réside dans la méthode d'arrêt. Si un appareil sanitaire tombe en panne, pour le réparer, il faudra couper complètement l'eau dans l'appartement. Le système collecteur est utilisé dans les maisons où il y a une forte charge sur le réseau d'eau. Dans ce cas, tous les points sanitaires sont raccordés au collecteur.

Le collecteur est un répartiteur de grand diamètre avec un certain nombre de sorties. Un robinet individuel est installé sur chaque sortie.

Le plus souvent, le collecteur est dissimulé dans une armoire spéciale ou une niche fermée – pour des raisons esthétiques. Chaque appareil sanitaire est raccordé au collecteur individuellement, via une dérivation personnelle. Avec cette méthode de raccordement, une grande quantité de tuyaux sera nécessaire et les travaux d'installation prendront beaucoup de temps.

Bien que la connexion d'un tel système demande du travail, l'avantage est évident : la pression dans tous les appareils sanitaires sera stable quel que soit le mode de fonctionnement du réseau d'eau.

De plus, chaque appareil peut être arrêté ou démonté si nécessaire. Il n'est pas nécessaire de couper complètement l'eau – il suffit de fermer le robinet sur la dérivation concernée.

Mise en place de la distribution dans la salle de bains

Le réseau de tuyauterie dans la salle de bains lui-même ne diffère pas à grande échelle, on peut donc se passer de calculs professionnels pour déterminer les diamètres des tuyaux. Les colonnes d'alimentation en eau sont le plus souvent fabriquées à partir d'un tuyau d'un pouce ou d'un tuyau d'un pouce et quart. Le raccordement se fait généralement avec des tuyaux d'un demi-pouce de diamètre.

En ce qui concerne la colonne montante d'évacuation, il faut utiliser un tuyau DN 100 pour celle-ci, et DN 50 pour la distribution. Il faut se rappeler que le tuyau d'évacuation en position horizontale doit être posé avec une légère pente vers la colonne montante – soit de 5 mm à 3 cm par mètre de longueur, selon le diamètre.

Étape #1. Choix de la méthode d'installation de la canalisation

La méthode la plus rapide et la plus simple est la pose apparente. Ainsi, tous les tuyaux restent visibles. Cependant, elle ne convient pas aux personnes qui attachent une grande importance à la décoration de la salle de bains. Dans ce cas, il faut procéder à une pose encastrée des tuyaux. Cette méthode consiste à placer le tuyau dans une saignée spécialement réalisée, qui est creusée dans le mur.

Méthode de montage apparent : tous les tuyaux sont visibles, ce qui est très pratique en cas de réparation ou de raccordement d'un équipement sanitaire supplémentaire.

En ce qui concerne le tuyau d'égout, on le pose dans un canal spécial, qui est ensuite fermé et recouvert de carreaux de céramique. Bien entendu, lors d'une pose dissimulée, les exigences en matière de qualité des tuyaux et de leurs raccords augmentent considérablement.

La pose encastrée des tuyaux s'effectue dans des saignées préalablement réalisées dans le mur. Les tuyaux sont entièrement dissimulés sous le revêtement. Seul le polypropylène (PP) convient pour le montage.

Nous allons vous expliquer ci-dessous quels tuyaux peuvent être utilisés pour une pose encastrée dans les murs et lesquels ne le peuvent pas. Lorsque vous envisagez une pose encastrée, placez les appareils de manière à ne pas avoir à creuser de saignées dans les murs porteurs, car cela est interdit par les normes et règlements de construction.

Étape #2. Démontage des anciens tuyaux

Avec des outils modernes, démonter les anciens tuyaux ne posera pas de difficulté particulière. S'ils sont dissimulés dans les murs, il faut les dégager au burineur. Ensuite, coupez les tuyaux à la meuleuse.

Lors du démontage des anciennes tuyauteries d'eau avant remplacement, il faut penser à la sécurité. Par exemple, le disque de coupe d'une meuleuse peut éclater à cause d'un mouvement imprudent de l'outil et venir frapper le maladroit artisan en plein visage à grande vitesse.

C'est pourquoi, lorsque vous travaillez avec un tel outil électrique, vous devez utiliser des lunettes de protection spéciales ou une visière transparente en plexiglas, et pour vous protéger de la poussière – au moins un simple respirateur bon marché.

En coupant les anciens tuyaux à la meuleuse, vous devez impérativement utiliser une visière ou des lunettes, ainsi que des gants, pour protéger vos mains des brûlures et des blessures.

Dans l'ensemble, le démontage d'une ancienne canalisation se déroule comme suit :

• L'arrivée d'eau est complètement coupée.
• Les robinets de branchement sont coupés ou dévissés, s'il faut les remplacer.
• De nouveaux robinets sont installés sur les dérivations des colonnes montantes (dans ce cas, il est préférable d'utiliser des robinets à boisseau sphérique).
• L'arrivée d'eau est rétablie.
• Si possible, vidangez l'eau.
• Débranchez tous les appareils sanitaires de l'alimentation en eau et de l'égout.
• Dévissez ou coupez les tuyaux.

Si les vieux tuyaux sont maintenus par des chevilles, il suffit de couper les têtes des chevilles pour qu'elles ne gênent pas lors de la finition. Avant de couper les anciennes pièces, placez des sacs en polyéthylène épais sur les nouveaux robinets fraîchement installés. Enroulez fermement les sacs avec une ficelle ou du ruban adhésif.

Ceci est nécessaire pour protéger les nouvelles vannes d'arrêt de la poussière et de la saleté qui apparaîtront en abondance lors de la saignée des murs et du démontage de l'ancien équipement.

Étape #3. Choix des tuyaux

Le tuyau métallique, qui jusqu'à récemment était utilisé partout, est aujourd'hui très rarement utilisé. Cela s'explique par les inconvénients du matériau : difficulté d'installation (nécessité de faire appel à un soudeur professionnel), sensibilité à la corrosion, dépôt de sels et de tartre à l'intérieur des tuyaux et, par conséquent, réduction de la capacité de débit.

Il faut également ajouter le coût non négligeable du tuyau métallique.

Le tuyau métallique – un classique en plomberie. Il est de moins en moins utilisé en raison de la difficulté d'installation, du coût élevé et du poids plus important que celui des homologues en plastique.

Aujourd'hui, pour la pose d'une conduite d'eau et l'installation de plomberie par soi-même dans la salle de bains, on utilise principalement des tuyaux en polymère (plastique). Ils ne présentent aucun des inconvénients inhérents aux produits métalliques et ne leur sont inférieurs qu'en termes de résistance et de température de fusion, ce qui ne joue pas un rôle important dans ce cas.

Énumérons les tuyaux, en commençant par les moins chers.

Polypropylène (PP). Matériau très léger et résistant à la corrosion. La surface du tuyau est lisse, ce qui permet d'obtenir une faible résistance hydraulique.

Le tuyau en polypropylène est disponible en deux variantes :

• PN 10 et PN 16 – destinés uniquement à l'eau froide et conçus pour une pression de 10 et 16 atmosphères respectivement.
• PN 20, PN 25 – utilisés pour l'installation du système de chauffage, destinés à l'alimentation en eau chaude, conçus pour une pression de 20 et 25 atmosphères.

Ces marques, pour empêcher la dilatation sous l'effet de la température, disposent d'un renfort spécial en aluminium ou en fibre de verre. La principale caractéristique du tuyau en polypropylène est ses parois épaisses, par conséquent, des raccords de plus grande taille. En revanche, toutes les pièces sont assez bon marché et se montent très simplement et rapidement.

Les tuyaux en polypropylène et leurs raccords – parmi les articles de plomberie les moins chers et les plus fiables. Idéaux pour une installation encastrée dans les murs.

Tuyau en polyéthylène. Il en existe plusieurs variantes :

1. PND (fabriqué à partir de polyéthylène basse pression) ;
2. PEX-A, PEX-B, PEX-C – polyéthylène réticulé (toutes les marques citées sont fabriquées selon des procédés différents) ;
3. PE-RT – polyéthylène à densification moléculaire.

Le tuyau en polyéthylène est le plus souvent utilisé pour les réseaux extérieurs.

Tuyau en polyéthylène – résistant, élastique et durable. Les raccords pour polyéthylène sont assez chers. Il est principalement utilisé pour l'enfouissement dans le sol.

Tuyau métal-plastique. Les parois de ce tuyau sont constituées de différents matériaux, comme son nom l'indique – de plusieurs couches de polyéthylène et d'une couche d'aluminium. Le tuyau métal-plastique et ses raccords coûtent plus cher que le polypropylène et le polyéthylène. Cependant, ils sont considérés comme plus résistants et ont des dimensions modestes. Le tuyau lui-même se plie très bien et conserve sa forme.

Le tuyau multicouche est durable, se plie bien et conserve sa forme, se coupe facilement. Les raccords et la robinetterie sont de petite taille, soignés, mais plus chers que le PP et le PND.

Un peu plus haut, nous avons mentionné la distribution cachée des tuyaux. Seuls les tuyaux en polypropylène conviennent à cette méthode, car lors de l'installation de plomberie par vous-même, ils sont soudés en une structure monolithique, et le risque de fuite est pratiquement exclu.

Étape #4. Installation de la distribution en polypropylène

Le principal avantage des tuyaux PP réside dans leur raccord solide. Pour ce faire, on utilise un fer à souder spécial qui chauffe les extrémités des tuyaux presque jusqu'à leur température de fusion. Après chauffage, les pièces sont pressées fermement l'une contre l'autre, puis elles se soudent de manière permanente – on obtient une structure monolithique.

Pour réaliser un raccord ou une transition vers un tuyau métallique, on utilise un raccord spécial avec un filetage métallique à l'intérieur. Le fer à souder pour chauffer les tuyaux est un appareil assez simple et peu coûteux que l'on peut acheter dans n'importe quel magasin spécialisé. En général, des embouts pour tuyaux de différents diamètres sont vendus avec le fer à souder.

Le fer à souder pour tuyaux PP (« fer à repasser », comme on l'appelle parfois) convient parfaitement pour l'aménagement d'un système d'alimentation en eau et pour l'installation d'une distribution en tuyaux de polypropylène.

Le nom populaire “fers” donné à l'équipement pour souder les tuyaux PP vient de sa ressemblance extérieure avec un fer à repasser traditionnel. Pour la découpe des tuyaux en polypropylène, des ciseaux spéciaux sont nécessaires, sinon la coupe sera irrégulière et imprécise.

Le montage des tubes PP est très simple : on chauffe les extrémités des pièces et on les presse l'une contre l'autre. Cette liaison forme un tout indissociable.

Si un tube en polypropylène est renforcé avec de la feuille d'aluminium, la coupe doit être nettoyée avec un outil spécial – un racloir. En l'absence de cet outil, achetez un tube renforcé avec de la fibre de verre. La coupe d'un tel tube n'a pas besoin d'être nettoyée. Vous pouvez procéder de la même manière si vous achetez un tube d'un fabricant inconnu.

En effet, le renforcement par fibre de verre est peu coûteux, donc la probabilité d'acheter un produit défectueux est beaucoup plus faible.

Lors de la pose d'une distribution encastrée, il faut enfiler un isolant spécial en polyéthylène expansé sur le tube en polypropylène. Ainsi, vous assurerez la présence d'un espace libre nécessaire à la dilatation du polypropylène sous l'effet de la température.

La galerie de photos suivante présente la séquence des travaux de montage et d'installation de la plomberie :

L'assemblage d'une canalisation en tuyaux de polypropylène comporte des astuces auxquelles il convient de porter une attention particulière :

Comment raccorder correctement un lavabo standard ?

Pour commencer, il faut calculer la hauteur d'installation du lavabo. Dans la plupart des cas, elle ne dépasse pas 80 cm. Cependant, s'il y a de jeunes enfants dans la maison, on peut abaisser légèrement le lavabo. Une fois la hauteur déterminée, on fait une marque sur le mur.

En vous basant sur ce repère, tracez une ligne horizontale sur la surface du mur. Ensuite, il faut mesurer la largeur de la paroi arrière du lavabo et reporter cette distance vers le bas à partir du repère.

Schéma détaillé de l'installation d'un lavabo dans la salle de bains avec toutes les dimensions. Généralement, les instructions et les schémas sont fournis avec les nouveaux équipements sanitaires.

Avant de fixer les supports au mur, il faut calculer précisément la distance entre eux. C'est simple : retournez le lavabo, placez les supports par-dessus de manière à ce qu'ils s'insèrent dans les rainures spéciales. Ensuite, mesurez la distance entre les supports et reportez-la sur le mur.

Maintenant, vous pouvez faire les trous, poser les chevilles, visser les boulons. Ensuite, il faut installer le mitigeur sur le lavabo, puis le fixer avec des boulons et des rondelles, vérifier l'alignement du lavabo avec un niveau et le bloquer avec des écrous.

Installez un joint en caoutchouc sur l'orifice d'évacuation et montez la bonde, raccordez-la au siphon. À l'aide d'un adaptateur, raccordez le tuyau de sortie du siphon à l'égout. À l'aide de flexibles, raccordez l'eau chaude et l'eau froide au mitigeur.

Comment installer un lavabo sur piédestal ?

Dans ce cas, il est très important de faire correctement le marquage. Placez le piédestal, puis installez le lavabo par-dessus de manière à ce que la bonde se trouve exactement au centre du support. Vérifiez son alignement à l'aide d'un niveau de construction.

Le processus d'installation d'un lavabo sur colonne ne diffère pas beaucoup de celui d'un lavabo standard : vous devez simplement ajouter un élément qui masque les canalisations sous le lavabo.

Ensuite, vous marquez soigneusement sur le mur adjacent les points de fixation de la vasque. Vous pouvez démonter temporairement l'ensemble pour percer des trous dans le mur. Ensuite, vous enfoncez les chevilles, vous vissez les vis et vous mettez en place les écrous d'étanchéité.

Il vous reste maintenant à visser la vasque au mur. L'important est de ne pas trop serrer, car la céramique pourrait se fissurer si les écrous sont trop serrés. À l'intérieur de la colonne, vous devez installer le siphon et le raccorder au lavabo, et le tuyau d'évacuation au tout-à-l'égout.

Pour visualiser le processus d'installation d'un lavabo sur colonne, nous vous proposons de consulter la sélection de photos suivante :

Recommandations pour le montage des toilettes

Le modèle de toilettes le plus populaire est au sol. Si le sol de la salle de bains est carrelé, il faut placer quelque chose de doux sous les toilettes – par exemple, un morceau de linoléum ou de caoutchouc. Pour raccorder les toilettes à l'égout, il faut utiliser un manchon spécial. Une de ses extrémités se connecte à la sortie des toilettes, et l'autre à la conduite d'égout.

Le WC est fixé au sol à l'aide de tiges filetées spéciales qui s'insèrent dans les chevilles placées dans des trous pré-percés.

En général, les toilettes sont vendues déjà assemblées. Il vous suffit de les fixer au sol et de les raccorder à l'arrivée d'eau et à l'évacuation.

Dans certains cas, les toilettes sont fixées au sol à l'aide de colle époxy. Vous ne devez pas utiliser les toilettes pendant environ 12 heures, jusqu'à ce que la colle ait complètement durci.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Vous pouvez découvrir des conseils sur la disposition des canalisations et l'installation de vos propres équipements sanitaires dans les vidéos suivantes.

Vidéo #1. Comment réaliser la distribution à partir de tuyaux PP :

Vidéo #2. Conseils utiles pour le soudage de tuyaux PP et l'installation de la plomberie :

Dans le cadre de cette publication, nous n'avons fourni que des informations générales sur le remplacement de la plomberie et la distribution des tuyaux – ce sujet est trop vaste pour être entièrement traité dans un seul article. Cependant, nous espérons que ce matériel vous aidera dans la planification et la réalisation des travaux de rénovation de votre salle de bains, le choix des matériaux et le remplacement des appareils sanitaires.

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