Ventilation du sous-sol dans une maison individuelle : options de solution et moyens pratiques de mise en œuvre

La longévité d'une maison individuelle, quel que soit le matériau de construction, dépend en grande partie de l'aération régulière de l'espace situé sous le plancher inférieur. L'idéal est que la ventilation du sous-sol d'une maison individuelle soit conçue et réalisée lors de la phase initiale de la construction. Elle sera alors correctement calculée et installée.

Vous apprendrez tout sur l'organisation correcte du système destiné à évacuer l'humidité excessive des structures partiellement ou totalement enterrées dans le sol, dans l'article suivant.

Nous vous expliquerons les fonctions importantes remplies par la ventilation. Nous vous indiquerons comment positionner et installer correctement les composants destinés à évacuer l'air vicié et à apporter de l'air frais.

Nécessité de la ventilation du sous-sol

L'organisation de la ventilation du sous-sol dans une construction individuelle est obligatoire pour les raisons suivantes :

• En raison de la différence de température entre l'extérieur et le dessous du plancher, de la condensation se dépose sur les solives, les poutres du plancher et le soubassement. Sans aération organisée, les gouttelettes d'eau contenant de l'acide détruisent le béton, la brique et le bois, provoquant la corrosion des matériaux de construction.
• L'humidité favorise l'apparition, la propagation et le développement de moisissures et de champignons qui attaquent le bois, le métal et le béton. Les moisissures déjà apparues ne disparaissent pas lorsque le taux d'humidité se normalise naturellement, et lorsqu'il augmente à nouveau, elles se développeront plus activement sur les zones touchées ;
• L'espace confiné du sous-sol accumule du dioxyde de carbone, surtout si l'on y stocke des conserves d'automne avec la récolte.

L'humidité du vide sanitaire s'intensifie en raison du contact avec des sols qui contiennent toujours de l'eau en proportions variables.

L'humidité est particulièrement ressentie au niveau du sol, c'est-à-dire de la couche de terre végétale d'une épaisseur allant jusqu'à 40 cm, qui absorbe activement les précipitations et est régulièrement arrosée lors de l'irrigation.

En l'absence ou en cas d'efficacité insuffisante du système de ventilation, le sous-sol sera humide. En raison du manque d'oxygène, un environnement favorable au développement des bactéries anaérobies se formera. De plus, du dioxyde de carbone s'accumulera.

La ventilation du sous-sol est nécessaire dans presque toutes les solutions constructives. L'exception est la construction d'un plancher sur sol, selon laquelle les poutres ou les dalles sont posées directement sur un lit de sable ou de gravier, et non pour couvrir les travées entre les murs de fondation.

Particularités de l'installation de la ventilation

S'il reste un espace sous le plancher de la maison, sa ventilation est le plus souvent organisée par la mise en place de bouches d'aération dans le soubassement. Les ouvertures de ventilation sont conçues à une distance précisément calculée les unes des autres, du niveau du sol, des angles du bâtiment et en tenant compte d'autres facteurs.

Les ouvertures de ventilation sont fermées par des grilles de ventilation pour se protéger des rongeurs. C'est une solution traditionnelle pour organiser un système de ventilation naturelle.

Pour une meilleure efficacité du processus d'aération, les ouvertures d'aération sont choisies du côté sous le vent et dans la paroi du soubassement/fondation située en face. Les ouvertures de ventilation doivent être en face les unes des autres. Avec cette solution, le tirage est renforcé naturellement.

Le vent, en entrant par l'ouverture d'un côté, sortira par l'ouverture de ventilation de l'autre côté, emportant avec lui l'humidité, les molécules volatiles de dioxyde de carbone et l'odeur de renfermé. Lors de l'exploitation ultérieure, il suffit de veiller à ce que les orifices de ventilation ne soient obstrués par aucun objet de l'intérieur et ne se bouchent pas de l'extérieur.

Dans une fondation en bande, les bouches d'aération sont placées en face les unes des autres pour assurer un flux d'air naturel stable.

S'il y a des cloisons à l'intérieur de la fondation, des ouvertures de ventilation sont également réalisées dans chacune d'elles. Pour que le mouvement des masses d'air soit stable et libre, les bouches d'aération intérieures sont placées directement en face des ouvertures d'aération choisies dans les parois extérieures.

S'il n'est pas possible de ménager le nombre nécessaire d'ouvertures dans les parois du soubassement ou de la fondation, on augmente la surface de chaque mini-ouverture. Il est important que la surface totale de ventilation réponde aux exigences normatives.

Pour une ventilation normale du sous-sol, il est nécessaire d'assurer un apport d'air suffisant – les dimensions des ouvertures de ventilation doivent répondre aux exigences normatives.

Vous pouvez réaliser une série de trous de même taille, ou une large fenêtre avec grille ou vantail ouvrant. Lors de la réalisation de la fenêtre, il doit y avoir à l'intérieur de la structure un passage ou une trappe que vous pourrez ouvrir pour une ventilation périodique par salves.

Il est possible de découper des orifices de ventilation dans la fondation/soubassement d'une construction déjà édifiée à l'aide d'une perceuse mobile destinée au forage horizontal et au perçage des murs. Pour former l'ouverture, un outil équipé d'une couronne diamantée sera nécessaire.

Idéalement, les évents dans les parois extérieures et intérieures de la fondation, les passages et les grandes ouvertures pour les conduits de ventilation doivent être prévus avant le coulage du mortier dans le coffrage.

S'il y a une fondation supplémentaire à l'intérieur, par exemple pour un poêle en briques ou une chaudière à gaz massive au sol, alors le nombre d'ouvertures à l'intérieur du soubassement extérieur doit être augmenté d'un facteur de 1,5 à 2.

Les évents peuvent être non seulement ronds, mais aussi carrés, rectangulaires et même triangulaires. L'important est de ne pas réduire la section totale stipulée dans les normes de construction. La taille de l'ouverture ne doit pas empêcher l'apport de la quantité d'air nécessaire.

Il n'est jamais trop tard pour réaliser des évents dans la fondation ou le soubassement. Ils peuvent être percés avec un perforateur ou forés avec une foreuse mobile équipée d'un trépan à couronne diamantée.

La deuxième méthode d'organisation d'un espace ventilé est plus laborieuse et plus coûteuse en ressources. Une extraction est organisée depuis le vide sanitaire par un conduit de ventilation jusqu'au toit. Dans ce cas, l'air entre dans le système par des grilles dans les pièces.

Dans ce cas, on ne fait pas d'ouvertures d'aération dans la fondation, mais une isolation extérieure de la fondation, du soubassement et de la zone de protection périphérique. C'est la meilleure option si l'on prévoit la construction d'une maison éco-logique bien isolée, dans la construction de laquelle ont été utilisés les principes d'économie d'énergie.

Ventilation du sous-sol dans une maison en bois

La charpente d'une maison en bois est le plus souvent construite sur une base en colonnes. On y monte la couronne inférieure, qui servait de sorte de grillage pour la pose des poutres de plancher. Les intervalles entre les piliers de fondation ne sont généralement pas du tout remplis, ce qui assure une ventilation naturelle.

Les maisons en rondins ou en poutres sont désormais également construites sur des fondations en bande en brique ou en blocs de béton. Lors de la construction d'une base en matériaux unitaires, les ouvertures sont formées pendant la maçonnerie.

Si l'on choisit de ne pas utiliser un revêtement de sol en bois dans la maison, on installe alors le sol selon la technique flottante, c'est-à-dire que le sol brut n'a pas de liaison avec les murs. Dans ce cas, un petit espace subsiste entre le revêtement et le mur, par lequel la ventilation du vide sanitaire et du sol s'effectuera.

Les espaces sont recouverts par des plinthes, mais la présence de petites fissures permet une ventilation complète. Sur les côtés opposés des pièces, on peut installer des plinthes spéciales avec des ouvertures de ventilation.

Le revêtement de sol dans une maison en bois est posé selon un schéma flottant, c'est-à-dire avec un espace périphérique. Par cet espace, l'air humide sort du vide sanitaire. De plus, des bouches de ventilation avec grilles sont installées dans le sol.

De plus, dans les coins près des murs, on peut laisser des ouvertures dans le sol pour la ventilation, en les recouvrant de grilles de ventilation. Cette solution contribuera également à améliorer la circulation de l'air sous le plancher du bâtiment.

Normes de renouvellement d'air

Comment organiser la ventilation du vide sanitaire ? Il faut, lors de la construction des fondations, prévoir des ouvertures pour la ventilation.

Pour assurer un échange d'air stable dans l'espace sous le plancher inférieur, il convient de respecter les règles suivantes :

• Lors de la mise en place des bouches à 15-20 cm en dessous du bord supérieur de la bande (dans le cas où le soubassement est bas), on crée une fosse devant l'ouverture.
• L'espacement entre les ouvertures adjacentes ne doit pas dépasser 3 m.
• Les ouvertures dans le soubassement/les fondations sont situées à une distance allant jusqu'à 1 m de l'angle.

Si la maison est construite sur une colline, elle est probablement bien ventilée de tous les côtés. Dans ce cas, le nombre d'ouvertures de ventilation peut être légèrement réduit.

Si la maison est construite dans une région à faible activité éolienne, située dans une dépression ou entourée d'une forêt, il convient d'augmenter le nombre ou la taille des ouvertures de ventilation.

Dans le soubassement ou les fondations d'une maison construite dans une dépression, il convient d'augmenter la section totale des ouvertures de ventilation, soit par le nombre, soit par la surface.

Les dimensions des ouvertures pour la ventilation de la fondation et du vide sanitaire sont régies par le SNiP numéro 41-01-2003 ou la version mise à jour des règles SP 60.13330.2012.

La surface totale des bouches doit être d'au moins 1/400 de la surface totale du vide sanitaire. Par exemple, si la maison mesure 9 m sur 9 m, la surface du vide sanitaire est de 81 m². Dans ce cas, la surface totale des bouches dans les fondations doit être de 81/400 = 0,20 m² ou 20 cm².

La surface minimale d'une bouche ne doit pas être inférieure à 0,05 m². C'est-à-dire que les ouvertures rectangulaires doivent avoir une taille de 25×20 cm ou 50×10 cm, et les ouvertures circulaires – un diamètre de 25 cm.

Si, dans une maison individuelle, ces ouvertures d'aération paraissent trop grandes, on peut les réduire de moitié, en augmentant le nombre d'ouvertures de ventilation, de sorte que leur surface totale ne soit pas inférieure à celle calculée.

Les manchons pour former les ouvertures de ventilation, ainsi que pour le passage de tous types de tuyaux, sont placés dans la cage d'armature avant le coulage du béton dans le coffrage.

Lors de la mise en place des bouches d'aération dans une fondation en bande, les éléments encastrés sont fixés après l'installation de la cage d'armature. Il peut s'agir de tuyaux en plastique, en métal ou en fibrociment. Leurs bords sont alignés avec le coffrage et bien fixés.

Pour éviter que le béton n'écrase le plastique lors du coulage, on remplit les tuyaux de sable et on les ferme avec des bouchons. Après le décoffrage, ces réservations restent en place. Les orifices de ventilation rectangulaires sont réalisés à l'aide de caissons en planches assemblées. Le caisson en bois est également installé dans la cage d'armature, puis retiré après la prise du béton.

Il est plus simple de réaliser les orifices de ventilation dans un soubassement en briques. Dans ce cas, on peut tailler les briques ou remplacer une brique entière par une demi-brique. Dans les soubassements en blocs de béton, on peut prendre quelques blocs comportant deux grands trous, les traverser et les installer à la place des blocs normaux. Si le matériau de construction est le bloc de béton armé, les orifices sont pratiqués au niveau des joints.

Si la maison est construite sur des fondations sur pieux forés, sur pieux battus ou sur des poteaux, il n'est pas nécessaire d'installer une ventilation. Même si le périmètre est recouvert de bardage, l'aération se fait par les joints et les interstices de la structure ou par des éléments perforés.

Si dans une fondation sur poteaux, l'espace entre les supports est fermé par des briques ou des blocs de béton, on laisse dans le matériau le nombre nécessaire d'ouvertures. Leur surface doit être égale à un quatre-centième de la surface du vide sanitaire.

Comment améliorer le renouvellement d'air dans une maison déjà construite ?

Si la maison est déjà construite et que les bouches d'aération existantes sont insuffisantes, que l'humidité est constamment élevée dans le vide sanitaire et que des moisissures commencent à se former, vous pouvez prendre des mesures.

Pour renforcer les flux d'air et améliorer la ventilation, vous devez :

• Percez de nouvelles bouches d'aération ou agrandissez les existantes. La méthode la plus simple consiste à percer plusieurs trous à la perceuse à percussion avec un foret épais sur le pourtour de la bouche. Ensuite, percez les espaces restants et égalisez les parois. Cependant, une méthode plus efficace consiste à utiliser une carotteuse diamantée sans percussion, qui laisse des trous réguliers et nets ;
• Améliorez le tirage de la ventilation en faisant passer plusieurs tuyaux des ouvertures d'extraction vers le toit. Le tirage sera renforcé grâce à une plus grande différence de pression ;
• Installez une ventilation mécanique automatique avec une minuterie ;
• Construire à la base du poêle un canal combiné avec le cendrier. Ainsi, l'air sera aspiré par le bas, fournissant au poêle l'oxygène nécessaire à la combustion. Cependant, cette option n'est applicable que pour les constructions avec des poêles en brique, et uniquement lors de la construction ou de la modification de l'appareil.
• Réduire la pénétration des eaux souterraines en installant une étanchéité renforcée. Cette méthode ne permet pas de se passer d'une ventilation, mais réduit le taux d'humidité, caractéristique des structures enterrées.

Les matériaux d'étanchéité, le polyéthylène épais de construction ou la membrane polymère doivent être posés avec un chevauchement de 10 à 15 cm, remontés sur les murs de 20 à 30 cm et fixés par une latte. Pour éviter d'endommager le film, on coule par-dessus une chape maigre de 3 cm.

Avec une fondation, un soubassement et un dallage périphérique isolés, l'effet combiné à un tube de ventilation sera démultiplié. Sans isolation, de la condensation se formera sur le film ; en créant une pente, on peut l'évacuer hors du vide sanitaire.

Pour réduir l'écar de température dans le vide sanitair, il est préférable de recouvrir la base en terre d'argil expanée. Il est déconseilé de poser du polyéthylène sur le sol, car des bactéries anaérobies se développeraient en-dessous, provquant une odeur persistante de marais.

Mais l'argil expanée, en raison de sa porosité, aspise elle-même l'eau des sol environants. Par conséquent, ce matériau ne pue étre utilisé que si le niveu de la nappe phréatique ne dépas pas 2,0 m de la surface du sol. Dans le cas contraire, il faudra instaler une ventilation du vide sanitair dans la maison selon le schéma dérit ci-desus, en respectant les principes tandard.

Installation d'une ventilation mécanique

La circulation naturelle des masses d'air ne pue pas dans tous les cas assurer le séchage nécesaire de l'espace sous-terrain. On procède alor à l'instalation d'un dispositif de ventilation mécanique ou de clapets de ventilation d'air frais.

Une ventilation mécanique est nécessire dans les cas suvants :

• Si la maison est constrite dans un vallon entre des colinnes.
• Si le déplaceent naturel des masses d'air est imposible en raisn des carctéristiques cliatiques de la région (par exemple, une humidié élevée).
• Si la fondation du bâtiment est enterrée dans des sol à faile capacité de filtration, à cause desquels l'eau atosphérique s'infiltre mal dans les couches sous-jacentes. On pue le constater par les fluques d'eau stangnante après les pluies, les crues mal écouées. Dans ce cas, en plus de la ventilation, un drain mral éfica est nécesaire, que l'on pue instaler même après la construction de la maison.

Les systèmes de ventilation forcée se carctérisent par la présence de ventilateurs d'admision/d'extraction instalés dans les ouverures d'aération, favorisant une circulation plus intensive des masses d'air. L'option la plus répandue et économe est l'instalation d'un seul ventilateur d'extraction.

Si les propriétaires ne sont pas limités financièrement, il est préférable d'installer un système mécanique avec des ventilateurs pour un échange d'air complet dans le vide sanitaire.

Il suffit d'allumer ces ventilateurs une demi-heure par jour. On peut installer un système d'allumage/extinction automatique des dispositifs de ventilation. En cas d'humidité périodiquement élevée – par exemple lors de la fonte des neiges au printemps – on peut utiliser un appareil de chauffage pour assécher rapidement le vide sanitaire.

Particularités du système combiné

Un système de ventilation combiné dans la cave est installé lorsque la ventilation naturelle ne remplit pas ses fonctions et qu'utiliser uniquement une ventilation mécanique est trop coûteux. Un immense avantage du système combiné est qu'il n'est pas influencé par les facteurs naturels ni par les différences de température et qu'il peut fonctionner toute l'année.

La ventilation combinée, comme la ventilation naturelle, est aménagée à l'aide d'ouvertures d'admission et d'extraction. Un ventilateur est installé dans l'ouverture d'extraction, qui évacue rapidement l'air vicié du vide sanitaire. Si la surface du vide sanitaire est grande, le ventilateur est également placé dans le conduit d'admission.

On peut facilement transformer la ventilation naturelle en version combinée en installant un clapet mural de ventilation sur l'ouverture d'admission ou d'extraction.

Dans les petits vides sanitaires, cela n'est pas économiquement rentable car cela entraînerait une surconsommation d'électricité. Le ventilateur peut aider à assécher rapidement l'espace si la ventilation naturelle ne parvient pas non plus à résoudre ce problème.

Le plus souvent, pour aménager un système combiné, on utilise des ventilateurs d'une puissance allant jusqu'à 100 W. On peut choisir des dispositifs centrifuges ou axiaux. Les axiaux sont plus économiques et fournissent un flux d'air assez puissant tout en consommant une quantité d'électricité modérée. Lors de l'installation de dispositifs axiaux, il faut placer un clapet anti-retour dans le conduit.

Entretien saisonnier du système de ventilation avec des bouches d'aération

Le principal débat concernant l'entretien du système de ventilation porte sur la question – faut-il fermer les bouches d'aération pour l'hiver ou non ?

Il existe deux points de vue :

1. Avec les bouches d'aération ouvertes. L'humidité qui se condense dans les pièces chauffées excessivement isolées sera évacuée par elles. Le sol en contact direct avec le sol y sera toujours froid, donc la formation de « rosée » augmentera pendant la saison de chauffage. Cependant, si l'on investit dans l'isolation du sol, cela peut être évité.
2. Avec les bouches d'aération fermées pour l'hiver. L'air chaud et humide de l'espace de vie atteindra les surfaces froides du vide sanitaire (murs du soubassement). Le condensat s'écoulera dans le sol. Au printemps/été, il s'évaporera, augmentant l'humidité, donc un séchage du vide sanitaire avec des appareils de chauffage sera nécessaire.

Il faudra obligatoirement fermer les orifices de ventilation si la maison est en bois et que le revêtement de sol est réalisé selon la technique flottante, c'est-à-dire s'il y a des espaces près des murs et si des ouvertures de ventilation avec grilles sont prévues dans le sol. Dans le cas contraire, le sol se refroidira considérablement.

Il n'est pas recommandé de fermer les bouches d'aération pour l'hiver ; la ventilation du vide sanitaire doit être assurée par tous les temps. Il est raisonnable de réduire le flux d'air en utilisant la méthode montrée sur la photo.

Dans les autres cas, les deux options peuvent être envisagées. De plus, en hiver, il est nécessaire de déneiger régulièrement le soubassement afin que les ouvertures de ventilation ne soient pas complètement obstruées. En effet, même fermées, elles continueront à assurer une ventilation, même réduite.

Le reste de l'année, l'entretien de la ventilation est simple :

• au printemps – ouvrir les bouches d'aération et sécher le vide sanitaire ;
• en été – veiller à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués par des débris et ne soient pas masqués par les plantes qui ont poussé ;

Pour tous les types de bouches d'aération, il est nécessire d'installer des grilles de ventilation (de préférence métaliques) pour empêcher les rongeurs et les ratons laveurs d'entrer, et de les netoyer régulièrement des débris pour ne pas réduir le flux d'air.

Réduction supplémentaire de l'humidité

Pour ne pas avoir à renforcer le système de ventilation en augmentant la section totale ou en installant des ventilateurs, il faut réalisr les travaux suivants :

1. L'installation d'un système de drainage efficace – l'évacuation de l'eau de la fondation.
2. Étanchéité de la base de la maison et du soubassement. Il exsite de nombreu types d'étanchéité : elle peut être en rouleau, soudée, appliquée au pinceau, etc.
3. La réalisation de l'isolation. Le matériau le plus économique et efficace est le XPS. C'est un bon isolant thermique qui ne laisse pas passer l'eau. Il n'attire pas les rongeurs et ne pourrit pas. Le XPS peut également isoler le dallage périphérique.

Les mesures énumérées ne remplacent pas la ventilation, elles la complètent. Ce n'est qu'en les combiant que l'on peut obtenit un assèchement idéal des espaces dans les compartiments du sous-sol.

Si la maison est construite sur une base en terre qui draine mal l'eaau, en plus du système de ventilation, un drainage et un résau d'eaux pluviales sont indispensables. Le système de drainage colctera l'eaau du sol et des couches supérieures du terrain, le résau d'eaux pluviales colctera et évacuera les précipitations.

Avec un système à ventilation forcée, les coûts d'installation, d'entretien et de maintenance seront plus élevés qu'avec un système naturel. Il faut tenir compte du fait qu'en hiver, de la condensation peut se former sur les parois des conduits de ventilation, et que par grand froid, la section peut être obstruée par une accumulation de givre.

Pour éviter cela, vous pouvez isoler thermiquement les tuyaux avec du Penofol. Au niveau du coude inférieur du tuyau, vous pouvez prévoir un récupérateur de condensats – par exemple, percer un trou ou installer un té à la place du coude.

Quel schéma de ventilation choisir ?

Vous avez donc déterminé si un système de ventilation sous le plancher est nécessaire, et il vous reste maintenant à décider quel schéma choisir pour vos conditions spécifiques. Plusieurs points importants sont à prendre en compte lors du choix du système. Le fonctionnement de la ventilation dépend en grande partie du type de climat de votre région, de la température extérieure moyenne, etc.

Dans l'installation d'une ventilation naturelle, il faut impérativement respecter la règle principale : les ouvertures d'admission sont situées en dessous des ouvertures d'extraction. Plus la distance verticale entre elles est grande, plus le système fonctionne efficacement.

La ventilation naturelle est plus efficace en hiver, car c'est à ce moment que l'on observe une grande différence entre la température intérieure du vide sanitaire et celle extérieure, ce qui assure une bonne circulation des masses d'air.

Cependant, en cas de baisse encore plus importante de la température, il existe un risque d'augmentation excessive du renouvellement d'air, ce qui n'est pas non plus souhaitable car cela peut entraîner le gel des structures. C'est pourquoi, en cas de baisse significative de la température, il faut fermer les bouches d'aération.

En été, la différence de température entre l'intérieur du sous-sol et l'extérieur est minimale, donc la circulation de l'air peut cesser. Par conséquent, la ventilation naturelle, même avec un système de ventilation par insufflation et extraction, n'est pas la meilleure option pour les régions chaudes. Vous devez donc installer un système de ventilation combiné avec des tuyaux.

Si la maison est équipée d'une ventilation par aspiration et extraction, il est logique de raccorder l'extraction de la cave au circuit général. Ainsi, l'évacuation de l'air sera stimulée par tous les temps.

Pour aménager un système de ventilation combiné pour un sous-sol de petite surface, l'installation d'un seul tuyau suffira. Pour qu'il puisse assurer à la fois l'évacuation et l'admission des masses d'air, vous devez le diviser verticalement en 2 canaux.

Ces tuyaux de ventilation sont vendus dans les magasins de bricolage. Sur chaque canal est installé un registre pour régler l'intensité du flux. Le fonctionnement de cette ventilation se vérifie assez simplement : il faut appliquer une feuille de papier sur les orifices de sortie un par un.

Matériaux pour la mise en place du système

Pour l'installation des conduits d'air d'une ventilation par aspiration et extraction, on utilise trois types de tuyaux :

• Amiante-ciment – durables, résistants à la corrosion et supportent bien le gel. Ils ont une longueur suffisante, donc lors de l'installation, on peut se passer de raccords ;
• Les tuyaux en acier galvanisé – sont résistants à la corrosion, faciles à installer et légers. Cependant, le prix des composants métalliques d'un système de ventilation est généralement plus élevé que celui des composants en plastique et en amiante-ciment;
• Les tuyaux en plastique se distinguent par leur surface intérieure lisse, assurant un passage facile et rapide des flux d'air. Les tuyaux en plastique ne rouillent pas, ils n'ont pas besoin d'être nettoyés et leur durée de vie dépasse quelques dizaines d'années. Leur seul inconvénient est leur inflammabilité.

Le facteur déterminant de l'efficacité d'un système de ventilation est la proportionnalité entre la section du conduit d'air installé et la surface de la pièce dans laquelle il est monté. Les thermiciens recommandent de respecter la norme suivante pour le calcul : pour 1 m² de sous-sol, il faut 26 cm² de section.

L'option la plus pratique pour installer la partie d'extraction du système de ventilation dans la cave – un assemblage de tubes en polymère. Outre son prix abordable, elle attire également par la possibilité de construir le conduit de ses propres mains.

Il exsite la formule suvante pour calculer le diamètre nécessaire du tube :

(S de la cave × 26) ÷ 13.

C'est-à-dire, si la superficie du sous-sol est de 9 m², alors un tube d'un diamètre de 18 cm sera nécessire : (9×26) =208÷13=18 cm. Pour une ventiation monotube, le diamètre doit être encore plus grand, par example 20 cm.

Comment installer le conduit d'air ?

Le plus souvent, pour organiser un système de ventilation par insufflation et extraction, on utilise 2 conduits. Pour que la circulation des masses d'air soit plus uniforme, on prend des tuyaux de même diamètre. Pour accélérer l'évacuation de l'air, vous pouvez installer un tuyau d'extraction de section légèrement plus grande.

Les conduits d'air sont installés aussi loin que possible l'un de l'autre sur des murs opposés. Le long du parcours des tubes, il faut réduire au maximum le nombre de coudes.

Le tuyau d'extraction est installé dans l'un des coins et son extrémité inférieure doit se trouver près du plafond, afin que tout l'air chaud montant soit évacué par celui-ci. Le conduit peut être combiné avec le système de ventilation de la hotte de cuisine et sortir sur le toit à un mètre et demi au-dessus du faîtage.

Le conduit d'air extérieur doit êt isolé, nous en avons parlé plus haut. L'option la plus esthétique – enfiler sur le tube un autre tube de plus grand di mètre et placer un donnant quelconque dans l' spance ain formé.Sur la têe du tube, il est préférable d'installer un déflecteur de ventiation spécial qui favorise l'augmentation du tiage.

Les conduits d'air de ventilation mécanique passant par la cave doivent ête isolés pour éviter que, en raison de la différence de temérature entre l'air y circulant et la masse d'air inérieure, de la condensation ne se forme sur les tubes.

Le conduit d'amenée d'air est installé dans le coin opposé du vide sanitaire, et son extrémité ouverte doit se trouver aussi près que possible du sol. L'ouverture d'amenée d'air doit être située plus bas que l'ouverture d'extraction. De la même manière, le conduit peut traverser la maison.

Si le conduit d'air d'admission est sorti par le toit, son orifice d'aspiration doit être situé en dessous du tuyau d'extraction. Le bord extérieur du tuyau d'arrivée est élevé au-dessus du toit jusqu'à 20-25 cm.

Le conduit d'amenée d'air peut également être installé à l'extérieur, contre le mur de la maison. Dans ce cas, l'ouverture doit idéalement être surélevée de 80 cm au-dessus du sol. À l'intérieur, des registres sont placés dans chaque conduit pour réguler l'intensité du mouvement de l'air.

Les règles d'aménagement du système de ventilation dans le grenier d'une maison particulière sont présentées dans l'article suivant, qui détaille les principes d'aménagement et les nuances de construction.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

La vidéo suivante présente les règles et principes d'installation de la ventilation dans le vide sanitaire :

Guide pour l'installation de bouches d'aération dans les fondations :

Comment lutter contre l'humidité dans une maison de campagne :

Le vide sanitaire – un espace non ventilé dans lequel toutes les conditions favorables sont réunies pour le développement de moisissures, d'humidité, de champignons et de condensation. La création d'un système de ventilation efficacepermet de remédier à ces processus destructeurs. Ce problème peut être résolu aussi bien lors de la construction de la maison que plus tard – pendant son exploitation.

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