Condensation dans la ventilation d'une maison individuelle : causes d'accumulation d'humidité et moyens de résoudre le problème

Le propriétaire d'une maison individuelle doit prendre en compte de nombreux facteurs, depuis le début de la construction jusqu'à l'achèvement complet du logement. Si vous possédez votre propre maison, vous avez probablement déjà été confronté à des situations où vous avez dû planifier ou refaire des installations. Un point important peut être négligé même en travaillant avec un artisan. Par exemple, la condensation gelée dans la ventilation d'une maison individuelle ou sur le toit d'un immeuble collectif affaiblit rapidement le tirage, jusqu'à l'arrêt complet du renouvellement d'air.

Pendant la saison froide, l'humidité peut s'accumuler en excès et endommager les matériaux. La ventilation d'une grande maison ne peut pas être refaite en un jour, mais grâce à cet article, vous apprendrez toutes les nuances et serez prêt pour les réparations. Vous éviterez les erreurs, gagnerez du temps et de l'argent. Nous vous expliquerons les particularités de la condensation et les méthodes pour l'éliminer.

La condensation se forme en raison de problèmes mécaniques de ventilation et de certaines conditions extérieures. Il existe de nombreuses options pour s'en débarrasser, ainsi que trois méthodes avec une approche plus approfondie. Grâce à cet article, vous comprendrez quelle méthode sera la plus pratique et la plus justifiée pour vous.

Causes de l'accumulation de condensation

La condensation apparaît à cause de facteurs externes, en raison d'un mauvais état de la ventilation. Les installateurs commettent parfois des erreurs et le système fonctionne mal. La condensation s'accumule également à cause d'une humidité excessive dans la maison.

Une humidité excessive dans la pièce se manifeste par des gouttes sur la face intérieure des fenêtres. En été, une aération fréquente suffit et il n'y aura pas d'humidité dans les conduits. Par temps frais, l'air se condense sur les parois des conduits d'air, principalement à la jonction du chaud et du froid.

Pendant la saison froide, la condensation dans la tête de conduit gèle et se transforme en glaçons. Il faudra les retirer du conduit à l'aide d'un bâton ou à la main.

Autres causes d'apparition de condensation :

• manque d'étanchéité de la ventilation ;
• détérioration du conduit côté extérieur ;
• proximité des conduits avec le mur extérieur ;
• conduits non isolés ;
• isolation insuffisante des murs ;
• variations de température à l'intérieur/à l'extérieur ;
• givrage de la maison ;
• eau dans le sous-sol ;
• maison construite sur des fondations humides ;
• présence d'une fuite dans la canalisation d'eau.

Les conduits de ventilation contenant du condensat seront progressivement colonisés par des micro-organismes nuisibles. Il sera difficile de les en retirer, et en plus, une odeur désagréable apparaîtra, ainsi qu'un risque de tomber malade.

Les conduits de ventilation nécessitent un nettoyage. Des insectes, des araignées et des feuilles y pénètrent. Les oiseaux construisent leurs nids dans les sorties. En raison de la diminution du tirage, le condensat se forme en plus grande quantité. Il ne serait pas superflu de vérifier la force de l'entrée/sortie d'air à l'aide d'une feuille de papier ou d'une allumette allumée. Une circulation inadéquate réduit également le tirage.

En hiver, la sortie extérieure peut geler complètement, et si l'on ne surveille pas ce point, il y aura un excès d'humidité sur les murs et les plafonds, les finitions seront abîmées.

Les grandes étendues d'eau à proximité peuvent également être une cause de condensation. Parfois, les résidents eux-mêmes sont en cause — s'ils sèchent leur linge à l'intérieur.

Comment se débarrasser de la condensation dans la ventilation ?

La condensation est le passage d'un gaz ou d'une vapeur saturée à l'état liquide. Parfois, on appelle ainsi la transformation directe en solide (désublimation). Par grand froid, l'humidité au niveau de la tête de ventilation se transforme rapidement en givre.

L'image montre un dessin classique de ventilation d'une maison individuelle : un conduit court sur le toit, une isolation au-dessus du plafond du dernier étage habitable, une évacuation du condensat au sous-sol — cela présente à la fois des avantages et des inconvénients.

Pour les résidents de bâtiments privés, il est plus facile de résoudre le problème : il est plus simple de trouver les bonnes sorties, personne n'interdit de modifier la ventilation, et aucune autorisation spéciale n'est nécessaire. Grâce aux nouveaux tuyaux de ventilation, la condensation dans les maisons individuelles apparaît plus tard que dans les vieux immeubles, dans les mêmes conditions.

En cas de faible perméabilité, on nettoie les canaux avec une brosse pour conduits. En cas de dépressurisation, il faudra rechercher la fuite. L'humidité augmente en raison d'un échange d'air déséquilibré. Dans les maisons individuelles, les pièces sont plus grandes et le système de ventilation doit être puissant. S'il est déjà en fonctionnement et qu'un remplacement n'est pas souhaitable ou difficile, il reste à stimuler l'évacuation de l'air humide et l'arrivée d'air frais à la place.

Trois méthodes permettent d'obtenir une absence totale d'humidité et de givre dans la ventilation et un résultat durable :

1. Une isolation thermique fiable (isolation).
2. La ventilation forcée.
3. La modification du tracé du conduit extérieur — pour évacuer l'humidité dans un collecteur de condensat.

Avec les deuxième et troisième méthodes, l’isolation thermique apportera un bénéfice supplémentaire. Gardez à l’esprit qu’avec les première et troisième variantes, vous devez travailler avec toute la ventilation naturelle organisée : ses voies d’alimentation, d’extraction et voies d’alimentation-extraction.

Au stade de la conception, on a le choix : acheter des tubes sandwich avec une couche d'isolation thermique sous le revêtement extérieur ou acquérir des isolants pour des pièces séparées. Il existe aujourd'hui de nombreux matériaux qui épousent exactement les courbes des éléments de ventilation — croix, té et autres.

Il arrive parfois de devoir remplacer des éléments de ventilation endommagés ou anciens. Dans le pire des cas, préparez-vous à installer un nouveau système et à obturer l'ancien. Il ne faut pas ignorer le problème si le grenier est toujours très humide.

Méthode #1. Une isolation thermique correcte et de qualité

Il convient d'isoler en priorité les endroits où la différence de température est la plus grande. Les conduits près du plafond du dernier étage, dans le grenier et sur la toiture ont besoin d'isolation thermique. On les isole dans cet ordre, puis on isole en dessous si un contraste de température y est également possible.

Idéalement, on isole les systèmes d'admission non seulement sur les tuyaux, mais aussi sur les vannes. Après avoir aménagé la partie problématique de la ventilation, il sera possible d'économiser sur le reste.

Les isolants suivants conviennent :

• polyéthylène expansé ;
• polypropylène expansé ;
• polystyrène expansé ;
• laine minérale ;
• laine de verre.

La laine minérale protège efficacement du froid, mais se dégrade rapidement à cause de l'humidité et perd partiellement ses propriétés. Seule une couche d'étanchéité peut aider. La laine de verre est plus résistante que la laine minérale ordinaire, mais pour le reste, elle est presque identique.

Le polyéthylène expansé présente une bonne résistance à l'humidité et un faible poids. Des qualités similaires sont observées pour le polypropylène expansé. Le polystyrène expansé laisse à peine passer la vapeur, ce qui est considéré comme un avantage dans le cadre de la conception moderne pour la rétention de chaleur.

La laine minérale doit être préalablement nettoyée de la saleté, des impuretés et de la rouille, puis fixée avec de la colle, du ruban adhésif et des colliers, et recouverte de feutre bitumé ou de parchemin pour la protéger de l'humidité.

Isolation étape par étape du conduit :

1. Essuyez les conduits, retirez toute l'humidité.
2. Enroulez le matériau isolant thermique autour des conduits. Commencez par les conduits du haut du bâtiment et les zones problématiques. Fixez avec du ruban adhésif. Posez le ruban adhésif dans le sens de la longueur et enroulez-le également avec des morceaux transversaux à intervalles rapprochés.
3. Assurez une étanchéité maximale aux joints entre l'isolant et les conduits.
4. Pour les conduits de section circulaire, des manchons cylindriques conviennent également. Coupez-les d'un côté. Ensuite, collez-les et fixez-les avec du ruban adhésif.
5. Il ne faut pas laisser d'espace avec de l'air. De la condensation peut également s'y former et endommager l'isolation thermique. Cela entraînera également de la corrosion.

L'espace entre certains conduits peut être gênant pour l'isolation ; on le bouche donc. On y installe un coffrage suspendu, puis on remplit l'espace de mortier de ciment. Dans les endroits où la ventilation passe derrière une maçonnerie en briques, il convient de bien reboucher les joints et d'isoler les fissures. Ce qui précède ne protège pas complètement du froid, mais l'essentiel est que l'air froid n'approche pas les conduits et ne provoque pas de condensation.

Après une exécution correcte des travaux, le point de rosée se déplacera au-delà de la ventilation. Et dès que vous éliminerez la condensation, l'humidité chutera considérablement : dans le cas de la ventilation d'une maison individuelle, les changements seront significatifs – jusqu'à un niveau de 60% ou moins.

Il ne faut pas isoler les conduits étroits ondulés en métaux souples. On les remplace par du plastique.

L'isolation résoudra également d'autres problèmes. La sécurité incendie sera améliorée. Les pertes de chaleur seront réduites. Le bruit dans les conduits de ventilation ne dérangera pas les propriétaires.

Moussez tous les joints et fissures dans la partie supérieure de la maison, appliquez le produit progressivement en plusieurs couches et utilisez des embouts de petit diamètre.

L'épaisseur de l'isolation thermique doit être choisie en fonction de tous les besoins à la fois. Pour éliminer la condensation de manière garantie, la partie extérieure de la ventilation est protégée par un isolant d'une épaisseur d'au moins 50 mm, et mieux encore, d'au moins 100 mm. La tête du tuyau est équipée d'un déflecteur.

Méthode #2. Ventilation forcée

Son installation commence par la cuisine. On y installe un ventilateur d'extraction. L'ancienne ventilation naturelle est conservée ou obturée avec un bouchon. Le nouvel appareil est parfois installé dans le vitrage de la fenêtre, à la place d'une fenêtre ou d'un grand vantail.

Une option plus confortable pourrait être un système d'extraction dans le mur ou un tuyau allant de la pièce vers l'extérieur. Le trou de sortie est réalisé soit loin de la partie extérieure de la cheminée, soit légèrement en dessous.

Le système d'extraction côté rue est équipé de clapets anti-retour. Les appareils ressemblent à des embouts. Il existe une version plate avec une cloison en film. Le film se plie vers l'extérieur et laisse passer l'air chaud de la maison, mais ne permet pas à l'air froid d'entrer, même par vent fort.

Il existe des clapets avec une cloison en plastique qui tourne légèrement sur son axe, mais uniquement sous l'action de l'intérieur. Avec une plus grande épaisseur, un tel appareil peut être moins étanche.

Le clapet d'admission au-dessus du radiateur est placé de manière à ce que le centre de l'ouverture extérieure se trouve à 60-80 millimètres au-dessus de celui-ci et à la même distance en dessous du rebord de la fenêtre.

Pour l'entrée d'air de l'extérieur, on installe une vanne d'admission. Elle est placée à proximité d'un radiateur ou d'un autre élément chauffant et est réglée si nécessaire. Dans la maison, il fera toujours aussi chaud, et l'on pourra éliminer presque toute la condensation de la ventilation.

Le meilleur matériau pour le tuyau extérieur de la ventilation forcée est considéré comme étant le plastique.

Méthode #3. Modification du tracé du conduit d'air extérieur

Considérons le cas où la partie extérieure de la ventilation sort du bâtiment horizontalement et a un coude vers le haut. Le tuyau de ventilation est alors divisé au niveau du coude. Obligatoirement au point le plus bas - tenez-en compte si le tracé est plus complexe.

Dans l'ouverture ainsi créée, on fixe un té. On place la partie découpée dans le tuyau supérieur et on ferme le tuyau inférieur avec un cône de bouchage (collecteur de condensat). Le condensat s'écoulera par celui-ci. Autrement, cette méthode est appelée évacuation des condensats. Le système obtenu est isolé. Cela réduit le risque de gel de l'évacuation en cas de gel prolongé.

Sur le collecteur de condensats, vous pouvez fixer un tube pour évacuer le liquide et diriger l'extrémité libre vers un seau. Vous procédez ainsi si le collecteur se trouve dans un endroit difficile d'accès. Parfois, vous vous contentez d'un seul seau ou vous organisez un écoulement vers les égouts. En cas d'humidité modérée, vous placez un matériau absorbant dans la zone de filtration. La cassette contenant ce matériau doit être retirée et séchée fréquemment.

Option de placement du collecteur de condensats sur un tuyau courbé sans installation de té. Cela n'est autorisé que si le canal de sortie est incliné vers le bas et se trouve au point le plus bas.

La forme conique du bouchon présente un avantage par rapport à la forme plate, où l'eau stagne et ne s'écoule presque pas malgré les trous. Le liquide de cette dernière est vidé manuellement.

En hiver, la situation change légèrement : des stalactites apparaissent et sur le cône, elles couvrent une plus grande surface. L'air de la maison fait fondre la glace quelques jours après un fort gel, et elles tombent. La longueur du tuyau inférieur du té est suffisante pour que l'eau n'atteigne pas le niveau de la bifurcation pendant ce temps. Surveillez la formation de glace et, si nécessaire, brisez-la vous-même avec un bâton.

Dans une maison dont la ventilation n'est pas encore installée ou pas entièrement prête, il est judicieux de réaliser une sortie latérale par le pignon. La tâche pour une installation par vos propres moyens deviendra plus simple que l'idée de percer un trou dans la pente du toit. N'utilisez pas cette option si le tuyau est loin du pignon.

Schéma d'un tuyau avec plusieurs coudes et un té pour l'évacuation de l'humidité, qui sera utile pour les maisons avec de grands avant-toits.

Un coude avec un long conduit après lui réduira considérablement le tirage. D'un autre côté, les pièces inférieures bénéficieront d'une meilleure protection contre l'infiltration d'humidité.

Si la partie extérieure de la ventilation est uniquement horizontale, vous pouvez vous y raccorder à n'importe quel endroit. Dans un tuyau strictement vertical, comme dans un tuyau courbé, on cherche le point le plus bas. Depuis un conduit vertical droit, l'écoulement se fait généralement à l'intérieur de la maison.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

L'isolation de la ventilation avec de la laine minérale pour éliminer l'humidité — un exemple concret :

Un tuyau d'égout utilisé comme tuyau de ventilation, avec un canal spécial pour les condensats :

L'humidité excessive dans la ventilation est éliminée de plusieurs façons. Pour cela, on répare et nettoie les tuyaux, on les isole ou on installe un système de ventilation supplémentaire. Si vous vivez dans une maison individuelle, vous pouvez modifier la structure des tuyaux d'une manière ou d'une autre pour évacuer les condensats de la ventilation. Parfois, le système est complètement refait ou remplacé par un neuf. Si dans votre cas les facteurs négatifs étaient peu nombreux, l'état de la ventilation permettra de la conserver.

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