Receveur de douche en carrelage : instructions détaillées pour la construction

Dans les magasins, il existe un vaste choix de receveurs en différents matériaux, mais l'avis des fabricants ne correspond pas toujours à celui des consommateurs. Dans ce cas, vous pouvez toujours fabriquer vous-même le bac de récupération d'eau de votre cabine de douche. Cependant, pour un résultat optimal, vous devez connaître les règles de construction. Êtes-vous d'accord ?

Nous allons vous expliquer comment réaliser correctement un receveur de douche en carrelage. Nous vous indiquerons comment choisir la forme et les dimensions d'une structure faite maison, parfaitement adaptée à la salle d'eau que vous aménagez. La construction d'un tel objet utile permettra de résoudre simultanément plusieurs problèmes importants.

Outils pour l'aménagement du receveur

Tous les travaux préparatoires commencent par l'acquisition de consommables et d'outillage. Le travail avance plus vite et plus facilement lorsque tout est à portée de main, et qu'il n'est pas nécessaire de courir sans cesse au magasin spécialisé pour chercher tantôt une chose, tantôt une autre.

Ainsi, pour réaliser le projet, nous ne pouvons pas nous passer de :

• Un récipient pour mélanger le béton de la chape, le mortier pour les briques et la colle à carrelage.
• D'une règle courte pour la chape et d'une taloche.
• Un niveau à bulle.
• Une truelle et des spatules – une spatule en caoutchouc et une spatule crantée pour la colle à carrelage.
• De tournevis – cruciforme ou plat, selon le type de têtes de vis avec lesquelles le siphon de sol est assemblé, et d'un visseuse, si vous devez monter le coffrage et réaliser des entretoises.
• D'une perceuse avec un accessoire mélangeur, si vous avez la flemme de malaxer le mortier à la main.
• Une meuleuse avec un disque pour céramique si vous devez couper des briques, et un disque pour métal si vous devez couper du treillis métallique et des armatures.
• Du coulis de jointoiement.
• Un maillet (marteau en caoutchouc).
• Un pinceau pour l'application de la pâte d'étanchéité.

Il est probable que presque tout le nécessaire se trouve déjà dans l'arsenal du propriétaire, sinon il faudra soit acheter les outils manquants, soit les emprunter temporairement à des proches, amis ou voisins.

Schéma de la structure du receveur en carrelage en coupe interne. Dans cette variante, la couche d'étanchéité primaire est absente. Sa présence n'est pas cruciale si le propriétaire vit dans sa propre maison, sinon il est préférable de se prémunir.

De quoi d'autre aurez-vous besoin pour le travail ?

Lorsque tous les outils nécessaires sont rassemblés et que le schéma du futur receveur est tracé, vous pouvez procéder à l'achat des matériaux de construction et consommables.

Ainsi, pour la construction, vous ne pourrez pas vous passer de :

• D'un siphon de sol ou d'un système d'évacuation.
• De briques. En cas de coulage en béton massif, il faudra se munir de planches pour le coffrage. Si vous réalisez le rebord du bac en forme de quart de cercle parfait, il est préférable de faire le coffrage en MDF.
• Des repères de nivellement.
• D'un matériau d'étanchéité pour salle de bain et d'un rouleau pour l'appliquer.
• Du bitume, du feutre bitumé ou d'un film polyéthylène épais – selon votre préférence.
• De polystyrène expansé – si une isolation est nécessaire.
• Du sable et du ciment M400, ou d'un mélange universel M150 ou M200.
• De plastifiants et d'additifs hydrofuges.
• D'un treillis métallique pour renforcer la chape, si sa largeur ne dépasse pas 10 cm.
• Des armatures, si le bord est en béton armé et non en brique.
• De la colle à carrelage imperméable et de croisillons.
• De carrelage ou de mosaïque, impérativement des variétés antidérapantes.

Lorsque tout est prêt, vous pouvez vous lancer sereinement dans la construction du receveur de douche.

Instructions étape par étape pour la réalisation du receveur

Si le plancher de la salle de bain est en béton, comme dans les immeubles collectifs, ou si une chape en béton existe déjà, c'est parfait. Vous pouvez alors commencer directement la construction des bords et l'étanchéité, après avoir soigneusement nettoyé la surface.

Si la base n'est pas idéale, avec un ancien plancher en bois par exemple, vous devez impérativement couler une chape avant la construction proprement dite.

Étape #1 – préparation de la surface

Pour réaliser le mortier de la chape, un mélange classique à base de ciment M400, préparé dans un rapport de 2 parts de sable pour 1 part de ciment, convient.

Pour éviter de mesurer les ingrédients, vous pouvez simplement acheter un mélange universel M150 ou M200.

Il est impératif de réaliser l'évacuation avant de couler la base, sinon vous devrez casser le béton coulé au burineur pour corriger votre oubli. Dans ce cas, ce n'est pas critique car le siphon se monte directement sur la chape. Mais si vous coulez une base supplémentaire, l'oubli pourrait vous jouer un tour.

Vous mélangez avec la perceuse et l'accessoire mélangeur dans les proportions indiquées sur le sac, et le mortier est prêt.

Les opérations doivent être effectuées dans l'ordre suivant :

1. Réalisez la dérivation pour l'évacuation vers la canalisation d'égout à l'avance, afin de ne pas avoir à casser la nouvelle dalle de béton au perforateur.
2. Placez le coffrage selon la forme et les dimensions du futur bac de douche, sans oublier que ses futurs rebords reposeront également sur ce bac. Par conséquent, lors du marquage, tenez compte de l'épaisseur du carrelage, de l'épaisseur de la couche de colle à carrelage (double, car elle se trouve à la fois sur la face avant et sur la face arrière) et de la largeur de la brique. Si la chape doit être coulée sur tout le périmètre de la salle de bains, par exemple dans le cas de l'installation d'un plancher chauffant ou d'une rénovation complète du sol, le coffrage ne sera pas nécessaire. Les rebords du bac pourront alors être montés directement sur la chape.
3. Dans le cas où la base aurait une largeur de 7 cm, installez un treillis métallique à une hauteur de 3 cm au-dessus du sol. Si la chape doit être plus large que 10 cm, aucun renforcement ne sera nécessaire. La dalle sera d'une excellente solidité.
4. Préparez le mélange selon les proportions données. Dans le cas du béton d'argile expansée, l'argile expansée est ajoutée au mélange dans un rapport de 1×1, c'est-à-dire un seau de mortier pour un seau d'argile expansée.
5. Sur le côté intérieur du coffrage et sur les murs, placez des repères de niveau à la hauteur de la future chape.
6. Couler la chape. Vous l'égalisez avec une petite règle, une taloche ou une truelle.

Attendez maintenant que la chape ait pris et séché. Vous ne pourrez reprendre les travaux qu'au troisième jour après le coulage de la chape.

Dans le cas d'un mélange de béton massif, le poids de la dalle brute coulée de dimensions 90x90 cm et de 10 cm de hauteur sera d'au moins 180 kg. Par conséquent, pour les habitants des immeubles à plusieurs étages, il est préférable de diluer le béton avec de l'argile expansée. Une dalle en béton d'argile expansée sera quatre fois plus légère.

Étape #2 – étanchéité et installation du siphon

L'étanchéité peut se faire de deux manières – avec du feutre bitumé ou un film polyéthylène. Certains préfèrent une coulée ou un enduit de bitume.

L'effet de l'un ou l'autre des matériaux choisis sera excellent dans le cas d'une cabine de douche pour appartements et maisons privés.

Installez l'évacuation du siphon. Pour assurer un bon écoulement, l'entonnoir du siphon lui-même doit être légèrement plus haut afin de garantir une pente de la conduite d'évacuation d'au moins 3 degrés.

S'il est nécessaire d'isoler le futur bac de douche, c'est le moment idéal pour le faire. Précisons d'emblée qu'il faut choisir du polystyrène expansé rigide et qu'il est préférable de le poser directement sur la chape brute le long du périmètre du rebord.

En cas d'isolation, le siphon de sol pour douche peut être partiellement encastré dans le polystyrène expansé. Vous avez tenu compte de ce point, maintenant vous vous attaquez en toute confiance à l'installation du siphon choisi et préparé. Toutes ses pièces doivent être assemblées parfaitement.

Les bords supérieurs de l'entonnoir du siphon doivent être clairement ajustés de niveau. Et pour éviter qu'il ne se déplace par la suite, il est préférable de le fixer avec de l'albâtre.

Si lors de l'installation du siphon vous avez fait ou assemblé quelque chose de travers, pour corriger le problème par la suite, vous devrez démolir tout le bac au burineur, et le siphon devra probablement être jeté et remplacé.

Étape #3 – construction des rebords

Il est préférable de construire les rebords immédiatement après le durcissement de la base coulée et l'installation du siphon. Par la suite, ils serviront de limite naturelle pour l'étanchéité et l'isolant, ainsi que de coffrage pour la chape principale.

Maintenant, faites le calcul. Calculez la hauteur d'un rebord constitué d'une brique posée sur sa tranche latérale :

• couche de mortier au-dessus de la chape brute (sous la brique) – 5 mm ;
• la brique elle-même – 120 mm ;
• couche de colle à carrelage – 5 mm ;
• carrelage – 3-5 mm.

Il en ressort que la hauteur du rebord en brique sera de 135 mm, selon la valeur maximale.

Le rebord en brique doit être soigneusement aligné. Le tracé doit être dessiné à angle droit, aussi bien d'un rebord à l'autre que du rebord au mur. Dans ce cas, la verticale est déterminée à l'aide d'un niveau à eau, mais un niveau ordinaire convient également.

Mais il faut tenir compte du fait qu'à l'intérieur de la cabine, vous devrez encore poser :

• couche d'étanchéité – 1-2 mm, s'il s'agit de mastic et de feutre bitumé ;
• isolant – 50 mm, s'il s'agit de polystyrène expansé ;
• chape – de 4 à 10 cm, selon la hauteur du dispositif d'évacuation du siphon ;
• couche de colle à carrelage – 5 mm ;
• carrelage – 3-5 mm.

Alors, l'aménagement intérieur du bac atteindra une hauteur de 82 mm selon les valeurs maximales. Maintenant, soustrayez 82 de 135, on obtient 53 mm. C'est cette hauteur que doit avoir le rebord par rapport à la surface intérieure finie du bac. En substance, cette hauteur est légèrement supérieure à celle d'une boîte d'allumettes.

Si cette hauteur vous semble trop faible, vous devrez, muni d'une meuleuse, découper des blocs de briques aux dimensions souhaitées et les poser par-dessus la brique entière. Dans les calculs, il faut tenir compte du fait que, dans ce cas, une couche supplémentaire de mortier s'ajoutera à la taille du bloc découpé.

Le rebord est construit en stricte conformité avec les lignes tracées, le niveau vertical et horizontal, comme pour une maçonnerie ordinaire. Il est conseillé d'utiliser de la brique rouge, résistante à l'humidité. Si vous devez rendre le bac plus haut, vous devrez réaliser un deuxième niveau de maçonnerie.

Pour commencer à poser le rebord en brique, vous devez préparer un mélange d'eau, de ciment et de sable dans un rapport de 1:1:3 avec l'ajout de plastifiants et d'adjuvants hydrofuges.

Il est préférable d'utiliser la brique rouge M-125. Elle a la plus haute résistance à l'humidité parmi toutes les variétés. Lors de la maçonnerie, il est conseillé d'utiliser un treillis armé spécial.

Une fois la maçonnerie terminée, pour passer aux étapes suivantes, vous devrez attendre quelques jours jusqu'à ce que le mortier ait complètement pris et séché.

Étape #4 – coulage de la chape principale

Lors du coulage de la chape, notez que la grille supérieure du siphon doit se trouver au-dessus de celle-ci à une hauteur correspondant à la couche de colle et de carrelage.

Cette marge est prévue pour que, par la suite, lors de la pose du carrelage, la grille d'évacuation puisse affleurer le carrelage ou être légèrement en dessous, selon les caractéristiques structurelles du siphon. Après la réalisation de la chape principale, avant les étapes suivantes, vous devrez à nouveau attendre que le béton ait durci.

Il est préférable de couler la chape principale sur des guides préalablement installés avec une pente à peine perceptible vers l'écoulement. L'entonnoir du siphon doit dépasser de la chape après le coulage du béton.

Étape #5 – seconde étanchéité

Il ne faut pas négliger la deuxième imperméabilisation. En consacrant du temps et de l'argent à l'achat et à l'application du mastic d'étanchéité, vous vous protégerez contre les fuites et l'accumulation d'humidité dans les éléments de la structure.

Cela signifie que les voisins du dessous, que vous inondez constamment, ne vous adresseront plus de plaintes, et vous serez vous-même débarrassé de l'humidité permanente et de l'apparition de moisissures dans la salle de bain.

Après avoir appliqué le mastic sur toute la surface de la chape, sur les parties intérieures et supérieures des rebords, il faut à nouveau attendre qu'il sèche. Ce n'est qu'après un durcissement complet que vous pouvez commencer à poser le carrelage ou la mosaïque.

Une couche d'imperméabilisation au-dessus de la chape principale est obligatoire. Vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un rouleau, mais dans ce cas, la surface à traiter n'est pas très étendue, donc un pinceau fera également l'affaire, permettant en outre de bien enduire les coins.

Étape #6 – carrelage en céramique

Toutes les options seront magnifiques, mais celles où le rebord est recouvert de carreaux et l'intérieur du bac de la mosaïque sont particulièrement spectaculaires. En tout cas, tout dépend du choix du propriétaire.

Ainsi, dans le cas des travaux de revêtement, les actions sont les suivantes :

1. Préparez le mélange de colle selon les proportions et la consistance indiquées dans la notice du type de colle à carrelage acheté. Certains fabricants produisent une colle qui peut prendre très rapidement, il ne faut donc pas mélanger un seau entier tout de suite. Au début, surtout si vous n'avez jamais fait cela, il vaut mieux essayer de faire des mélanges en petites quantités.
2. Si vous posez du carrelage pour la première fois, sachez que ce n'est pas un travail aussi difficile que les « carreleurs » expérimentés aiment le raconter. L'essentiel – la patience et la précision. La première chose à savoir, il faut toujours commencer le revêtement par l'un des angles. On prend de la colle avec une truelle crantée, on l'applique sur le dos du carreau, on le pose sur le receveur à partir d'un angle, on appuie.
3. Chaque carreau doit être vérifié au niveau. Dans le cas d'un fond légèrement incliné, le niveau horizontal n'est pas si critique. L'essentiel est que tous les carreaux soient dans le même plan. Pour l'alignement, on utilise un maillet en caoutchouc. Pour une pose parfaitement plane des carreaux – des croisillons spéciaux placés entre les carreaux aux angles. Chaque carreau doit adhérer fermement aux côtés insérés des croisillons.
4. Si les carreaux aux bords ne sont pas à la bonne taille, il faudra les couper avec une meuleuse équipée d'un disque pour céramique.
5. Une fois la pose du revêtement terminée, le lendemain, il faut enlever les croisillons, nettoyer les joints des excès de colle et procéder au jointoiement avec un mélange à joint spécialement préparé à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Ensuite, les excès de joint sont enlevés des joints à l'aide d'une éponge légèrement humide.
6. Les joints où le plan du receveur rencontre les murs et les rebords, ainsi que les angles des rebords, il est souhaitable de les sceller avec un mastic transparent.
7. Ce n'est qu'après le durcissement complet du joint et du mastic qu'il est recommandé de laver le carrelage posé.

Souvent, les artisans préfèrent appliquer la colle directement sur la surface, et non sur le carreau lui-même. Vous pouvez essayer les deux méthodes. Faites comme vous préférez et comme cela vous est le plus pratique. Mais n'oubliez pas qu'il doit y avoir suffisamment de colle sous le carreau pour qu'il ne reste pas d'espace vide non rempli par le mélange de colle.

La pose du carrelage en mosaïque ne diffère pas beaucoup de la pose du carrelage traditionnel. La colle est appliquée ici sur le support. La mosaïque elle-même est lissée en stricte conformité avec le niveau donné.

Étape #7 – prise et séchage

Il est conseillé de procéder à l'installation de la paroi et à la prise de douche seulement après que le nouveau receveur ait bien pris et, pour ainsi dire, « atteint sa maturité ».

Pour accélérer ce processus, assurez dans la salle de bain une température comprise entre 25 et 30 °C, une bonne circulation d'air et l'absence d'humidité. Il est conseillé de laisser les portes de la pièce ouvertes. Après un jour ou deux, vous pourrez installer la paroi et vous laver.

Une fois les travaux de jointoiement terminés, toutes les surfaces sont soigneusement lavées des résidus de matériaux de construction et, après un séchage de vingt-quatre heures, le nouveau receveur est prêt à être utilisé.

Particularités de la construction des rebords

Si la décision a été prise de construire un receveur avec un rebord en béton armé monolithique en forme de quart de cercle, il convient de prendre en compte certaines particularités.

Dans ce cas, la construction des rebords commence dès l'étape de coulage de la chape brute sous le futur receveur. Il faudra initialement réaliser un coffrage haut, afin qu'il serve par la suite également de côté extérieur du coffrage pour le rebord.

Un receveur de douche arrondi fait maison avec un revêtement en carrelage sera moins dangereux car il n'aura pas d'angles saillants, et rendra également la cabine de douche plus compacte et esthétique.

Immédiatement après le coulage et le nivellement de la base, il faut sceller dans ses bords, sur le pourtour, 4 à 5 morceaux d'armature de section 10. Ce seront les nervures pour le renforcement longitudinal du rebord.

Pour éviter d'avoir à les couper à la meuleuse par la suite en les ajustant en hauteur, il est préférable de les couper initialement un peu moins que la hauteur du futur rebord. Sa hauteur peut être calculée de la même manière que pour un rebord en brique.

Il est préférable de réaliser le coffrage en MDF. Le panneau de fibres se plie parfaitement et, renforcé par des supports et des entretoises, il sera aussi solide qu'une planche. Il est préférable de placer en dessous, comme supports, des équerres en tasseaux qui garantiront au futur rebord un niveau vertical stable.

Après le durcissement de la chape, sur les tiges d'armature durcies sur le pourtour de la base, il faut attacher deux rangées d'armature de 8 mm. Il peut s'agir d'une armature continue, pliée selon les paramètres de circonférence souhaités, ou de morceaux avec lesquels il faut lier longitudinalement les tiges d'armature verticales saillantes à l'aide de fil à ligaturer.

Ensuite, à l'aide d'entretoises, la paroi intérieure du coffrage du rebord est construite en MDF, après quoi vous pouvez le couler.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

L'ensemble du processus de construction du receveur de douche est présenté dans la vidéo suivante :

Comme on peut le voir, le processus de construction n'est pas particulièrement compliqué. L'essentiel est d'élaborer un projet et de ne pas hésiter à le mener à bien. Et bien sûr, les outils. Si vous les avez chez vous ou si vous pouvez les emprunter à un voisin, bref, vous n'aurez pas à dépenser d'argent pour les acheter.

L'ensemble de la construction du receveur coûtera au propriétaire plusieurs fois moins cher que ne coûterait un receveur en acrylique de production douteuse, qui, très probablement, devrait être jeté à la poubelle au bout d'un an ou deux.

Le bac de douche obtenu avec un revêtement en carrelage, réalisé par vos propres mains, même s'il est en quelque sorte légèrement imparfait, vous servira fidèlement non pas des années, mais des décennies.

Veuillez laisser vos commentaires dans le bloc ci-dessous. Posez des questions et publiez des photos sur le thème de l'article. Racontez comment vous avez construit vous-même le receveur de votre cabine de douche, ou l'une de vos connaissances.