Comment réaliser un caniveau de douche dans le sol sous carrelage : guide de construction et d'installation

En aménageant nous-mêmes les pièces d'eau à la datcha, dans la maison ou l'appartement, nous cherchons souvent moins à économiser qu'à adapter l'espace à nos besoins personnels. C'est pourquoi nous choisissons souvent non pas des solutions toutes faites, mais nous installons un siphon de douche au sol sous carrelage et construisons une cabine de douche unique. Malgré toute notre volonté d'obtenir un résultat parfait, nous ne savons pas tous comment réaliser ce travail. N'est-ce pas ?

Nous allons partager avec vous toutes les subtilités et les nuances de la mise en place d'une douche sans receveur traditionnel ni structures standards. Nous vous parlerons des types de siphons sanitaires, des critères de choix et des matériaux nécessaires à la réalisation de l'idée.

L'article que nous présentons contient toutes les réponses aux questions des bricoleurs et des clients d'équipes de construction. Le processus de construction d'une douche de ses propres mains y est décrit en détail. Des schémas, des photos et une sélection vidéo faciliteront grandement la prise de connaissance des informations.

Variétés de siphons, leurs caractéristiques et différences

Les dispositifs d'évacuation de ce type diffèrent par leur apparence, leur structure interne et leur hauteur. Les grilles décoratives sont la seule partie visible, et bien sûr, nous évaluons d'abord leur forme : elle peut être ronde, ovale, carrée, rectangulaire, en triangle ou en long canal.

Les grilles pour siphons sont fabriquées en différents matériaux. Les plus résistantes, de qualité et abordables sont en acier inoxydable mat ou poli. On utilise également du verre trempé, du chrome, du laiton. Moins durable mais moins cher : le plastique. Le plastique remplira correctement sa durée de vie, mais comparé à l'inox, il aura l'air trop pauvre.

Une douche ouverte sans receveur agrandit visuellement la salle de bains. Dans une pièce de taille standard, son emplacement optimal est dans un coin.

La grille est généralement choisie en fonction de ses goûts personnels… Mais il faut examiner plus sérieusement et objectivement la diversité des siphons en fonction du type de dispositif de réception d'eau. Voici la classification :

• Ponctuels. Ils représentent un petit entonnoir de réception d'eau, fermé par une grille. Ils peuvent être installés n'importe où : au centre, dans un coin, directement sous la pomme de douche, etc. ;
• Linéaires. La partie de réception d'eau se présente sous la forme d'un bac, recouvert d'une grille par analogie. Ils sont installés aussi bien le long des parois de la cabine qu'au centre de la douche.

Les plus puissants en volume d'eaux usées reçues sont les caniveaux linéaires. Ils sont réglables en longueur et leur capacité de débit est facile à calculer en fonction du débit d'eau. Ils sont indispensables dans les douches où plusieurs personnes se lavent en même temps et lors de l'utilisation de pommes de douche modernes de style « pluie tropicale ».

Un caniveau peut être placé soit au centre ou contre le mur, soit à l'entrée. Dans ce cas, en plus de sa fonction principale, il en remplit une seconde : il crée au sol une zone humide de type sans barrière.

Le kit d'un siphon de douche comprend les éléments principaux suivants :

• corps (en plastique, en acier, en fonte);
• grille décorative amovible (panneau avant) et une crépine pour capturer les cheveux et autres débris en dessous — les deux pièces reposent sur le dessus du corps du siphon, en s'appuyant sur lui ;
• entonnoir de réception d'eau avec éléments d'étanchéité (membrane d'étanchéité et bride de serrage en acier pour la fixation) ;
• siphon;
• tubulure de sortie dans la partie inférieure, par laquelle l'eau s'écoule dans les égouts.

Parlons maintenant du matériau dont est fait le siphon lui-même. La fonte est installée exclusivement dans les installations industrielles, les piscines publiques, les bains publics. Inconvénients : installation difficile en raison du poids lourd. Avantages : résistance, capacité de débit élevée.

L'acier inoxydable est un matériau qui répond aux exigences des locaux soumis à des normes sanitaires strictes (hôpitaux, crèches, cantines). Les produits en acier sont faciles à nettoyer et à entretenir.

À la maison, on peut tout à fait utiliser du plastique, le choix du matériau n'est pas si important, même si l'acier inoxydable est bien sûr préférable. Il est anticorrosion, durable, fiable.

Et enfin, lors du choix d'un siphon, tenez compte de sa hauteur, qui varie entre 55 et 180 mm. Cela dépend de la hauteur à laquelle le niveau du sol doit être relevé. Il ne faut pas chercher à minimiser cette caractéristique, car les siphons hauts ont une meilleure capacité de débit.

Un siphon est une construction complexe. Il assure non seulement l'évacuation des eaux usées, mais aussi leur filtration des débris, l'étanchéité de la zone de raccordement, la protection contre les odeurs d'égout, l'accès au système d'évacuation pour inspection.

L'industrie produit des modèles avec une hauteur de col réglable, que l'on peut facilement adapter à l'épaisseur de la chape existante. Les modèles modernes de siphon de douche sont conçus pour une température d'eau jusqu'à +80-85 °C, les grilles supportent un poids allant jusqu'à 300 kilogrammes ou plus.

Structure du siphon et du tuyau d'évacuation

Le rôle du siphon est d'empêcher la pénétration des odeurs désagréables des canalisations d'égout dans la salle de bain. Cette fonction est assurée par le joint hydraulique situé à l'intérieur du siphon. Mais si l'on n'utilise pas régulièrement la douche, l'écoulement s'assèche progressivement et les odeurs commencent à s'infiltrer.

Dans ce cas, le système d'évacuation doit être équipé non seulement d'un joint hydraulique, mais aussi d'un joint « sec ». Sa fiabilité sera considérablement accrue, car dans l'avaloir à joint sec, plusieurs clapets bloquent l'écoulement sous leur propre poids. Les clapets s'ouvrent sous le flux de l'eau de vidange, puis se referment.

Dans les locaux non résidentiels et froids, les avaloirs doivent être équipés en outre d'un joint mécanique qui ne gèle pas par temps de gel et qui possède un anneau spécial d'évacuation des eaux. En cas de rupture de l'étanchéité, l'eau retourne dans l'évacuation à travers les ouvertures de cet anneau.

L'avaloir doit être « encastré » dans le sol existant. Si cela n'est pas possible, il faudra surélever le sol, c'est-à-dire construire une sorte de podium.

Les avaloirs de douche diffèrent également par la section du tuyau d'égout auquel ils sont raccordés. Il comporte un tuyau de sortie vertical ou horizontal. Les diamètres du tuyau de sortie et de la canalisation d'égout doivent correspondre l'un à l'autre.

Si l'évacuation est verticale, la section sera de 110 mm. Cette option convient pour les maisons de campagne et les cottages, l'égout étant dans ce cas raccordé par le bas.

La deuxième option, où le raccordement au tuyau d'égout est latéral (horizontal), est considérée comme plus universelle, et pour les appartements dans les immeubles à plusieurs étages, elle est la seule possible. Pour un usage domestique, un diamètre de 40 à 50 mm est suffisant dans ce cas.

Critères principaux pour choisir un siphon

Étant donné que les siphons de douche se distinguent par une grande variété de produits, il est logique d'énumérer sur quels paramètres et dans quel ordre il convient de concentrer son attention.

Première étape — déterminer si la sortie vers l'égout sera horizontale ou verticale. L'avaloir avec un tuyau de sortie horizontal a une hauteur plus faible et est utilisé si l'épaisseur de la chape est limitée.

Un dispositif avec une sortie verticale ne peut être raccordé qu'à un tuyau d'égout situé suffisamment bas.

Deuxième étape — choisir la capacité de débit de l'avaloir. Selon cette caractéristique, la « fourchette » est de 0,4 à 2,0 litres par seconde. Plus le diamètre du tuyau de sortie est grand, plus la capacité de débit de l'avaloir est élevée.

Grâce au siphon hydraulique, l'infiltration d'air depuis les égouts dans la pièce est bloquée par un bouchon d'eau. L'eau reste constamment dans la courbe inférieure, remplissant complètement l'espace intérieur.

Troisième étape — vous choisissez entre un siphon hydraulique et un siphon « sec ». La décision dépend de la fréquence d'utilisation de la cabine de douche.

Le siphon hydraulique implique la présence constante d'une certaine quantité d'eau dans le siphon, tandis que le siphon « sec » protège des mauvaises odeurs même lorsque le canal d'évacuation sèche. Il est utile non seulement lorsque la douche est rarement utilisée, mais aussi lors de l'intégration du siphon dans un « plancher chauffant ».

Avec de l'eau, les volets du siphon sont relevés. Quand il n'y a pas d'eau, les volets sont abaissés et ferment la lumière du tuyau, empêchant les gaz d'égout de passer.

Et ce n'est qu'à la quatrième étape que vient le tour de l'apparence du siphon — plus précisément, de sa partie extérieure (la grille d'écoulement). Il est important qu'elle s'harmonise avec le design général de la pièce, la taille et la couleur du carrelage.

Cinquième étape — pour finir, vous réfléchissez s'il vaut mieux acheter un siphon non réglable en hauteur moins cher ou payer un supplément pour un modèle réglable. La précision de l'installation, la séparation des opérations de montage en salissantes et propres, la grande exactitude de raccordement au niveau du carrelage au sol — ce sont les avantages des siphons réglables en hauteur.

Instructions d'installation étape par étape

Si la maison est en construction, aucune complication ne se pose quant à la réalisation de l'évacuation de la douche. La dalle de béton permet d'installer une évacuation verticale des eaux usées. Mais dans un appartement d'un immeuble, l'épaisseur de la chape n'est pas suffisante même pour une évacuation horizontale, il faudra donc surélever le niveau du sol de 10 à 15 cm.

Dans les maisons déjà occupées, il faut d'abord retirer complètement l'ancien revêtement et enlever les débris. Sur la base mise à nu, il ne doit rester que le tuyau d'égout. Il est probablement en fonte et sa durée de vie est depuis longtemps dépassée. Le mieux est de remplacer ce tuyau par un nouveau en plastique, dans lequel sera raccordé le tuyau du siphon.

Le sol ressemble à un mille-feuille. Il se compose de plusieurs couches de chape et d'étanchéité. Vous pouvez également ajouter une isolation thermique. Il est souhaitable que le carrelage recouvrant le sol soit antidérapant.

#1. Sélection des outils et matériaux pour le travail

L'installation du siphon se fait en même temps que la mise en place du revêtement de sol imperméable. C'est en fonction de cela que vous devez préparer les outils.

Pour la pose de la chape, par exemple, vous aurez besoin de seaux, d'une truelle (ou d'un malaxeur) pour mélanger le mortier, de truelles, de spatules et de taloches pour l'appliquer sur la base et la niveler. Pour le démontage du sol existant — un perforateur (perceuse à percussion), un burin, un marteau.

Vous aurez également besoin de ces outils :

• un mètre ruban, un niveau laser, un couteau, une règle, une équerre ;
• des coupe-carreaux ;
• un jeu de clés et de tournevis ;
• une pince coupante ;
• une scie sauteuse, etc.

Liste des matériaux nécessaires (leur quantité dépend de la surface du sol) :

• mélange ciment-sable sec pour chape (à raison de 5 kg par 1 m²) ;
• béton d'argile expansé, béton cellulaire pour « alléger » la couche inférieure de la chape (afin de réduire la charge sur les planchers) ;
• polystyrène expansé en feuilles pour l'isolation thermique (50 mm d'épaisseur) ;
• membrane d'étanchéité (bande amortissante) ;
• mastic d'étanchéité (avec un calcul de répartition de 3 kg par 1 m³) ;
• isoplaste ;
• colle à carrelage (consommation jusqu'à 5 kg par 1 m²) ;
• coulis de jointoiement, pâte silicone d'étanchéité.

Et surtout : un siphon de sol complet (avec fixations, etc.), des tuyaux en plastique, du carrelage en céramique pour le sol.

#2. Préparation de la base pour l'installation du siphon

Étape 1 — pose du tuyau d'évacuation vers l'égout. Le tuyau d'évacuation du siphon est raccordé à l'égout avec la pente nécessaire (2 cm par mètre linéaire) et le joint est scellé avec une pâte d'étanchéité. Si nécessaire, on peut combiner l'évacuation de la douche avec d'autres évacuations — de la cuisine, de la machine à laver.

Pour assurer une évacuation efficace des eaux usées, la longueur du tuyau d'évacuation doit être aussi courte que possible et ne pas comporter de coudes. Assurez-vous que la pente du tuyau vers les égouts est suffisante (2 %).

Étape 2 — calcul de la hauteur de la chape (marquage préliminaire). On effectue les actions suivantes :

• on place le niveau de manière à ce qu'il indique l'axe du tuyau d'évacuation vers les égouts ;
• on règle le siphon de sol à 1,5 cm au-dessus du tuyau d'évacuation (on se repère sur les axes) ;
• on déplace le faisceau à la hauteur de la grille du siphon ;
• on ajoute l'épaisseur de la grille et encore 1 à 1,5 cm pour la hauteur de la pente afin d'assurer un écoulement normal de l'eau (à raison de 1 cm par mètre linéaire) ;
• à partir de la ligne indiquant la hauteur d'installation de la grille, on reporte vers le haut la hauteur supplémentaire et on déplace le faisceau du niveau sur la nouvelle marque.

Il ne reste plus qu'à marquer au crayon ou au marqueur la projection du faisceau sur le mur – c'est la hauteur à laquelle le sol de la cabine de douche doit être surélevé.

Étape 3 — préparation du support. On réalise à cette étape la chape brute :

• on nettoie le sol, on rebouche les fissures, on élimine les dommages et les irrégularités ;
• en partant du principe que la chape principale contiendra du polystyrène expansé de 5 cm d'épaisseur, et que la chape elle-même ne peut pas être inférieure à 3 cm, on reporte sur le mur à partir du repère (voir le point précédent) vers le bas 8 cm et on obtient un nouveau repère — c'est le bord supérieur de la chape brute ;
• Vous coulez la chape — pour réduire le poids et la charge sur les planchers, on utilise du béton léger (béton cellulaire, béton d'argile expansée) ou des blocs de mousse fixés avec un treillis d'armature et une chape ciment-sable de 3 cm d'épaisseur.

Le long des murs, vous posez le ruban amortisseur pour créer un effet « flottant » et protéger la chape contre d'éventuelles fissures. Vous séchez la chape conformément aux normes de construction pendant au moins 14 jours, si la température ambiante dans la pièce aménagée est maintenue à au moins +20 °C stables.

Étape 4 — traitement d'étanchéité. Vous utilisez une étanchéité par enduit — mastic bitumineux ou autre mastic d'étanchéité. Vous l'appliquez au pinceau en plusieurs couches sur toute la surface avec un recouvrement sur les murs. Vous enduisez soigneusement les angles et les joints des murs avec le sol — les endroits les plus susceptibles de développer des moisissures et des champignons.

L'étanchéité empêchera l'inondation des étages inférieurs et du sous-sol, protégera contre la prolifération des micro-organismes pathogènes, l'apparition d'une humidité excessive et de mauvaises odeurs.

Le mastic forme un film élastique imperméable. Pour augmenter la fiabilité, on peut recouvrir tous les joints avec un matériau d'étanchéité en rouleau, en remontant jusqu'à 25-30 cm de hauteur, puis appliquer une autre couche de mastic par-dessus. Le traitement d'étanchéité doit être répété plusieurs fois par la suite à mesure que les couches de sol s'accumulent. Lisez la suite pour savoir comment réaliser correctement l'étanchéité sous le carrelage dans la salle de bain.

Étape 5 — choix de l'emplacement du siphon de sol. Vous expérimentez la disposition des carreaux et choisissez l'emplacement du siphon de façon à ce que l'aspect général du sol soit esthétique. La grille décorative d'évacuation doit être positionnée symétriquement par rapport aux carreaux et aux joints entre les carreaux.

Il serait bon d'enlever un carreau et d'y installer un siphon ponctuel. Si le carreau est grand, on place le siphon à la jonction de deux/trois/quatre éléments. Il est également recommandé d'aligner les siphons d'angle et linéaires avec des carreaux entiers, en évitant autant que possible les découpes inutiles.

#3. Installation et mise en place de l'isolation thermique

Étape 6 — installation du siphon de sol. Vous assemblez le corps du siphon, vous le fixez, vous insérez le raccord de sortie situé dans la partie inférieure dans le tuyau d'évacuation des eaux usées.

Étape 7 — création de la couche d'isolation thermique. Vous découpez les plaques de polystyrène expansé en morceaux. Vous ajustez strictement les lignes de coupe aux contours des composants d'évacuation existants, vous posez le polystyrène expansé sur le sol. Grâce à ses propriétés isolantes, le polystyrène expansé empêchera la chaleur de s'échapper vers les murs.

Le polystyrène extrudé se distingue par de bonnes propriétés d'isolation thermique et une résistance à l'absorption d'eau. Toute isolation contre l'humidité peut être associée à cet isolant, à l'exception des mastics bitumineux contenant des solvants organiques.

Un ruban amortisseur est également nécessaire sur le périmètre, mais il est préférable de le découper manuellement dans le même matériau, mais d'une épaisseur moindre (3 cm). Les joints entre les morceaux de polystyrène sont scellés avec du ruban adhésif pour empêcher le froid du béton de pénétrer par le bas.

#4. Réalisation de la chape de sol

Étape 8 — coulage de la deuxième couche de chape et formation de la pente du sol. Vous couvrez l'isolant d'un treillis d'armature. Vous installez des lattes de repère pour indiquer la pente vers l'évacuation. Des lattes standard spéciales peuvent être achetées en magasin ou fabriquées vous-même en bois.

Si vous avez de la chance dans le choix du modèle, vous pouvez trouver dans le kit du drain un ensemble de lattes de guidage d'épaisseur variable (les mêmes « repères »). Assemblé, il forme un cadre facilitant le coulage de la chape avec une pente vers l'orifice d'évacuation.

Après avoir placé les repères et vérifié toutes les mesures, vous coulez le sol avec un mortier ordinaire de ciment et de sable dans un rapport de 3 à 4 parts de sable pour 1 part de ciment. La chape doit recouvrir complètement le dispositif d'évacuation. Seule la bride reste apparente. Vous vous efforcez d'obtenir une surface aussi plane que possible, la pente est calculée à 1 cm par mètre linéaire.

Pour réaliser une pente « en enveloppe », la surface est divisée en 4 parties par des coupes, en inclinant chaque partie vers le drain situé au centre du sol.

Il est plus simple de réaliser une pente vers un drain linéaire situé le long du mur, car elle est orientée dans une seule direction. Pour un drain ponctuel situé au centre, la pente du sol doit être réalisée des quatre côtés, ce qui est techniquement beaucoup plus complexe. Une fois le travail terminé, vous séchez la chape pendant 3 à 4 jours.

Étape 9 — traitement d'étanchéité. Vous posez une sous-couche d'étanchéité (feuille d'isoplast) sur la chape partiellement sèche. Vous découpez une ouverture, vous faites passer la bride à travers, vous la fixez avec des vis sur les bords. Vous soudez l'isoplast sur la surface en chauffant sa face arrière avec un chalumeau. Vous enduisez à nouveau les angles et les joints du sol avec les murs de mastic d'étanchéité.

#5. Réalisation des travaux de finition

Étape 10 — assemblage du drain. Vous placez le siphon dans le corps du drain, vous essayez la grille décorative en plaçant un joint d'étanchéité en caoutchouc en dessous.

Étape 11 — coulage de la troisième couche de chape. Vous retirez temporairement la grille du drain et couvrez l'ouverture avec un morceau de matériau d'étanchéité pour ne pas salir l'intérieur du drain. Vous réalisez la dernière chape de la même manière que la précédente. Vous laissez une petite marge de hauteur pour pouvoir relever le niveau du sol lors de la dernière étape, lors de la pose du carrelage. Cette marge est égale à l'épaisseur du carrelage plus 1-2 mm (marge pour la couche de colle).

La dernière étape de séchage est la plus longue. La chape doit mûrir, ce qui prend en moyenne 25 à 28 jours, mais il est préférable de respecter un cycle complet de 43 jours. Il faut maintenir une humidité modérée (les premiers jours, humidifier régulièrement la surface), une température de +20-22 °C, et protéger la pièce des courants d'air et de la lumière directe du soleil.

Le secret d'un motif géométrique correct : 1) tendre symétriquement des cordons du périmètre vers le siphon ; 2) en collant chaque carreau, veiller à ce que ses bords soient parallèles au côté du périmètre ou correspondent au vecteur défini par le cordon.

Étape 12 — pose des carreaux. Poser les carreaux en direction du siphon vers les murs, en utilisant de la colle à carrelage et en découpant soigneusement aux endroits nécessaires. Sécher 1 à 2 jours.

Sur ce, l'installation du siphon de douche se termine enfin. Il ne reste plus qu'à jointoyer les interstices entre les carreaux avec des matériaux de jointoiement imperméables.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Structure interne du siphon de douche (exemple d'un siphon-canal) :

Installation du siphon de douche :

Pose des carreaux dans le receveur de douche avec pente :

En conclusion, on peut dire que l'évacuation au sol de la salle de bains est une idée pratique et originale. La popularité des cabines de douche ouvertes s'explique non seulement par leur design moderne, mais aussi par leur commodité. La seule chose qui effraie beaucoup de gens est le risque d'inonder les pièces voisines et les étages inférieurs. Mais si l'installation a été réalisée professionnellement, il n'y a aucune raison de s'inquiéter !

Si après avoir étudié ce document vous avez des questions ou si vous avez déjà installé vous-même un siphon de douche, partagez votre expérience avec nos lecteurs. Il serait bien que vous accompagniez votre commentaire d'une photo de votre réalisation.