Comment aménager une évacuation de douche au sol dans la salle de bains : guide d'installation étape par étape

Les cabines de douche ont connu leur heure de gloire et commencent peu à peu à disparaître des appartements et maisons modernes. Elles sont remplacées par des zones de douche de conception simple mais au design exceptionnel, séparées uniquement par une cloison semi-transparente.

L'un des éléments importants d'un aménagement sans receveur est l'évacuation de douche dans le sol – le siphon. Vous pouvez l'installer vous-même en comprenant les règles de base et la procédure des travaux de montage.

Nous vous indiquerons quel type de siphon est le mieux adapté, comment choisir le siphon hydraulique, et nous décrirons étape par étape les travaux d'aménagement de l'évacuation et de finition de la zone de douche.

Comment bien choisir un siphon de douche

La conception la plus simple d'un siphon est un dispositif qui recueille et évacue l'eau de la douche vers le tuyau d'égout. Les matériaux de fabrication sont l'acier inoxydable, le plastique renforcé de fibre de verre ou le métal-plastique. La partie supérieure est recouverte d'un couvercle décoratif de forme ronde, carrée ou rectangulaire.

Particularités constructives des modèles

Lors du choix d'un dispositif d'évacuation, il est important de tenir compte de sa conception et du type de siphon – le dispositif d'évacuation dépend directement de son type.

Dans les magasins de plomberie, on trouve des produits de trois types :

• ponctuels – dispositif de type entonnoir recueillant l'eau ;
• linéaires – recueillant l'eau dans un bac.

Les collecteurs d'eau ponctuels pour siphons sont le type le plus courant, ce qui s'explique facilement par la possibilité d'installer l'évacuation à n'importe quel endroit pratique au sol : au centre, sur le côté, dans un coin. Une pente doit être prévue vers le collecteur ponctuel dans la pièce ou le receveur de douche pour permettre l'évacuation par gravité.

Les solutions ponctuelles peuvent avoir deux options de sortie :

• verticale – sortie orientée vers le bas ; convient mieux aux maisons individuelles ;
• horizontale – sortie dirigée sur le côté, là où se trouvent généralement les canalisations d'égout dans les appartements urbains.

Elles sont installées à proximité immédiate du point de puisage, par exemple d'un pommeau de douche fixe.

Structure du dispositif d'évacuation ponctuel avec sortie latérale de taille standard 50 mm pour le raccordement à l'égout. Après assemblage final, la bonde, selon le modèle, a une hauteur de 7 mm à 18 mm (+).

Si la faible hauteur de l'évacuation est importante, il est préférable de se tourner vers des modèles avec un verre ajustable. Certains peuvent être réduits à 2 cm.

La bonde linéaire (caniveau) a un aspect complètement différent. Grâce à sa surface de travail accrue, elle a une capacité de débit supérieure à celle des modèles ponctuels. Le type linéaire comprend à la fois les modèles muraux et ceux situés au centre de la pièce, par exemple dans le compartiment de lavage d'un sauna.

Par conséquent, lors de l'installation d'un appareil mural ou placé ailleurs, il est nécessaire d'organiser une inclinaison de la surface du sol vers un seul côté. Il est beaucoup plus simple d'organiser une pente vers l'un des murs que de construire deux plans inclinés avec une descente vers le centre.

La barre décorative du modèle linéaire est un rectangle allongé en acier inoxydable sous forme de grille ordinaire ou à motifs. Elle s'installe, comme la bonde ponctuelle, au même niveau que le carrelage.

Parmi les modèles linéaires muraux, il existe des versions améliorées, équipées de dispositifs pour l'eau qui éclabousse le mur. Un exemple typique est la modification du siphon de la célèbre entreprise Geberit, spécialisée dans la production d'équipements sanitaires avec installations.

La bonde murale est également une installation montée partiellement dans le mur, partiellement dans le sol. L'installation d'un siphon mural dans un appartement en ville est une tâche fastidieuse et irrationnelle. De plus, il a un coût élevé, ce qui n'est pas pratique. Pour ces raisons, les propriétaires de maisons et d'appartements choisissent des alternatives : les bondes ponctuelles et linéaires.

Lors du choix d'un dispositif d'évacuation, il faut tenir compte des facteurs suivants :

• les possibilités physiques d'installation – les dimensions ;
• la direction du tuyau d'égout ;
• l'emplacement de la zone de douche ;
• le design du carrelage.

Il convient également de noter que des modèles «à carreler» sont apparus. Au lieu d'une grille décorative, un morceau de carrelage de sol est installé dans le corps du siphon, et des fentes sont prévues sur les bords pour l'évacuation de l'eau.

L'évacuation du siphon dans l'intérieur de la zone de douche doit paraître naturelle et harmonieuse : faire écho au design des éléments sanitaires et ne pas attirer le regard.

Types de siphon de protection

Le choix de la conception du siphon dépend de la régularité de vos douches. Si vous prévoyez une utilisation quotidienne de la douche, un dispositif traditionnel convient également. Le siphon de type classique est une partie courbée du tuyau qui retient les odeurs en créant une barrière d'eau.

Cependant, une telle conception prend plus de place, et pour certains, cela est inacceptable. De plus, il existe toujours un risque de dessèchement du siphon lors d'une longue absence des occupants.

Pour cette raison, dans les versions modernes, les fabricants installent de plus en plus un siphon « sec », qui peut être à membrane, à pendule ou à flotteur.

Schéma d'un dispositif « sec » de type à flotteur (le flotteur est indiqué en rouge). Lorsque le flux d'eau s'arrête, le flotteur descend et obstrue l'orifice, assurant ainsi une protection contre les odeurs désagréables.

Il n'y a pas de différence fondamentale dans le fonctionnement des siphons « secs », donc vous pouvez ne pas y prêter attention lors du choix d'un siphon.

L'installation d'une évacuation pour aménager une cabine de douche sans receveur traditionnel comprend une série d'étapes standard mais très laborieuses :

Instructions d'installation de l'évacuation

Comme exemple d'installation d'un siphon, prenons un dispositif ponctuel avec une sortie horizontale, qui est le plus facile à raccorder au réseau d'égout. L'emplacement de montage n'a pas beaucoup d'importance ; si vous le souhaitez, vous pouvez l'installer au centre, dans un coin ou près d'un mur.

Étape #1 – préparation des outils et matériaux

Pour commencer, préparez le projet – un schéma approximatif de l'apparence du système d'évacuation après l'installation.

Il est important de déterminer quels matériaux seront utilisés pour l'installation, afin de les acheter à l'avance.

Le plus souvent, il s'agit de l'ensemble suivant :

• feuilles de polystyrène expansé – elles sont denses, légères et solides ;
• mélange de ciment sec ;
• mastic polymère bitumineux pour l'étanchéité ;
• un ruban de dilatation ;
• mastic d'étanchéité ;
• de la colle à carrelage ;
• joint pour carrelage.

Le carrelage doit être antidérapant et idéalement identique à celui de l'ensemble de la salle de bains. Pour effectuer des calculs précis, il convient de suivre les recommandations des fabricants.

Tableau récapitulatif de la consommation de mélange sec de différentes marques. Ainsi, pour chaque 1 m² de chape de 50 mm d'épaisseur, il faudra 37,5 kg de mélange «Knauf Ubo» ou 80 kg de mélange «Ceresit SN175» (+)

Parmi les mastics, il est préférable de choisir des compositions silicone résistantes à l'eau, destinées aux travaux dans les salles de bain, par exemple, les mastics sanitaires KWIK SEAL, Ceresit, UNIPAK.

Pour assembler le système d'évacuation, aucun outil spécial n'est nécessaire, mais pour réaliser la chape et poser le carrelage, il faut des récipients pour les mélanges, une perceuse avec un malaxeur, des spatules, des truelles, un niveau laser ou à bulle (le premier est préférable), des outils de marquage.

Étape #2 – choix de l'emplacement du siphon

Il est préférable de déterminer à l'avance l'emplacement du siphon de sol, mais des ajustements sont souvent effectués en cours de travaux. Par exemple, après avoir retiré les anciens carrelages et la chape, on se rend compte qu'il faut modifier le tracé des canalisations d'égout.

Par conséquent, il faut déplacer l'emplacement du siphon « en cours de route ». Plus il est proche des canalisations d'évacuation, meilleure est l'évacuation de l'eau et moins il faut de pièces pour assembler le système.

Schéma illustrant le plus complètement les principes d'installation de la structure d'évacuation. Le haut degré d'étanchéité est dû à l'utilisation de 2 couches de chape (brute et de nivellement) et de l'étanchéité placée entre elles (+)

Souvent, l'emplacement de l'évacuation est choisi en fonction de la forme du cache décoratif du siphon. Par exemple, un modèle carré est installé au milieu, et un modèle linéaire sur le côté, le long du mur.

Si l'on décide de choisir un angle adjacent au mur pour l'installation (ce qui s'explique par la proximité des canalisations), il convient de s'intéresser aux modèles d'angle.

Étape #3 – assemblage et installation du siphon

Au moment de commencer l'assemblage, il est nécessaire de libérer complètement le sol et les murs de la salle de bains des anciennes structures – enlever le carrelage, l'ancien enduit et la chape.

Pour les travaux poussiéreux et sales, il faudra un marteau perforateur, une perceuse et un burin. Mais si la base en béton et les murs sont préparés à l'avance (nettoyés, apprêtés, recouverts de mastic d'étanchéité), vous pouvez commencer l'assemblage.

Vous assemblez les éléments de la bonde strictement selon les instructions du fabricant. Vous raccordez l'appareil à l'égout à l'aide de raccords en PVC, droits ou à 45 degrés.

Pour une connexion plus solide et étanche des éléments du système d'évacuation, vous utilisez un mastic sanitaire – les tuyaux seront encastrés dans le sol, il n'y a donc aucun intérêt à laisser des joints démontables.

Vous mesurez impérativement la hauteur de la bonde assemblée – l'épaisseur des couches de chape et d'isolant dépend de ses dimensions. N'oubliez pas de prévoir une réserve pour la couche de finition composée du carrelage et de la colle.

Étape #4 – installation des rebords du podium

Lors de la réalisation de la chape, il se forme de toute façon une surélévation de la zone de douche par rapport au reste du sol. À moins que vous ne souhaitiez surélever tout le sol de la salle de bains au niveau de la bonde.

La pente de la chape garantira l'écoulement de l'eau vers la bonde. Pour garder le reste du sol au sec, vous encadrez les bords du podium avec de petits rebords.

Pour la construction du rebord, la brique céramique rouge convient parfaitement. Pour que la structure soit stable et solide, vous pouvez armer la maçonnerie du côté intérieur avec des barres métalliques ou des agrafes.

Après cela, vous réalisez la chape brute, mais avant cela, vous posez une membrane d'étanchéité. À la place, vous pouvez utiliser un mastic polymère-bitume dont vous enduisez soigneusement tous les coins, joints, raccords et le rebord à l'intérieur et à l'extérieur.

Vous veillez à ce que la surface supérieure du rebord se trouve environ 1,5 à 2 cm au-dessus du niveau de la bonde. Simultanément, vous vérifiez que la pente du tuyau d'évacuation n'a pas été altérée (2 cm par mètre). La partie supérieure de la bonde, en revanche, doit être strictement horizontale.

Étape #6 – procédure de réalisation de la chape

Cette étape est considérée comme la plus cruciale, car c'est d'elle que dépend la direction correcte de l'écoulement de l'eau vers l'évacuation. En premier lieu, nous posons un support en polystyrène extrudé ; les panneaux “Penoplex” conviennent.

Ce matériau remplit plusieurs fonctions :

• rôle d'isolation thermique et acoustique du matériau – il rend la cabine plus isolante et absorbe partiellement le bruit de l'eau qui tombe ;
• allège le poids de la structure, ce qui est essentiel dans un immeuble collectif ;
• protège la bonde et les éléments de communication en PVC de la pression mécanique ;
• permet d'économiser sur le mortier de ciment.

Pour les travaux de pose, le polystyrène extrudé de grade S31 ou S35 (avec ignifugeants) convient. Vous pouvez trouver dans le commerce des plaques d'une épaisseur de 30 mm, mais pour le podium de douche, il est préférable de prendre 50-60 mm. Vous découpez la grande plaque en fragments individuels que vous disposez autour de la structure du dispositif d'évacuation, comme sur la photo suivante.

Pour découper les panneaux, utilisez généralement un couteau de chantier. Calculez la taille des fragments de manière à ce que de petits jeux subsistent entre eux lors de la pose.

Après l'étanchéité et la pose des panneaux de polystyrène expansé, vous procédez à la réalisation de la chape brute. Tout d'abord, fixez le long des murs le ruban amortisseur – une alternative aux joints de dilatation. Il est préférable d'utiliser un ruban auto-adhésif, dont la fixation ne nécessite aucune fixation supplémentaire ni effort particulier.

Ensuite, préparez le mortier en utilisant les proportions d'eau et de mélange sec recommandées par le fabricant. Pour cela, vous aurez besoin d'un petit récipient (seau, bassine profonde) et d'une perceuse avec un accessoire.

Afin d'économiser le matériau, il n'est pas nécessaire de préparer le mélange en excès – il est préférable de préparer plusieurs fois une petite quantité.

Remplissez uniformément l'espace entre les panneaux de polystyrène expansé et les tuyaux avec le mélange de ciment, en veillant à ne pas déplacer la trappe et les canalisations. Pour renforcer le fond et éviter la fissuration de la chape, il est souhaitable de poser un treillis d'armature.

En coulant la chape, ne laissez aucun vide. La structure de la trappe doit être complètement immergée dans le mortier, à l'exception de la bride et de la partie supérieure à laquelle se fixe la grille décorative. Nivelez la surface de la chape avec une longue règle à bords droits – la règle de maçon.

Pour respecter la pente nécessaire vers l'évacuation, vous pouvez utiliser un système de repères, en les installant à l'aide d'un niveau ou d'un niveau laser. La sélection de photos suivante vous familiarisera avec la technique de réalisation de la pente :

Les fabricants responsables proposent d'acheter un cadre pour réaliser la chape en même temps que le siphon. Il s'agit d'un système de lattes légères avec une hauteur décroissante dans la zone d'installation du siphon.

L'inconvénient des mortiers de ciment est qu'ils nécessitent du temps pour sécher complètement. Attendez que la chape soit complètement « mûre » (le temps de séchage approximatif se trouve dans la notice), appliquez une autre couche d'étanchéité, puis réalisez la chape de finition.

Après la réalisation de la chape de finition, le receveur doit ressembler à cette photo : une surface nivelée avec une légère inclinaison vers le siphon installé contre le mur

Lorsque le revêtement est complètement sec, vous pouvez procéder à l'étanchéité et à la pose du carrelage ou de la mosaïque.

La protection de la base du sol contre l'infiltration d'eau s'effectue dans l'ordre suivant :

Étape #7 – pose du carrelage en tenant compte de l'évacuation

L'aspect de la zone de douche peut être facilement gâché si l'installation du siphon n'est pas coordonnée avec la pose du carrelage. Il peut arriver que même si vous posez le carrelage à partir de l'évacuation, les endroits le long des murs doivent être recouverts de découpes.

En commençant le carrelage par les murs, on peut arriver « de travers » au siphon. Comment font les professionnels ? Ils créent à l'avance une maquette de la chape et choisissent l'emplacement de l'évacuation de manière à avoir le moins de coupes possible aux joints.

L'une des bonnes solutions consiste à installer le siphon à la jonction de quatre carreaux, mais pas directement, en diagonale. Ainsi, il est facile de couper le carreau et de l'ajuster aux dimensions de l'ouverture.

Ensuite, procédez selon la technique standard : préparez la colle, appliquez-la sur le sol et posez les carreaux un par un. Que faire si la pente de la chape n'a pas été calculée à l'avance ? Avant de commencer le collage, les carreleurs disposent tous les carreaux et marquent sur les murs le niveau de la couche de finition afin de maintenir l'inclinaison vers le siphon.

Ensuite, lors du collage, suivez simplement les repères sur les murs. Il en résultera qu’un côté aura une épaisse couche de colle à carrelage, tandis que du côté du siphon, elle sera minimale.

Les étapes de la pose de la mosaïque au sol de la douche sont présentées dans la galerie suivante :

Lorsque les travaux de carrelage sont terminés, il est nécessaire de traiter les joints. Pour cela, nous les nettoyons d’abord de la colle, puis nous effectuons le jointoiement à l’aide d’une spatule en caoutchouc.

Au bout de 15 minutes, nous retirons les résidus de joint des carreaux et ne touchons pas au revêtement pendant environ 24 heures. Ainsi, la finition du siphon de sol dans la salle de bains ou la douche est entièrement terminée.

Des instructions détaillées pour la construction d'un receveur de douche en carrelage sont fournies dans cet article.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Une bonne base théorique est la clé d’une application productive des connaissances dans la pratique, mais rien n’est plus précieux que les conseils de spécialistes expérimentés.

Comment réaliser une chape sur guides :

Présentation du siphon Alcaplast à double siphon hydraulique :

Conseils utiles pour la pose de carrelage dans la douche :

Pourquoi l’installation du siphon est l’affaire du carreleur :

L’installation du dispositif d’évacuation dans la douche ne semble simple et ne nécessitant pas de qualification qu’à première vue. En faisant bien attention, on peut assembler correctement le siphon soi-même. Mais les travaux de réalisation de la chape et de pose du carrelage sans expérience peuvent réduire à néant tous les efforts.

Pour économiser sur le travail des professionnels, il est possible d’effectuer une partie des travaux soi-même et de confier les étapes plus complexes à des artisans expérimentés.

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