Étanchéité de la salle de bains à faire soi-même : comparatif des matériaux + instructions de montage

Dans la salle de bains, le taux d'humidité est constamment élevé. Vous devez l'accepter comme une donnée et cesser les tentatives inutiles de lutte contre les éléments. La seule chose que vous pouvez et devez faire est de neutraliser au maximum l'impact négatif de l'humidité sur les structures et les matériaux de construction.

Pour cela, on réalise l'étanchéité de la salle de bains, dont l'utilisation est obligatoire pour toutes les pièces d'eau. Nous vous expliquerons comment effectuer l'étanchéité et énumérerons les matériaux utilisés pour former une barrière fiable contre l'eau. Pour vous aider, bricoleurs amateurs, un guide détaillé est fourni dans cet article.

Peut-on se passer de l'étanchéité ?

Vous pourriez penser que l'installation d'une étanchéité dans la salle de bains est une perte de temps et d'argent. Les partisans de ce point de vue justifient leur position en affirmant que le carrelage céramique, qui décore le plus souvent les salles de bains, est totalement imperméable.

C'est effectivement le cas, mais les joints entre les carreaux laissent parfaitement passer l'humidité, tout comme les fissures et les éclats sur le carrelage lui-même, même si ces fissures sont microscopiques.

Vous ne devez pas non plus être certain de la qualité des appareils sanitaires. Tôt ou tard, des défauts peuvent apparaître, et l'eau peut jaillir sur le sol en flot, ou, pire encore, s'accumuler petit à petit sous l'équipement, détruisant progressivement le revêtement de sol ou le mur.

C'est pourquoi les plombiers et les constructeurs recommandent vivement l'installation d'une étanchéité de qualité dans la salle de bains. Qu'entend-on par là ?

Avant tout, vous devez réaliser l'étanchéité du sol. Cela se fait pour que l'eau ne puisse pas pénétrer dans la dalle de plancher et s'infiltrer dans l'appartement ou la cave situés en dessous. Et aussi pour que l'humidité ne s'accumule pas dans la base, ne la détruise pas et ne provoque pas la croissance de moisissures et de champignons.

L'étanchéité idéale du sol ressemble à une sorte de « cuvette » réalisée à partir d'un matériau spécial. Elle est appliquée sur le sol de votre salle de bains avec une remontée partielle sur les murs. La hauteur de cette remontée est d'environ 20 à 25 cm. La « cuvette » d'étanchéité doit être complètement imperméable. Mais ce n'est pas tout.

Les murs de votre salle de bains ont également besoin d'étanchéité, même s'ils sont recouverts de carrelage. Comme déjà mentionné, les joints entre les carreaux et les fissures laissent parfaitement passer l'humidité, qui va s'écouler le long de la surface du mur et s'accumuler dans les endroits les moins appropriés.

L'étanchéité de la salle de bains est obligatoire. L'option optimale – le traitement des zones les plus vulnérables à l'humidité.

Pour éviter ce désagrément, il convient d'installer une protection d'étanchéité dans les zones les plus « critiques ». Celles-ci se trouvent à proximité immédiate de l'évier, de la baignoire, des cabines de douche et d'autres équipements sanitaires.

Dans certains cas, les spécialistes recommandent de réaliser l'étanchéité du plafond de la salle de bains. Cela est nécessaire si la salle de bains se trouve dans un immeuble à plusieurs étages et qu'il y a d'autres appartements au-dessus.

Bref aperçu des principaux types de matériaux

Dans les magasins de construction, l'assortiment de matériaux d'isolation est très, très large. On peut tous les diviser en plusieurs types principaux, que nous allons découvrir de plus près.

Étanchéité en rouleau

Il s'agit d'un vaste groupe d'isolation en rouleau, qui comprend des matériaux aux propriétés très diverses. À l'origine, leur base était du carton sur lequel étaient appliquées plusieurs couches de composés contenant du bitume.

Ce sont eux qui assuraient l'imperméabilité du matériau. Ces revêtements comprennent le feutre bitumé, le parchemin minéral et autres similaires. Leur principal inconvénient est une durée de vie relativement courte.

La base de l'isolation à coller – différents tissus de verre. Grâce à cela, le matériau gagne en durabilité et en résistance.

Plus tard, on a commencé à choisir du tissu de verre ou de la ouate de verre comme base d'isolation. Cela a considérablement augmenté la durée de vie, mais a quelque peu compliqué l'installation des matériaux, car lors de la pose, ces revêtements peuvent se fissurer.

L'isolation en rouleau peut être installée de différentes manières :

• Par fixation. Cette option est moins utilisée que les autres. Son principe est que la bande est fixée sur un support isolé à l'aide de vis autotaraudeuses avec des dispositifs télescopiques en plastique en forme de champignons à larges têtes. Pour l'installation, le support est d'abord percé, ce qui est très fastidieux et pas assez fiable.
• Par fusion. Dans ce cas, un équipement spécial est utilisé : des pistolets thermiques ou des chalumeaux à gaz. Les ouvriers font fondre la couche inférieure du revêtement, puis le placent à l'endroit souhaité. Une méthode laborieuse et assez dangereuse, qu'il n'est pas recommandé d'utiliser à l'intérieur.
• Par collage. Le matériau est collé sur un support préalablement préparé. La colle peut être appliquée sur le support ou, ce qui est beaucoup plus pratique, déjà présente sur le revêtement isolant. La plupart des fabricants produisent une isolation dite auto-adhésive, pour la pose de laquelle il suffit de retirer le film protecteur du côté adhésif.

De toutes les méthodes décrites, le collage est considéré comme le plus simple. Peut-être que la fusion donne une isolation de la plus haute qualité, mais seuls des spécialistes peuvent réaliser correctement une telle pose.

Lorsqu'il est chauffé, le revêtement devient très élastique et se déchire facilement. Il est également important d'éviter la surchauffe de la couverture, sinon elle fondra et deviendra inutilisable. De plus, les composés volatils émis par le bitume sont très toxiques. Travailler avec celui-ci dans un local est dangereux.

La pose du matériau par fusion est complexe et assez dangereuse. Les vapeurs de bitume sont toxiques, il est déconseillé de travailler avec dans un local.

Les avantages de l'isolation par collage sont nombreux. Après la pose, elle forme une membrane plastique qui permet au support de « respirer ».

C'est pourquoi ces matériaux sont largement utilisés pour l'isolation des planchers en bois et pour la mise en place d'une protection des salles de bains dans une maison en bois. Le matériau élastique supporte sans problème tous les mouvements du bois naturel tout en conservant son intégrité. De plus, la couche isolante en matériaux en rouleau adhère très bien au support.

Un autre avantage important est la disponibilité rapide pour les travaux ultérieurs. L'isolation par collage ne nécessite pas de temps de séchage, on peut passer aux opérations suivantes presque immédiatement après sa pose. Le coût de ces matériaux, ce qui est également important, est très bas.

Parmi les inconvénients, le principal est la difficulté de pose. Même le matériau autocollant est assez difficile à installer correctement, étant donné qu'avant la pose, il faudra préparer soigneusement le support.

Matériaux d'étanchéité par enduit

Les compositions d'enduit peuvent être considérées comme les tout premiers moyens utilisés comme protection contre l'eau. À l'origine, il s'agissait d'huiles et de graisses végétales et animales, dont on enduisait les surfaces à protéger.

Avec le temps, leur composition a radicalement changé, mais le principe d'application est resté le même. Les matériaux d'enduit modernes sont disponibles sous différentes formes : des mastics, diverses pâtes ou des mélanges secs.

Appliquer l'étanchéité par enduit est très simple. Un point important : la couche suivante ne peut être posée qu'après le séchage complet de la première.

Ces dernières, avant application, doivent être diluées dans une émulsion polymère compatible ou dans de l'eau claire. Le fabricant joindra obligatoirement à son produit une notice de préparation du mélange de travail, dont il est déconseillé de s'écarter.

La composition des mélanges secs est variée, et par conséquent, les propriétés du matériau isolant diffèrent. Pour les pâtes et les mastics, aucune préparation à l'application n'est nécessaire. Les compositions sont vendues dans des récipients hermétiquement fermés. Cependant, contrairement aux mélanges secs, leur durée de conservation est assez limitée.

Il faut savoir cela et ne pas acheter le matériau « en réserve ». La principale caractéristique de l'étanchéité par revêtement est sa consistance. Cela détermine le pouvoir couvrant du matériau, ce qui influence le nombre de couches appliquées, les propriétés et le domaine d'application du revêtement.

Les solutions liquides sont appliquées en couche d'environ un millimètre d'épaisseur. Il est évident qu'il faudra au moins trois ou quatre de ces couches pour obtenir une isolation de qualité. Remarque importante.

Lors de l'application du liquide, chaque couche successive est posée dans une direction perpendiculaire à la précédente. C'est la seule façon d'éviter d'éventuels espaces vides sur la surface. Pour appliquer la solution liquide, on utilise un pinceau, de préférence large, ou une brosse à badigeon.

Les pâtes ou les mastics sont plus denses. Il est impossible de les appliquer au pinceau, on utilise une spatule crantée pour ces revêtements. L'épaisseur de la couche isolante appliquée de cette manière est généralement d'environ 3 mm.

Cela permet de réduire le nombre de couches, deux suffiront, trois au maximum. Lors de l'application du mastic ou de la pâte, il est tout à fait possible et même souhaitable de réaliser un renforcement de la surface avec un treillis spécial.

Les mastics épais et les mélanges secs denses sont très faciles à appliquer sur le support à l'aide d'une spatule. Il est préférable de choisir un outil à bord cranté.

Le treillis est placé entre deux couches de revêtement. Un inconvénient majeur des pâtes et mastics de revêtement est le temps de durcissement assez long du revêtement.

Étant donné que chaque couche successive de matériau ne peut être posée qu'après le durcissement de la précédente, le processus d'application de l'étanchéité est considérablement prolongé. Dans de rares cas, le fabricant autorise l'application d'une troisième couche isolante sur la deuxième encore humide. Ce point doit être vérifié dans les instructions.

Produits d'imprégnation protecteurs

Les imprégnations – c'est l'une des dernières avancées dans le domaine des matériaux d'isolation. Les compositions ont un principe d'action complètement différent des autres. Elles ne recouvrent pas le support d'une couche protectrice, mais réagissent avec lui. Les compositions pénètrent à l'intérieur du support poreux jusqu'à une profondeur de 120 mm, puis durcissent en formant des cristaux aciculaires.

La base de chacun de ces cristaux est orientée dans la direction du flux d'eau prévu. Ainsi, chacun des pores de la surface est en quelque sorte scellé par la solution. Le support acquiert alors une nouvelle structure monolithique qui ne se décolle pas, ne s'effrite pas et ne se fissure pas.

Les imprégnations sont très simples à appliquer. On les applique sur le support avec un pinceau ordinaire. La composition a une consistance liquide, s'applique en couche mince, donc elle n'affecte pas du tout la hauteur de la pièce.

L'étanchéité pénétrante scelle littéralement les pores du support. En conséquence, l'humidité ne peut pas pénétrer à l'intérieur du matériau et le détruire.

Le fabricant produit des imprégnations qui peuvent contenir non seulement des substances actives, mais aussi des mélanges de ciment ou du sable. Dans tous les cas, elles doivent être appliquées exclusivement sur un support humide. C'est la condition principale pour que l'imprégnation pénètre en profondeur dans le revêtement.

Le principal inconvénient des matériaux d'imprégnation est leur champ d'application limité. Ils fonctionnent très bien sur les supports en béton, les enduits en plâtre et à la chaux, ainsi que sur les panneaux FSB à faible imperméabilité à l'eau. Cependant, ils sont totalement inefficaces sur la brique et les enduits en ciment.

Une contre-indication absolue à l'utilisation de mélanges d'imprégnation est un groupe de résistance à la fissuration de 3 ou plus. Avant l'achat, il est important de vérifier la possibilité d'utiliser la composition choisie sur le support existant. Un autre inconvénient est le coût élevé de ces matériaux d'isolation.

Questions sur le choix de l'étanchéité pour votre salle de bains

C'est une question assez complexe à laquelle il est impossible de répondre de manière catégorique. Le choix du type d'isolation dépend de nombreux facteurs. Tout d'abord, le matériau du plancher. S'il s'agit de bois, il est préférable d'utiliser une isolation par collage. Pour le béton, tout type convient.

Il est également important de comprendre l'ampleur des travaux de rénovation prévus. Si vous avez la possibilité et le souhait de réaliser une étanchéité de la plus haute qualité, il est préférable de choisir une isolation par collage posée sous la chape, avec un traitement ultérieur par des enduits d'étanchéité.

Une étanchéité de qualité de la salle de bains protégera les matériaux de finition et les structures de construction contre une détérioration prématurée.

Un tel tandem offrira une protection garantie contre toute fuite pendant plusieurs décennies. Cependant, c'est l'option la plus laborieuse. Si vous prévoyez une rénovation relativement mineure, vous pouvez simplement appliquer une étanchéité par enduit.

Il faut également tenir compte du nombre d'étages du bâtiment. Si la salle de bains est située au rez-de-chaussée d'une maison individuelle, une isolation du sol et des murs sera suffisante. Pour un immeuble de plusieurs étages, des travaux au plafond seront également nécessaires.

Lors du choix du matériau, il est également important de prendre en compte la possibilité de modifier la hauteur de la pièce. Si cela est fortement déconseillé ou impossible, il convient d'utiliser une isolation par imprégnation ou une isolation liquide par enduit. Pour le sol, tout type de matériau existant peut être choisi.

Il faut également prendre en compte la configuration de la pièce. Il sera extrêmement difficile de poser une membrane en rouleau dans une salle de bains de forme complexe. Pour les murs et le plafond, seules des compositions d'imprégnation et d'enduit sont utilisées.

Méthodologie pour réaliser les travaux d'étanchéité

Il existe de nombreuses façons de réaliser correctement l'étanchéité d'une salle de bains par soi-même. Nous allons aborder les points essentiels sans lesquels il est impossible d'obtenir un revêtement de qualité.

Effectuer les travaux préparatoires

Une fois le matériau d'isolation choisi, vous pouvez commencer à préparer le support. Les travaux les plus complexes sont à prévoir au sol, surtout si vous envisagez de poser une isolation par collage sous la chape.

Vous commencez par le nettoyage de la base. Si des travaux de rénovation sont effectués dans une salle de bains déjà utilisée, il vous faudra démonter complètement et évacuer tout l'équipement, retirer le revêtement de sol et enlever l'ancienne chape.

La moisissure dans la salle de bains signale une mauvaise étanchéité. Avant de commencer l'installation d'un nouveau système d'isolation, vous devez impérativement vous débarrasser de la moisissure et du mildiou.

Cette dernière étape est la plus laborieuse, mais nécessaire. En général, l'ancienne chape n'est pas en très bon état. Elle est probablement sale, fissurée et émiettée.

Vous pouvez bien sûr l'utiliser comme base pour une isolation collée, mais il faudrait alors poser une nouvelle chape directement sur l'ancienne. Cela représenterait une charge supplémentaire importante sur les planchers, et le sol se soulèverait, ce qui est fortement déconseillé pour une salle de bains.

Selon les règles, le sol de la salle de bains doit être plus bas que celui de toutes les autres pièces, ce qui constitue une protection supplémentaire en cas d'éventuelle inondation. L'ancienne chape est démolie à l'aide d'outils spéciaux : un perforateur, une meuleuse d'angle ou un marteau-piqueur. Après avoir retiré tous les débris, vous inspectez la base mise à nu.

Toutes les irrégularités, éclats et fissures sont rebouchés et lissés. Vous enlevez la poussière, puis vous appliquez un traitement fongicide spécial. Ceci est nécessaire pour empêcher l'apparition de moisissures. Ensuite, vous procédez à l'apprêt. Il est préférable d'appliquer deux à trois couches d'un apprêt adapté.

Les travaux sont réalisés en incluant obligatoirement la partie inférieure des murs. Vous appliquez l'apprêt sur environ 30 cm vers le haut à partir du niveau de la base. Il est conseillé d'arrondir légèrement les angles entre le sol et le mur, cela facilitera la pose de la membrane d'étanchéité.

Particularités de la pose de l'étanchéité en rouleau

Pour les travaux à l'intérieur du bâtiment, il est optimal de choisir une isolation auto-adhésive. Celle qui se pose avec de la colle sera plus difficile à travailler. D'abord, vous découpez le matériau. Vous le coupez en lés dont la longueur inclut les retours sur les murs.

De plus, vous devez penser aux chevauchements, qui doivent obligatoirement être présents lors de la pose d'un revêtement en rouleau. Leur valeur moyenne est de 10 cm. Si ce n'est pas le cas, le fabricant l'indique dans la notice.

Avant la pose, il est conseillé de laisser le matériau en rouleau déroulé pendant environ une journée. Les lés se détendront, il sera plus facile de les coller sur la base.

Vous déroulez les lés sur le sol de la salle de bains et les laissez jusqu'au lendemain pour que le matériau se stabilise. Maintenant, vous pouvez commencer la pose. Depuis le bord supérieur du lé, vous marquez une distance correspondant à la hauteur de remontée sur le mur et posez le revêtement sur la base.

Soulevez délicatement le bord de la feuille et retirez le film protecteur, tout en pressant fermement l'isolant dans le sol. Faites tout lentement et prudemment. Utilisez un rouleau pour mieux plaquer la feuille. Une fois la première feuille posée, vous pouvez poser la seconde sans oublier le chevauchement nécessaire.

Remarque importante. Lors de la découpe et de la pose ultérieure, il faut veiller à ce que le joint de deux lés ne tombe pas sur la zone de jonction entre le mur et le sol. Sinon, une fuite apparaîtra inévitablement avec le temps et l'étanchéité de l'isolant sera compromise.

Une attention particulière est portée aux réseaux techniques. Pour faire passer les tuyaux, des trous sont découpés dans la feuille isolante. Pour que l'isolant soit bien ajusté, leur diamètre doit être inférieur à celui des tuyaux.

Tous les joints des plaques et les bords du « bac » étanche obtenu sont soigneusement enduits de mastic bitumineux, puis on repasse l'ensemble du revêtement avec un rouleau en appliquant une pression. Si la feuille ne s'étire pas bien, vous pouvez la chauffer légèrement avec un sèche-cheveux de chantier.

Méthodologie d'application de l'étanchéité par enduit

L'isolation de type enduit s'applique très simplement. Si les travaux sont effectués avec un mélange sec, il faut d'abord préparer la solution de travail exactement selon les instructions.

Il faut également garder à l'esprit qu'après un temps relativement court, il durcira et deviendra inutilisable. C'est pourquoi on dilue le matériau en petites quantités. Si vous prévoyez d'utiliser un revêtement prêt à l'emploi, il suffit d'ouvrir le pot.

L'isolation par enduit permet de réaliser rapidement et sans effort particulier une étanchéité de qualité dans la salle de bains.

Le support préparé, qui peut être le sol et la paroi latérale de l'écran de baignoire, est légèrement humidifié pour améliorer l'adhérence des matériaux, après quoi on procède à l'application du mortier. Il est souhaitable de se déplacer strictement dans une seule direction ; lors de l'application de la deuxième couche, le produit est posé dans une direction perpendiculaire à la première.

Il ne faut pas oublier que la première couche doit sécher complètement avant de poser la seconde. Tous les angles et joints sont recouverts d'un ruban d'étanchéité spécial.

On la pose dans le mastic encore frais et on l'enfonce fermement dans le matériau. Avant d'appliquer la dernière couche, un treillis d'armature peut être posé sur le support, puis recouvert d'une couche continue de mastic.

On laisse le produit sécher et durcir complètement. Pendant ce temps, il faut le protéger de toute poussière et débris. Même de petites particules de saleté gâcheront la qualité du revêtement fini.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Vidéo #1. Comment réaliser l'étanchéité de la salle de bains avec des matériaux d'enduit :

Vidéo #2. Qu'est-ce que l'étanchéité par imprégnation :

Vidéo #3. Comment travailler correctement avec les matériaux isolants autocollants :

La salle de bains, plus que toute autre pièce, nécessite une étanchéité correctement réalisée. L'humidité élevée et les coulures d'eau sont extrêmement dangereuses pour les matériaux de construction et les revêtements de finition. De plus, il existe toujours un risque de situation d'urgence pouvant provoquer une inondation chez le voisin ou dans votre propre sous-sol.

Seul un choix judicieux du matériau et sa pose de qualité vous éviteront longtemps tous les problèmes liés à l'humidité excessive.

Souhaitez-vous nous raconter comment vous avez réalisé l'étanchéité de votre salle d'eau ou de votre salle de bains de vos propres mains ? Connaissez-vous des méthodes et des techniques permettant d'appliquer rapidement une couche protectrice sur les structures de construction ? Veuillez écrire vos commentaires dans le bloc ci-dessous, poser des questions et publier des photos sur le sujet de l'article.