L'évacuation des eaux dans un appartement par vous-même : règles du réseau intérieur et de montage

La qualité du système d'évacuation domestique ne doit pas être inférieure en fiabilité à celle de la plomberie ou du réseau électrique. Si l'évacuation des eaux dans un appartement est installée par vous-même de manière qualitative, elle durera plusieurs décennies à condition de respecter les normes de montage et d'utiliser des consommables de qualité.

Vous doutez de vos capacités et craignez de commettre des erreurs ? Nous vous aiderons à concevoir et installer correctement le système d'évacuation. L'essentiel est de prendre en compte toutes les exigences de base, de bien choisir les tuyaux et de respecter la technologie de montage décrite dans l'article.

Comment aménager l'évacuation des eaux dans un appartement ?

Avant de choisir les tuyaux et tout le nécessaire, avant de commencer les travaux, il faut comprendre les principes de fonctionnement du système d'évacuation, y compris le respect des angles d'inclinaison, afin que la pression dans la colonne soit légèrement supérieuse à la pression atmosphérique.

Sinon, l'air atmosphérique poussera les gaz d'égout désagréables directement dans l'appartement. Si la pression interne est trop élevée, les gaz d'égout peuvent expulser les eaus usées des siphons.

Examinons de plus près tous les détailles de l'installation de l'évacuation des eaux dans un appartement.

La pente des tuyaux – une condition importante pour le fonctionnement du système

Lors de la pose de la conduite principale, l'angle horizontal doit respecter certaines limites. Une pente insuffisante des canalisations d'évacuation ne permettra pas aux eaux usées de s'écouler normalement dans la colonne de descente. Avec une pente trop importante, l'eau s'écoulera rapidement, laissant des saletés sur les parois du tuyau.

Surveillez la pente pour obtnir une fluidité optimale des lquides dans l'évacuation et une pression correcte dans les tuyaux. Les normes de pente des tuyaux doivent êtres conformes aux SNiP (+)

Le paradoxe est qu'avec une « fluidité » élevée, l'évacuation s'encrassra.

Relation entre la pente de pose du pipleine et la secion de la conduite :

• 30 mm/m pour 50 mm ;
• 20 mm/m pour 110 mm ;
• 8 mm/m pour 160 mm ;
• 7 mm/m pour 200 mm.

Ainsi, la pente maximale doit être comprise entre 150 mm/m. Les exceptions concernent les coudes d'une longueur allant jusqu'à 1,5 m pour certains appareils sanitaires, par exemple les toilettes.

Vous ne pouvez raccorder les tuyaux d'égout à angle droit qu'en orientation verticale, selon le principe de la cascade.

L'entente avec les voisins – la moitié du succès

Pour que le remplacement de l'égout intérieur dans l'appartement se déroule avec succès et avec un minimum de tracas, de bonnes relations avec les voisins du dessus sont nécessaires. Ils doivent s'abstenir d'utiliser l'égout pendant l'installation. Pour plus de sécurité, il est préférable de couper la colonne d'alimentation en eau froide et chaude au sous-sol.

Par conséquent, tous les travaux doivent être effectués rapidement, de préférence un jour de semaine en journée, lorsque la plupart des résidents sont au travail.

Mesures de précautions lors des travaux

Parfois, l'avertissement concernant l'interdiction d'utilisation de l'égout par les voisins peut être ignoré par certains résidents.

Veillez aux mesures de sécurité lors de l'exécution des travaux, car le démontage et le remplacement de l'équipement d'égout sont une opération à haut risque.

Il faut être prêt à une situation imprévue et utiliser les mesures de protection suivantes :

• sceller les murs et le sol avec un film, en fixant tous les joints avec du ruban adhésif ;
• préparer la salle de bain – nettoyer la pièce et démonter les toilettes ;
• utiliser des équipements de protection – imperméable, casque avec visière, bottes en caoutchouc.

Le casque est indispensable, car vous devrez travailler avec un lourd tuyau en fonte suspendu au-dessus de la tête.

Fixation de la colonne d'évacuation principale

La part du lion du succès d'une installation fiable de l'égout revient à la partie supérieure bien fixée de la colonne. Il ne faut pas compter sur les fixations restantes, car avec le temps, elles se détériorent.

Le tuyau en fonte peut éclater sous les vibrations de l'outil électrique. Tout cela peut provoquer un accident grave qu'il faudra payer.

Un nœud de fixation de qualité fait également office d'amortisseur, absorbant les vibrations. Une colonne solidement fixée réduira au minimum le risque d'accident.

Marche à suivre pour la fixation de la colonne :

• installer, de part et d'autre de la colonne, juste sous le plafond, deux tiges d'ancrage d'un diamètre d'au moins 12 mm ;
• effectuer la fixation à l'aide de mortier ou d'une tige filetée avec une douille métallique ;
• la tige filetée doit dépasser du milieu du tuyau d'au moins 40 mm ;
• fixer la colonne à l'aide de demi-colliers.

Sous les demi-colliers, il faut placer des joints en caoutchouc épais (on peut utiliser ceux d'une chambre à air de voiture). Dans les oreilles des demi-colliers, percez des trous pour installer les tiges filetées. Chaque bride est fixée à la tige filetée à l'aide d'un écrou. Il faut les serrer alternativement pour éviter toute force latérale sur le tuyau.

La fixation de la colonne doit être solide à tous les endroits – utilisez des tiges d'ancrage robustes avec des tiges filetées, des colliers et des supports adaptés au diamètre.

Il ne faut pas fixer la colonne au mur en utilisant une seule bride ou un seul collier. Si le tuyau est plaqué contre le mur, vous devez creuser une petite rainure en dessous pour passer le collier. N'oubliez pas que la fonte est très fragile, vous devez donc être extrêmement prudent.

Comment choisir les tuyaux ?

Il n'est pas utile de parler des avantages des tuyaux en plastique par rapport à la fonte, mais les premiers varient tant par leur coût que par leur composition.

Options possibles :

• Polypropylène. Résiste jusqu'à +130°C, permet le nettoyage au câble de plomberie, ainsi que l'utilisation de produits chimiques actifs à l'exception des alcalis et des acides, sa surface intérieure rugueuse augmente la résistance hydraulique.
• PVC. Option peu coûteuse avec les surfaces les plus lisses. Supporte une température des eaux usées jusqu'à 80 degrés, en termes de résistance et de stabilité chimique, il est inférieur au polypropylène, mais présente une résistance hydraulique plus faible. Le nettoyage à la ventouse ou aux ultrasons est autorisé.
• Polyéthylène. Bon marché et peu fiable. Sujet à la déformation, mauvaise étanchéité et faible résistance thermique.

Nous arrêtons notre choix sur le PVC ou le polypropylène, compte tenu de leurs qualités techniques et opérationnelles.

Les caractéristiques des différents types de tuyaux d'égout sont décrites en détail dans les articles :

1. Égout silencieux : principes d'aménagement + exemples d'installation
2. Tuyaux pour l'égout dans la maison : quels tuyaux utiliser pour installer un réseau d'égout interne

Comment choisir le diamètre des tuyaux ?

Le diamètre minimum de 32 mm lors de la pose de l'égout est utilisé lorsque le système comporte des colonnes séparées, ainsi que lorsque le point d'évacuation extrême commun se trouve à une distance ne dépassant pas 7 m de la colonne. Dans toutes les autres conditions, il faut choisir des tuyaux d'un diamètre de 40 à 50 mm.

Plusieurs types de tuyaux d'évacuation de différents fabricants sont disponibles sur le marché – faites attention à la section, à l'épaisseur, à la résistance et à la résistance thermique.

Concernant la colonne montante, son diamètre doit être d'au moins 110 mm. Dans certains cas, on utilise un tuyau de 160 ou 200 mm. Le diamètre détermine la fixation murale appropriée.

Exemple : si la cuisine ne possède qu'une seule évacuation (évier), vous pouvez poser un tuyau de 35 mm jusqu'à la salle de bain. Une fois relié à la salle de bain, le diamètre doit être d'au moins 40 mm.

Ordre des travaux lors de l'installation de l'évacuation

Pour optimiser la productivité et l'efficacité, il est recommandé de respecter l'ordre suivant :

1. Déterminez l'emplacement de tous les appareils sanitaires, si vous prévoyez d'ajouter un nouvel équipement ou de modifier l'ancien schéma.
2. Tracez l'ensemble du schéma de réseau d'évacuation à la craie ou au crayon. Le schéma doit indiquer les trajets des tuyaux, les longueurs, les diamètres et les pentes pour chaque section.
3. Démontez l'ancien système de réseau.
4. Calculez la quantité de tuyaux, de consommables, de raccords et de mastic.
5. Procurez-vous tous les éléments, y compris les manchons de transition de la colonne montante en fonte vers le plastique.
6. Montez le système dans un espace libre en essayant les tuyaux.
7. Effectuez le démontage de l'ancien équipement.
8. Procédez à la pose du réseau, ajustez-le aux joints.
9. Assemblez les tuyaux et étanchéifiez les joints.
10. Montez et raccordez les appareils sanitaires.
11. Raccordez le système à la colonne montante.
12. Une fois que le mastic a durci, vérifiez l'étanchéité du système.

Examinons maintenant plus en détail les étapes clés des travaux, en découvrant quelques subtilités.

Élaboration du schéma d'évacuation

Si l'installation d'un nouveau réseau d'évacuation se résume simplement à remplacer les tuyaux dans les toilettes et la salle de bain, il n'est pas nécessaire d'imaginer un nouveau schéma. Tout se fait exactement comme avant. Mais si l'ancien système d'évacuation posait problème et que l'ajout de nouveaux sanitaires est prévu, il faut alors respecter précisément tous les diamètres et les pentes.

Avant de commencer les travaux, élaborez un schéma détaillé de ce à quoi ressemblera l'égout fini et des matériaux à acheter à cet effet (+)

Pour vérifier la justesse du schéma d'égout dans l'appartement, il est préférable de le soumettre à des spécialistes. Cela revient beaucoup moins cher que de commander sa réalisation depuis zéro.

Sur le schéma, les éléments suivants doivent être indiqués :

• toutes les pièces où passera le tuyau d'évacuation ;
• l'emplacement des éléments pour chaque pièce avec indication des distances par rapport au mur, la longueur de chaque tronçon ainsi que la longueur totale de la canalisation ;
• l'ensemble complet des raccords, y compris les coudes de visite et de nettoyage ;
• l'endroit où se trouve la colonne montante centrale.

Le schéma doit être le plus détaillé possible pour ne rien oublier et ne pas enfreindre la technique.

Démontage de l'ancien système

Il est nécessaire d'analyser l'ancienne distribution pour choisir la méthode de démontage adaptée. Si le plastique est remplacé, il se retire généralement simplement des raccords en le tournant simultanément.

Parfois, les tuyaux en fonte peuvent être démontés de la même manière, mais il faut alors dégager le joint au burin.

Dans tous les autres cas, qui sont la majorité, il faut réaliser une entaille dans le tuyau en fonte à l'aide d'une meule diamantée de différents côtés. On insère un coin dans l'ouverture obtenue, sur lequel il faut frapper plusieurs fois avec un marteau d'un kilogramme jusqu'à ce que le tuyau se divise en deux parties.

Il convient de commencer par déconnecter la canalisation de la colonne montante, et le démontage proprement dit s'effectue en commençant par la section la plus éloignée de l'égout. Il faut prévenir les voisins, couper l'eau au niveau de la colonne montante et procéder au démontage.

Utilisez un outil électrique pour faire deux découpes dans le tuyau en fonte pour le démontage – sinon, il est extrêmement difficile de déconnecter les tuyaux incrustés.

On déconnecte le tuyau de distribution qui jouxte la colonne montante. Cela se fait par deux découpes distantes de 150 mm l'une de l'autre. On extrait d'abord le fragment de tuyau du côté de l'appartement à l'aide d'un coin, puis le morceau du côté de la colonne montante.

Ensuite, vous devez marteler l'ancien scellement près du raccord de la colonne afin d'extraire le fragment de tuyau restant. Bouchez bien les ouvertures avec des chiffons. Vous pouvez maintenant autoriser vos voisins à utiliser l'eau pendant que vous démontez le reste de la canalisation dans l'appartement.

Ensuite, vous interdisez à nouveau l'utilisation des égouts. En dernier lieu, vous coupez l'ancienne colonne pour procéder à son remplacement.

Remplacement de la colonne d'évacuation

Il s'agit d'une tâche extrêmement délicate qu'il vaut mieux confier à des spécialistes chevronnés, car le prix d'une erreur pourrait être trop élevé.

Si vous êtes confiant en vos capacités, vous aurez besoin de l'ensemble d'outils et de consommables suivant :

• deux adaptateurs à manchon – plastique/fonte et fonte/plastique ;
• deux tuyaux de longueur et diamètre appropriés ;
• deux coudes en plastique à 45 degrés ;
• un compensateur pour tuyaux en plastique ;
• des colliers métalliques avec tiges filetées pour la fixation ;
• une croix en plastique avec un raccord de 50 mm dans la direction requise ;
• un insert en plastique avec trappe de visite.

Vous devez d'abord renforcer l'ancienne colonne tout en haut. Faites deux entailles au milieu du tuyau en fonte, espacées de 150 mm l'une de l'autre. Insérez deux cales dans l'entaille inférieure, des deux côtés du tuyau, à un angle de 45° par rapport à l'horizontale.

Le démontage de la colonne doit être effectué par un professionnel qualifié ayant une expérience suffisante de ce type de travaux. Réfléchissez donc bien avant d'entreprendre cela vous-même.

Par des tapotements, vous devez parvenir à casser le tuyau. Cette opération requiert une expérience significative, car en cas de mauvaise approche, toute la colonne de tuyaux pourrait s'effondrer.

Insérez les cales dans l'entaille supérieure et libérez de la même manière une autre section du tuyau. Pendant ce temps, les assistants doivent absolument maintenir la partie supérieure du tuyau. Ensuite, à l'aide d'un burin, retirez tout l'ancien scellement en haut.

Par de légers balancements, vous devez libérer le tuyau du joint. Recommencez maintenant la même opération pour le joint inférieur, en enlevant le scellement et en retirant le tuyau par balancements.

Vous assemblez la nouvelle colonne selon le schéma, en commençant par le haut et en finissant par le bas :

• tuyau ;
• raccord de réglage ;
• compensateur ;
• compartiment de visite ;
• tuyau ;
• croix.

Vous devez raccorder les parties inférieure et supérieure à la colonne en fonte à l'aide de manchons.

Assurez-vous que tous les éléments sont installés dans le bon ordre et que les manchons sont bien tendus sur les surfaces des tuyaux.

On ajuste les dimensions du tuyau inférieur lors du montage brut. Ensuite, on effectue le montage final avec du mastic, on connecte la distribution inférieure et on monte les toilettes. On fixe la colonne de descente à l'aide de supports avec goujons en quatre points, y compris chaque coude de réglage, ainsi qu'à 1/3 de la longueur depuis le bord inférieur et supérieur.

Calcul des matériaux et ajustement

Calculez la quantité de matériaux de manière à devoir couper le moins possible les tuyaux pendant le travail, car cela engendre des coûts supplémentaires. Faites attention à la longueur des sections. Dans l'idéal, vous n'aurez à couper qu'un seul tuyau.

Une fois que vous aurez tout le nécessaire, vous devrez clarifier plusieurs points par un essayage.

Premièrement, vous devez comprendre comment les raccords seront disposés, si les queues de tuyaux dépasseront des murs, si l'espace est suffisant pour installer les raccords. Il faut également marquer l'emplacement des supports et déterminer leur nombre.

Deuxièmement, vous devez identifier les endroits difficiles où l'installation peut être compliquée et planifier son ordre.

Installation provisoire du réseau de tuyaux

Le raccordement préliminaire des tuyaux se fait sans étanchéité. Les extrémités du tuyau sont reliées entre elles uniquement à l'aide de raccords inclus. Ensuite, coupez les tuyaux du côté de l'extrémité libre.

Il ne faut pas couper du côté du raccord, car cela compromettrait à l'avenir la structure et l'étanchéité du joint.

Pour vérifier la conformité au schéma, assemblez tout le système de tuyaux d'évacuation, mais n'utilisez pas encore de mastic, ajustez tous les raccords.

La coupe s'effectue à la scie à métaux strictement perpendiculairement. Toutes les bavures doivent être enlevées au couteau, y compris les chanfreins. Si cela n'est pas fait, les fibres restantes deviendront des endroits d'encrassement. Tous les dérivateurs rotatifs doivent être immédiatement mis en position de travail.

Montage final et étanchéification

En commençant par le coude de la colonne, on effectue le raccordement de tout le système par sections. Une attention particulière doit être accordée à la fiabilité de l'étanchéité – pour cela, on utilise un mastic pour tuyaux.

Le produit doit être neutre – il est préférable d'utiliser du polyuréthane ou du silicone. Sur chaque joint en plastique, vous devez appliquer du mastic. Sur les joints en caoutchouc, vous n'avez rien à appliquer.

Il faut enduire la partie externe du tuyau qui sera en contact lors du raccordement, ainsi que la partie interne du raccord. Nous connectons chaque section séparément. Après le durcissement du mastic, vous devez vérifier l'étanchéité de tout le système en faisant couler l'eau de tous les appareils sanitaires, y compris la baignoire. Pendant ce temps, aucune goutte d'eau ne doit se trouver sur le sol.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

L'installation d'égouts dans un appartement est un procesus exigeant, mais la connaissaance des subtilités vous aidera à réalisar une mise en place compétente. Utilisez les consails vidéo pour approfondir vos connaissancs et observer le travail des professionels.

Vous savez mainténant comment planifier et réalisar l'évacuation des eaux usées dans un appartement. Le proceus de démontage et d'installation de l'équipment s'accompagne de nombreeuses nuancs professioneles, donc si nécéssaire, il est préférable de faire appel à des spécialstes.

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