Réparation d'un mitigeur mono-levier par vous-même : instructions pas à pas

Le mitigeur à levier unique, également appelé joystick, remplace avec assurance les robinets à soupape obsolètes. Il est simple, facile à utiliser et assez fiable. Vous pouvez le réparer vous-même sans faire appel à un plombier.

Après avoir lu l'article que nous vous présentons, vous serez en mesure de réparer vous-même un mitigeur mono-levier. Nous avons énuméré tous les types de pannes caractéristiques de ce type d'appareils sanitaires. Nous décrivons en détail les méthodes de résolution des pannes. Grâce à nos recommandations, vous réparerez sans problème un appareil à un seul levier.

Avantages du mitigeur mono-levier

Comme tout mécanisme, le mitigeur tombe parfois en panne. La défaillance de l'appareil sanitaire dans la salle de bains ou la cuisine est la panne la plus courante, impossible à ignorer : des flaques d'eau sur le sol et des bruits irritants de gouttes qui tombent, qui ne cessent ni le jour ni la nuit, ne laissent personne indifférent.

Ces désagréments énumérés ci-dessus peuvent être résolus assez simplement et rapidement par vous-même. Bien sûr, pour cela, il faut au moins se familiariser théoriquement avec la structure interne du mitigeur, connaître la cause de sa panne et les moyens de la résoudre.

Le mitigeur mono-levier est un appareil sanitaire qui se distingue par la simplicité de sa conception, son excellente fonctionnalité, sa durabilité et – ce qui est particulièrement important – sa facilité d'utilisation

Toutes ces questions seront examinées en détail ci-dessous.

Cependant, examinons d'abord les avantages de cet appareil sanitaire auxquels il doit sa popularité :

• Simplicité et facilité de réparation. Cela a déjà été mentionné ci-dessus – grâce à sa simplicité, le mitigeur mono-levier dure longtemps, et cette durée peut être prolongée en réparant l'appareil en temps utile.
• Facilité d'utilisation. Il n'est pas nécessaire de tourner les vannes, il suffit d'un mouvement pour soulever la manette du mitigeur vers le haut afin de faire couler l'eau. Pour régler la température, le levier se tourne à gauche et à droite, et le débit se règle par un déplacement vertical du levier.
• Longévité. Plus la conception est simple, moins elle tombe en panne – un mitigeur à levier unique est composé d'un petit nombre de pièces, et si vous en prenez soin, installez un filtre à eau, l'appareil durera assurément plus de 10 ans. Bien entendu, cela ne s'applique qu'aux mitigeurs de qualité.

Dans le commerce, on trouve souvent des articles en silumin, un matériau fragile, éphémère mais très bon marché. Dans le meilleur des cas, un tel mitigeur fonctionnera environ deux ans.

Il convient également de mentionner la facilité de réparation. En termes simples, toute ménagère avisée pourra effectuer elle-même une réparation simple d'un mitigeur à levier unique. En règle générale, tout se résume au remplacement banal de la cartouche à disque ou de la bille – selon la construction de l'appareil. Mais n'anticipons pas et examinons la structure interne du mitigeur.

Structure de l'appareil à une seule poignée

Répétons-le encore une fois : le mitigeur à levier unique est conçu assez simplement. Il n'y a aucune trace de ces boîtes à garniture qui tombent constamment en panne.

Si l'on ne tient pas compte de la présence de becs, de pommes de douche, de différents types d'inverseurs, l'appareil se compose de seulement deux parties principales : un corps métallique monolithique et une cartouche avec un dispositif de fermeture composé de deux disques ou d'une bille. Ceux-ci « sont responsables » de la gestion du débit d'eau et du réglage de sa température.

La structure du mitigeur à levier unique à cartouche se distingue par sa simplicité et un minimum de pièces : la cartouche est un matériau consommable, les autres pièces sont permanentes mais peuvent être remplacées.

La cartouche est placée dans le corps et solidement fixée à l'intérieur par un seul écrou, soigneusement caché sous un capuchon décoratif. Le joystick de commande de la cartouche est monté directement sur son levier. Tout est simple, aucun élément complexe, donc aucune panne sérieuse.

La structure interne du mitigeur à levier unique peut différer – l'ouverture/fermeture de l'eau et le réglage de sa température peuvent être assurés par une cartouche à disque ou une bille. Examinons la structure des deux conceptions.

Construction du modèle à disque

Comme son nom l'indique, à l'intérieur de cet appareil se trouve une cartouche spéciale avec un mécanisme de fermeture et de réglage. Dans les mitigeurs coûteux, la cartouche est en céramique de haute qualité ; dans les modèles économiques, elle est généralement en plastique.

Modèle de cartouche économique, dont le corps est en plastique. L'obturateur du mitigeur à disque est une paire de disques avec des trous pour l'eau froide, chaude et mélangée dans la cartouche. Lorsque les surfaces des deux disques sont alignées, le flux à travers l'appareil s'arrête.

Le mitigeur à cartouche est très simple à utiliser, mais pour les personnes habituées au mitigeur à soupape, il faudra un peu de pratique au début, car le joystick tourne très facilement.

Mais on s'habitue vite à ce qui est bon : la température et la pression souhaitées de l'eau peuvent être réglées d'un simple geste. En cas d'alignement partiel ou complet des disques, un flux avec les caractéristiques souhaitées par l'utilisateur se forme.

Le mitigeur à cartouche se compose de :

• Le bec, ou comme on l'appelle aussi, le « col de cygne ».
• D'un sélecteur muni d'une vis de blocage.
• D'un écrou de blocage.
• Proprement, de la cartouche elle-même.
• D'un corps avec un logement pour la cartouche.
• De joints, de tiges filetées, d'écrous – des pièces pour assurer l'étanchéité.

Les disques du mécanisme de fermeture sont le plus souvent en céramique, plus rarement en alliage d'acier. Sur le disque supérieur se trouvent des saillies, sur le disque inférieur des trous, leur forme est complémentaire l'une par rapport à l'autre. En cas d'alignement complet, les saillies couvrent les trous, ce qui forme une connexion étanche.

En cas de chevauchement partiel, l'eau pénètre dans le bec. Moins les saillies du disque supérieur couvrent les trous de la pièce inférieure de l'obturateur, plus le jet est fort.

Une tige est fixée au disque supérieur, dont la position peut être modifiée pour déplacer les plaques l'une par rapport à l'autre. Ainsi, on régule la quantité d'eau traversant les plaques de la cartouche.

Il convient de noter que les plaques sont très étroitement ajustées – c'est une condition nécessaire au bon fonctionnement du mitigeur. Pour cette raison, les modèles à cartouche n'apprécient pas du tout l'eau sale avec des particules mécaniques étrangères, car de minuscules particules s'infiltrent entre les plaques et provoquent une usure rapide, ce qui conduit – à une défaillance prématurée de la fermeture.

Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, certains fabricants installent directement en usine un filtre à grosses mailles devant le tuyau d'entrée du mitigeur. Il est recommandé de suivre leur exemple : installez vous-même un bon filtre sur la conduite d'eau principale et alimentez en toute confiance tous les appareils sanitaires avec de l'eau purifiée.

De quoi est composé un mitigeur à bille ?

Comme pour le modèle à disque, le nom indique les particularités de la construction du mécanisme de fermeture de l'appareil. Dans le modèle à bille du mitigeur, le débit d'eau et sa température sont régulés par une bille spéciale.

La pièce est en métal, la bille est creuse à l'intérieur. La surface extérieure est parfaitement polie. La bille comporte trois ouvertures : deux pour l'eau froide et chaude, la troisième pour l'eau mélangée.

Une tige est solidement fixée à la pièce, son autre extrémité est attachée à la poignée de commande du mitigeur. Ainsi, lorsque vous actionnez la poignée, la tige fait tourner la bille, ouvre ou ferme l'accès à l'eau et régule la température du jet.

Schéma du mitigeur à bille. Le principe de fonctionnement est le même que celui du modèle à disque, mais la construction diffère par certains détails.

Il est beaucoup plus simple et plus pratique de commander un mitigeur à bille qu'un mitigeur à disque, car les pièces sont lisses, parfaitement ajustées, et le joystick se déplace très doucement et souplement. La bille est montée dans une sorte de cartouche à douille qui peut être retirée de l'appareil sans problème pour réparation ou remplacement.

Par analogie avec le modèle à disque, le mitigeur à bille est très exigeant quant à la qualité de l'eau, il réagit mal à l'eau dure et à une teneur élevée en fer.

La plupart des fuites d'un robinet à bille sont dues à la pénétration de particules dans les interstices entre la bille et les sièges en caoutchouc qui la retiennent. L'installation d'un filtre à eau en amont du mitigeur est également considérée comme une procédure obligatoire dans ce cas.

Résolution des pannes courantes

Une flaque se forme sous l'évier – il faut d'abord inspecter le bec. S'il est complètement sec, le problème vient d'un défaut d'étanchéité de l'alimentation en eau. Vous devrez passer sous l'évier et chercher la fuite. Pour faciliter la tâche, essuyez les raccords avec un chiffon, puis regardez où l'eau suinte. Le plus souvent, le problème se résout en resserrant un écrou.

Si le serrage de l'écrou ne suffit pas, vous devez couper l'eau, retirer le raccord, l'inspecter, inspecter le filetage sur le raccord lui-même et le filetage interne du mitigeur.

Si le filetage du raccord est endommagé, la pièce doit être remplacée. En cas de filetage interne endommagé dans le corps du mitigeur, le problème est bien plus grave. Vous pouvez essayer de colmater la fuite en enroulant du ruban d'étanchéité ou de l'étoupe avec du mastic sur le filetage du raccord, mais il s'agit d'une solution temporaire ; il faudra probablement remplacer entièrement le mitigeur.

De l'eau suinte du bec, bien que levier soit complètement fermé – la cause peut être un endommagement du mécanisme de fermeture, car l'usure des pièces d'étanchéité n'affecte pratiquement pas le fonctionnement des mitigeurs à levier unique. S'il y a des fissures dans le corps, il faut remplacer le mitigeur – il ne pourra pas être réparé.

Une flaque d'eau sur le lavabo près de la base du corps du mitigeur. La cause – une fissure dans le corps ou l'usure du joint dans la partie pivotante du bec.

Nous avons terminé avec les joints du mitigeur à levier unique. Il reste à assembler l'appareil et à l'installer sur son emplacement de travail :

Ce qu'il faut faire si le robinet fuit est décrit en détail dans l'article que nous vous proposons.

Réparation à disque Appareil

Disons-le tout de suite, le mot « réparation » n'est pas tout à fait approprié dans ce cas, car il faudra probablement seulement remplacer la cartouche, ou, dans un cas particulièrement grave, le mitigeur lui-même en entier.

Sur les bagues d'étanchéité en caoutchouc, des débris s'accumulent constamment et des sels, abondamment présents dans l'eau du robinet de la ville, se déposent. Progressivement, l'étanchéité commence à se rompre et une fuite se forme. Pour y remédier, il faut démonter l'appareil, le nettoyer et le remonter dans l'ordre inverse.

Si les joints sont endommagés, il est bon d'utiliser une solution tiède de savon de Marseille pour les nettoyer, puis de les rincer, les sécher, les remonter et les remettre en place.

Avant de commencer à démonter le mitigeur, il est nécessaire de couper l'arrivée d'eau. Ensuite, la procédure à suivre est la suivante.

Tout d'abord, retirez le capuchon décoratif sur le côté du corps. Il se retire très facilement, il suffit de le soulever avec un couteau ou un tournevis. Une fois le capuchon retiré, l'accès à une petite vis de fixation sera dégagé ; elle se dévisse soit avec une clé Allen, soit avec un tournevis.

Il faut dévisser complètement la petite vis et la retirer, après quoi on peut enlever le levier du mitigeur en tirant légèrement vers le haut.

Sur le corps du mitigeur, on visse ou on installe librement une rondelle décorative. Il faut la retirer, puis dévisser l'écrou de serrage qui fixe le mitigeur au lavabo.

L'écrou a un grand diamètre – il faudra une clé à molette ou une clé plate de taille appropriée. Ensuite, on peut extraire la cartouche du corps et l'examiner pour détecter d'éventuels dommages.

Lors du démontage du mitigeur, il est nécessaire de mémoriser la position exacte de toutes les fixations et pièces. On peut photographier tout le processus de démontage avec son téléphone pour ne pas se tromper, car parfois même le côté d'installation d'une pièce est important.

Sur ce, le démontage du mitigeur peut être considéré comme terminé. Il y a très peu de pièces, et il ne devrait pas y en avoir de « supplémentaires » lors du remontage.

Pour la cartouche, à l'intérieur du corps du mitigeur, il y a ce qu'on appelle un « siège » avec un joint en caoutchouc – plus simplement, un joint en caoutchouc ordinaire qui peut s'encrasser ou perdre son élasticité avec le temps.

En conséquence, de l'eau commence à suinter sous la base du mitigeur. Si après le nettoyage ou le remplacement du joint le problème persiste, le problème vient probablement de la cartouche elle-même et il faudra la remplacer. Le remplacement de la cartouche fait l'objet de cet article.

Veuillez noter : les disques dans les cartouches n'ont pas de dimensions standard. Ils peuvent également différer par la disposition des orifices d'arrivée et de sortie d'eau.

Par conséquent, si vous décidez de les remplacer, vous devez retirer les anciennes pièces du boîtier et les apporter au magasin, où vous devrez les montrer au vendeur pour comparaison. Vous devez acheter la même cartouche, sans aucune différence.

Installez la nouvelle pièce à sa place dans le corps du mitigeur, en tournant la cartouche avec une légère pression jusqu'à ce qu'elle s'emboîte parfaitement. Ensuite, vous pouvez remonter le mitigeur dans l'ordre inverse.

Après avoir serré l'écrou de serrage, vous pouvez raccorder le flexible d'alimentation, ouvrir l'eau et vérifier le fonctionnement de la nouvelle cartouche. Pour régler le débit et la température de l'eau sans la poignée, il faut utiliser la tige. Cependant, pour plus de commodité, vous pouvez directement mettre la poignée sur la tige.

Comment réparer un mitigeur à bille ?

Le mitigeur à bille a été inventé il y a près d'un demi-siècle, et depuis, sa structure n'a pratiquement pas changé. Elle est très simple et assez fiable – il n'y a rien à casser.

Si des problèmes surviennent, ils sont le plus souvent liés soit à des matériaux de mauvaise qualité avec lesquels l'appareil sanitaire est fabriqué, soit à une mauvaise qualité de l'eau. Comme avec le mitigeur à disque, il faut retirer les joints, les examiner attentivement pour déceler des dommages, puis soit les remplacer, soit les nettoyer de la saleté, les laver, les sécher et les remettre en place.

Le type de panne le plus courant d'un mitigeur à bille est un faible débit. Cela se produit le plus souvent à cause d'un colmatage du mécanisme à bille.

Pour les modèles de mitigeurs à bille, le processus de démontage et de réparation est similaire à celui décrit ci-dessus. La seule différence réside dans la position de la bille, qui tourne contre les sièges en caoutchouc fermement pressés contre elle. L'étanchéité du contact des pièces est assurée par l'eau qui exerce une pression sur le mécanisme.

Le levier lui-même, qui transmet le mouvement à la tige de réglage, se retire exactement de la même manière que dans les modèles à disque : il faut déboucher le bouchon décoratif, dévisser la vis, l'extraire, puis retirer le levier du mitigeur.

Ensuite, vous devez dévisser l'écrou de serrage et retirer la rondelle qui se trouve en dessous. Cela permet d'accéder à la bille. Retirer la bille elle-même est facile – il suffit de tirer sur la tige.

Vue intérieure d'un mitigeur à bille. Le mécanisme de fermeture à bille se trouve à l'intérieur d'une cartouche en forme de douille. La bille y est maintenue par des sièges. La stabilité de la douille elle-même est assurée par un joint et des ressorts.

Sur ce, le démontage du mitigeur peut être considéré comme terminé et vous pouvez procéder à l'inspection des pièces, à leur remplacement ou à leur nettoyage.

Comme mentionné ci-dessus, le problème le plus fréquent est dû aux dépôts de sel et aux grains de sable sur les pièces rotatives et les éléments en contact avec elles. Vous devez retirer soigneusement toute la saleté et inspecter impérativement les ressorts – ils peuvent également être sales. De plus, les ressorts peuvent perdre leur élasticité et nécessiter un remplacement.

La cause de la panne du mitigeur peut également résider dans la bille elle-même. Idéalement, elle doit être fabriquée en acier inoxydable de haute qualité. Dans ce cas, vous devez simplement la nettoyer de la saleté.

En réalité, les fabricants, en particulier chinois, économisent sur les matériaux coûteux et produisent des pièces en métal de mauvaise qualité. Avec le temps, la surface d'une telle bille commence à s'écailler, à rouiller, les trous d'eau se bouchent avec des particules de rouille et le mitigeur tombe en panne.

Dans ce cas, le nettoyage de la surface ne suffira pas, vous devrez remplacer la bille. Comme pour la cartouche à disques, vous devez emporter l'ancienne pièce avec vous au magasin pour la comparer.

Il faut assembler le mitigeur à bille strictement dans l'ordre inverse, travailler très soigneusement et centrer les pièces. Un élément mal installé s'usera rapidement et pourra provoquer une nouvelle panne.

Il faut mentionner séparément le problème le plus courant et pourtant mineur – le colmatage de l'aérateur du mitigeur. Cette petite pièce est un simple grillage et est conçue pour éviter les éclaboussures. Les mailles du grillage se bouchent avec le temps par des dépôts de sels et de minuscules particules de débris.

Retirer un aérateur est très simple : il faut dévisser la rondelle au bout du bec et retirer la pièce. Si la grille n'est pas totalement hors d'usage, mais simplement obstruée, vous devez la nettoyer et la remettre en place.

On peut remplacer l'aérateur si l'on trouve un modèle adapté aux dimensions, ou, en dernier recours, utiliser le mitigeur sans celui-ci.

Un autre problème est l'obstruction des flexibles d'alimentation du mitigeur.

Les flexibles d'alimentation – des tuyaux assez fins – ont un petit diamètre et peuvent facilement se boucher. Les points de connexion entre les tuyaux et les autres pièces sont particulièrement sujets aux obstructions.

Compte tenu de l'état des canalisations modernes et de la qualité de l'eau de ville, cela n'a rien d'inhabituel. Dans ce cas, il faut couper l'eau, dévisser les flexibles, les nettoyer, vérifier l'absence de dommages sur le filetage et les remettre en place.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

En regardant une vidéo pédagogique, vous comprendrez mieux le processus de démontage/remontage d'un mitigeur à levier unique.

Comment démonter l'appareil et remplacer la cartouche :

Ainsi, en réalité, réparer un mitigeur à levier unique n'est pas une tâche aussi difficile qu'il y paraît à première vue. Il est possible de le faire soi-même avec de la volonté et un minimum d'outils.

Nous espérons que le contenu de cette publication aidera les lecteurs à économiser considérablement, car la plupart des gens, dès les premiers problèmes avec leur mitigeur, en achètent simplement un nouveau ou font appel à un plombier, et l'achat d'un mitigeur de qualité et les services professionnels pour son remplacement sont un plaisir coûteux.

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