Isolation extérieure d'une maison individuelle : technologies courantes + aperçu des matériaux

Construire les murs et le toit d'une maison n'est que la moitié du travail. Il est nécessaire de rendre l'espace construit confortable pour y vivre. Pour cela, on effectue le plus souvent l'isolation de la maison par l'extérieur ou par l'intérieur, et parfois on applique les deux options simultanément.

Vous souhaitez isoler votre maison, mais vous ne savez pas quelles technologies existent et par où commencer ? Nous vous aiderons à comprendre cette tâche – l'article examine les principales options utilisées pour l'isolation thermique extérieure. L'ordre d'exécution des travaux est également examiné, ainsi que des photos thématiques et des recommandations vidéo utiles sur les nuances de l'isolation.

Particularités du processus d'isolation du bâtiment par l'extérieur

Les matériaux avec lesquels sont construits les murs des structures porteuses peuvent être variés : brique, béton, laitier– ou gazobéton blocs, bois, sandwich-panneaux – ce ne sont que leurs principaux types.

Pour certains d'entre eux, l'isolation n'est pas du tout nécessaire : par exemple, pour les sandwich-panneaux. Mais d'autres options en ont besoin à des degrés divers.

Pourquoi isoler par l'extérieur ? Beaucoup associent cela au fait que si l'on installe une couche isolante à l'intérieur du bâtiment, on perd un volume spatial utile dans les pièces intérieures.

C'est en partie vrai, mais la principale raison ne réside pas du tout dans cela. Le paramètre crucial est le point de rosée.

Le point de rosée se forme sur une surface où l'on observe une différence de température lors d'un changement de pression.

Et si l'on installe une isolation thermique à l'intérieur de la pièce, alors les murs du bâtiment eux-mêmes seront froids, car l'isolant retiendra la chaleur à l'intérieur de l'espace, et ne permettra pas à celle-ci d'atteindre les structures d'enceinte.

L'isolation par l'intérieur comporte le risque que le point de rosée se forme précisément à l'intérieur du bâtiment, très probablement sur la surface intérieure du mur porteur qui est isolée par l'isolant.

Méthodes et ordre d'isolation des murs

Il en résultera que le changement de temps à l'extérieur provoquera un changement d'humidité à l'intérieur. De plus, les changements seront significatifs – de la condensation se formera sur les murs sans possibilité de sécher. D'où une série d'aspects négatifs, parmi lesquels le développement de moisissures et champignons.

C'est pourquoi il est si important d'isoler les murs par l'extérieur. Il existe trois technologies différentes pour l'isolation des structures porteuses. Il semble raisonnable de s'attarder sur chacune d'elles plus en détail.

Méthode n°1 – le puits

C'est l'une des méthodes les plus anciennes pour isoler les murs extérieurs de sa maison. En effet, tout est logique : on érige les murs porteurs principaux, puis, en les espaçant légèrement, on les recouvre d'une autre rangée de briques – d'une épaisseur, par exemple, d'une demi-brique.

Entre le mur porteur et le mur extérieur, que nous appellerons décoratif, se forme un vide – « puits », qui crée un effet thermos.

La distance entre le mur décoratif et le mur porteur est réglée à l'aide d'ancres en acier de liaison spéciales, ou bien on installe un treillis d'armature. Celui-ci couvre la section du puits et sert en même temps d'armature pour renforcer le mur extérieur.

Pour éviter les ponts thermiques entre le mur décoratif et le mur intérieur, les ancres doivent être choisies avec une section aussi petite que possible, ou bien utiliser un treillis en plastique.

Dans ce cas, la rosée se formera sur la surface intérieure du mur décoratif. Celui-ci est plus conducteur de chaleur que l'air dans le puits, qui, de plus, est chauffé par le mur porteur intérieur.

Ainsi, de la condensation se forme inévitablement sur la paroi refroidie par l'environnement extérieur plus froid. Cependant, la présence d'espace libre permet à l'air à l'intérieur du puits de circuler et la condensation s'évapore à nouveau.

La distance entre le mur porteur et le mur décoratif ne doit pas être trop petite, car :

• Premièrement, cela augmentera le transfert de chaleur du mur intérieur au mur extérieur ;
• et deuxièmement, cela gênera la convection de l'air à l'intérieur, par conséquent le séchage de la condensation s'étendra dans le temps.

Par conséquent, pour une circulation d'air normale, il est recommandé de laisser un espace libre d'au moins une demi-brique de large.

Mais quoi qu'il en soit, dans ce cas l'isolation est assurée par l'air, et cela semble insuffisant à beaucoup.

La technologie permet l'utilisation supplémentaire de tout type d'isolant, que ce soit le polystyrène extrudé, le polystyrène, le polyuréthane, la mousse de polyuréthane ou la laine minérale.

Il est important de ne pas se tromper sur la surface à laquelle fixer cet isolant. Par conséquent, il faut retenir que le matériau isolant doit être fixé exclusivement sur le mur intérieur porteur. Ensuite, doit venir une couche d'air obligatoire – le puits, puis le mur décoratif.

Dans ce cas, l'écart de température sur la surface intérieure du mur décoratif sera moindre, car l'espace d'air dans la couche recevra beaucoup moins de chaleur du mur intérieur recouvert d'isolant. Par conséquent, le volume de condensat se déposant sur sa surface sera également réduit.

Comme isolant dans la technologie multicouche, on peut utiliser de l'argile expansée, qui est versée entre le mur porteur et les murs décoratifs.

La technique du puits d'isolation pour une maison individuelle implique l'absence de ventilation soufflée dans la couche d'air. C'est-à-dire qu'à l'intérieur doit se former son propre microclimat, qui ne doit pas échanger d'humidité avec l'environnement extérieur.

Par conséquent, lors de la construction d'un tel mur multicouche, une attention particulière doit être portée pour éviter la formation d'ouvertures dans le mur décoratif, par exemple dans la maçonnerie. En effet, seule l'humidité contenue dans l'air bloqué se déposera sur sa surface intérieure.

Et si un échange gazeux avec l'environnement extérieur a lieu, la quantité d'humidité augmentera, ce qui finira par entraîner le mouillage de l'isolant.

Méthode n°2 – enduit humide

Cette méthode est intéressante pour deux raisons : le problème de la condensation se résout de lui-même et les travaux d'isolation extérieure de la maison sont très économiques.

La procédure à suivre pour cette technologie d'isolation thermique extérieure dans une maison est la suivante. Des panneaux isolants sont installés sur les murs porteurs de bas en haut.

Si la décision est prise d'utiliser du polystyrène expansé ou Penoplex, alors cet isolant exige que le mur porteur soit préalablement nivelé et même enduit, au moins, reboucher toutes les fissures et les interstices.

Si l'on laisse des irrégularités, l'isolant ne pourra pas adhérer parfaitement à la surface ; des vides subsisteront où l'humidité commencera à s'accumuler, entraînant le développement de moisissures, de champignons ou l'apparition d'insectes.

Pour que la couche inférieure soit bien droite, il faut d'abord installer sur le mur une barre de butée comme bord inférieur, quel que soit le matériau. Chaque panneau isolant doit être fixé au mur avec au moins cinq chevilles de fixation – 4 dans les coins et 1 au centre.

Ensuite, à l'aide d'un mortier-colle, une couche de treillis en polymère armé est fixée sur l'isolant. Tout d'abord, les panneaux isolants sont enduits de colle époxy, puis le treillis est fixé et une nouvelle couche de colle est appliquée.

Ensuite, une couche d'enduit d'une épaisseur maximale de 5 cm est appliquée sur la surface préparée. Il peut s'agir de mélanges : ciment, ciment-polymère, ciment-chaux, silicates, à base de résines époxy. Après séchage, la surface enduite est peinte.

Un tel «sandwich multicouche» d'isolation ne suppose la présence d'aucun vide à l'intérieur où l'air pourrait se trouver en volumes importants, comme par exemple dans la technique «du puits». Par conséquent, la rosée n'a tout simplement nulle part où tomber.

Outre l'isolation thermique de la pièce, la technique d'application de l'enduit humide est indispensable d'un point de vue esthétique. Par exemple, lorsqu'il est nécessaire de préserver l'aspect historique des bâtiments en brique.

La technique de l'enduit brut est plus exigeante en main-d'œuvre, mais elle évite de surcharger les fondations avec une couche supplémentaire de maçonnerie en brique.

Méthode n°3 – façades ventilées

L'installation de façades ventilées permet non seulement d'isoler efficacement l'extérieur de la maison, mais aussi de donner à la structure un aspect complètement différent. En général, on utilise des carreaux de pierre artificielle de différentes textures, couleurs et nuances, mais même un lambris en bois peut être employé.

Par essence, la technique des façades ventilées est très similaire à celle du puits, mais elle présente néanmoins un certain nombre de différences significatives. Décortiquons l'algorithme plus en détail.

Dans un premier temps, des rails métalliques verticaux sont installés sur les murs à isoler du bâtiment. L'entre-axe doit être choisi en fonction de la largeur des panneaux isolants, qui seront fixés en 5 points avec des chevilles sur les murs, entre les rails. Cette opération doit être réalisée le plus étroitement possible.

Il faut veiller à ce qu'aucun espace ou vide ne se forme entre les murs porteurs et les panneaux isolants. Pour cela, la surface doit être nivelée et, si nécessaire, enduite.

Ensuite, la surface extérieure de l'isolant est recouverte d'une membrane pare-vapeur et d'étanchéité, qui peut être un simple film de polyéthylène.

Pourquoi dans le cas de la technologie du puits cette membrane n'est-elle pas utilisée, alors que dans la formation de façades ventilées elle est très demandée – nous en parlons ci-dessous.

La hauteur des rails doit être calculée de manière à laisser un espace d'au moins 8 cm entre la membrane et la face intérieure des panneaux décoratifs. Les panneaux décoratifs sont fixés aux rails à l'aide de pinces spéciales. Les joints entre eux ne sont pas du tout scellés.

Dans ce cas, la condensation se forme sur la face intérieure des panneaux décoratifs. Et elle est relativement abondante. Cela s'explique par le fait que la ventilation de la façade s'effectue précisément à travers les nombreuses fentes entre les panneaux.

Contrairement à la technique du puits, grâce aux fentes entre le parement, le volume d'air entre les panneaux et le mur de la structure varie constamment. Par conséquent, un nouvel air apporte aussi une nouvelle humidité.

C'est justement pour protéger la couche d'isolant contre l'effet destructeur d'un niveau d'humidité élevé qu'une membrane pare-vapeur est nécessaire.

Dans la technologie du puits, lors de la formation du mur décoratif, il faut reculer de la surface du mur ou de l'isolant (s'il est utilisé) d'au moins une demi-brique – 12,5 cm. Alors pourquoi les normes pour les façades ventilées sont-elles réduites – seulement au moins 8 cm de retrait sont requis ?

La réponse réside dans l'intensité de la ventilation. Dans le puits, l'évaporation du condensat se produit par convection dans la cavité intérieure du mur. Dans le cas d'une façade ventilée, l'humidité est littéralement chassée par le courant d'air généré par l'environnement extérieur.

La technologie des façades ventilées exige une plus grande précision et responsabilité dans l'exécution de toutes les étapes, depuis le traçage des guides jusqu'à la pose des panneaux décoratifs en carreaux. Par conséquent, parmi les trois technologies mentionnées, celle-ci est la plus coûteuse, mais elle permet littéralement de transformer les bâtiments vétustes et délabrés.

Quelques mots sur les isolants appropriés

Il existe de nombreux matériaux d'isolation thermique. Cependant, les plus recherchés en termes de rapport efficacité/coût sont : la laine minérale, le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé.

Type n°1 – laine minérale

La laine minérale a remplacé la laine de verre courante et bon marché. Contrairement à son prédécesseur, l'isolant produit, par exemple, à partir de basalte, est totalement inoffensif à manipuler.

L'utilisation de technologies spéciales permet de transformer un minéral solide en un matériau fibreux capable de retenir efficacement l'air chaud entre ses fibres, isolant ainsi la surface du froid.

De plus, il a une faible conductivité thermique, donc une couche de 30 mm d'épaisseur est tout à fait suffisante pour réduire considérablement les pertes de chaleur dans la maison.

La laine minérale économique et accessible est d'abord collée, puis fixée avec des supports sur chevilles à la surface d'un mur en brique ou en béton.

Type n°2 – polystyrène expansé

Ce matériau a un coefficient de conductivité thermique inférieur à celui de la laine minérale – de 0,028 à 0,034 W/(m·K).

De plus, le polystyrène extrudé est totalement imperméable à l'humidité. Et si les panneaux sont ajustés soigneusement les uns aux autres et que les joints sont enduits d'une colle imperméable, on peut se passer complètement d'une couche de membrane pare-vapeur dans la technique du plâtre humide, ce qui simplifie la technologie d'isolation.

Le principal inconvénient de ce matériau est qu'il est inflammable. De plus, lors de la pose des panneaux isolants, il faut veiller à niveler le mur porteur, car en présence d'irrégularités, les panneaux isolants denses créeront des vides dans lesquels l'humidité s'accumulera et des champignons se développeront.

Type n°3 – polystyrène

Le polystyrène expansé se distingue du polystyrène extrudé par le fait que ce matériau est perméable à la vapeur, c'est-à-dire qu'il est hygroscopique, et nécessite donc l'utilisation d'une membrane de protection contre l'humidité.

De plus, le polystyrène expansé est également inflammable et nécessite une surface parfaitement lisse du mur à isoler. Parmi ses avantages, on peut noter son faible coût et ses bonnes propriétés d'isolation thermique.

Le polystyrène expansé, avec son prix bas par rapport à d'autres types d'isolants, est assez populaire parmi les propriétaires de maisons individuelles. Sa facilité d'installation et son poids léger permettent de réaliser l'isolation thermique des murs sans avoir besoin de toute une équipe de spécialistes

Nous vous recommandons également de lire notre autre article, où nous avons examiné en détail les variétés d'isolants pour les murs intérieurs de la maison. Pour en savoir plus – cliquez sur le lien.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Analyse des erreurs les plus courantes lors de l'isolation extérieure des façades des maisons individuelles :

L'isolation thermique des bâtiments permanents cesse d'être une question distincte qui est résolue après la construction de la maison. Aujourd'hui, elle est déterminante dans le choix de la technologie de construction elle-même.

Avec le temps, avec l'augmentation du coût de l'électricité et des sources d'énergie, par exemple le gaz, ce sont précisément les questionsd'économie de chaleur.

Racontez-nous quelle méthode d'isolation vous avez utilisée pour l'isolation thermique de votre propre habitation et quels matériaux vous avez utilisés à cette fin. Êtes-vous satisfait du résultat obtenu ? Veuillez laisser vos commentaires dans le bloc de contact situé sous l'article.