Isolation des combles par l'intérieur à faire soi-même : instructions étape par étape pour l'isolation + conseils pour le choix des matériaux

L'isolation intérieure des combles présente un avantage indéniable – la possibilité de réaliser les travaux d'isolation thermique indépendamment de la saison. Cependant, cette approche comporte plusieurs nuances importantes dont l'ignorance peut annuler tous les efforts et investissements financiers. Il est plus facile de prévenir les conséquences indésirables que de les corriger, n'est-ce pas ?

Nous allons vous expliquer comment agir correctement pour éviter les erreurs. Dans cet article, nous avons décrit les particularités d'utilisation de différents matériaux d'isolation thermique, donné des conseils pour choisir le meilleur isolant, et expliqué comment éviter la formation de condensation dans le complexe de toiture.

La technologie d'isolation du toit des combles détaillée ici vous aidera à réaliser tous les travaux vous-même, sans recourir à l'aide de spécialistes.

Choix des matériaux nécessaires

Il existe une multitude d'isolants. Cependant, tous ne sont pas recommandés pour une installation dans des combles habitables. Le grenier se caractérise par une humidité assez élevée en raison de la montée de l'air chaud des étages inférieurs de la maison. De plus, il ne faut pas oublier l'écologie et la sécurité du matériau.

Si le grenier n'est pas habitable, grâce à la ventilation naturelle par les évents, les soffites et les lucarnes, la vapeur s'évacue rapidement vers l'extérieur. En conséquence, il ne se forme pas de condensation à l'intérieur et la charpente n'est pas exposée aux effets néfastes de l'humidité excessive.

Dans les combles, la situation est différente. Lors de leur isolation, il faut créer une barrière pour empêcher la chaleur de s'échapper et réduire les échanges d'air avec l'extérieur. Résultat, toute la vapeur reste à l'intérieur des pièces des combles.

Par conséquent, si l'isolant n'est pas protégé efficacement contre l'humidité, il ne durera pas longtemps. En effet, tout matériau d'isolation thermique perd partiellement ou totalement ses propriétés après avoir été mouillé.

Pour l'isolation des combles par l'intérieur, il est recommandé d'utiliser de la laine minérale de roche ou du Penoplex. Les autres options sont peu adaptées à ce type de travail.

Lors du choix de l'isolant, il faut évaluer :

• la conductivité thermique ;
• la perméabilité à la vapeur ;
• le poids volumique ;
• l'inflammabilité ;
• l'isolation acoustique ;
• la sécurité écologique.

Si l'on choisit un matériau trop lourd, les chevrons seront surchargés. Et les combles sont souvent aménagés à partir d'un grenier non habitable. Les poutres de la charpente, dans ce cas, ne sont pas conçues pour des charges supplémentaires excessives. Il ne faut pas tenter le destin ici.

En termes de conductivité thermique, la plupart des isolants présents sur le marché se ressemblent. Il suffit de choisir correctement leur épaisseur pour atteindre les paramètres d'isolation thermique requis.

Il n'est pas recommandé d'utiliser de la mousse de polyuréthane projetée ou du polyéthylène réfléchissant pour isoler les combles par l'intérieur en raison du risque élevé de formation de condensation directement sur les chevrons en bois en cas de la moindre erreur lors de l'installation.

De tous les matériaux d'isolation thermique disponibles, pour l'isolation intérieure d'un grenier, les plus adaptés sont la laine minérale (basalte) et le polystyrène extrudé. De plus, la première option est préférable à la seconde. La laine minérale est incombustible et possède une meilleure isolation acoustique.

Il ne faut pas utiliser de laine de verre en raison de sa tendance à s'effriter. Les petites particules de verre sont très dangereuses pour l'homme. Il est également déconseillé d'utiliser du polystyrène ordinaire dans les combles. Comparé au polystyrène extrudé, il est plus inflammable et plus nocif pour l'environnement. De plus, il devra être posé en une couche plus épaisse.

Le problème du point de rosée

Idéalement, l'isolation du toit des combles devrait être réalisée par l'extérieur lors de la formation de la couverture de toiture. Cependant, on fait souvent l'inverse par l'intérieur, lorsque la maison est déjà couverte. Et cela pose certains problèmes.

Une toiture correcte et idéale est constituée de plusieurs couches de différents matériaux, posées sur les chevrons, étroitement les unes sur les autres sans espace. Un tel sandwich garantit que le point de rosée sera situé sur sa face extérieure. En conséquence, tout le condensat formé à l'extérieur s'évaporera rapidement dans l'atmosphère.

Lors de l'isolation intérieure du toit des combles, il est extrêmement important de laisser un espace entre l'isolant et la couverture existante pour la ventilation et l'évaporation de la condensation formée en raison de la différence de température.

En réalisant l'isolation par l'intérieur, après la pose du toit, il est impossible de former la couverture de toiture exemplaire décrite ci-dessus. Il ne sera pas possible de presser l'isolant contre la couverture de manière à ne laisser aucun espace vide entre eux.

Mais la vapeur se déplace toujours vers l'air froid. Et alors, chacune des cavités formées accumulera de la condensation et de l'humidité. Et c'est un chemin direct vers la détérioration du matériau d'isolation thermique et des éléments en bois du système de chevrons.

Lors de l'isolation intérieure des combles, le point de rosée doit être déplacé dans l'espace entre la couverture posée et l'isolant, en laissant en plus un espace de 5 à 10 cm pour la ventilation. Seule cette technologie et une telle couverture permettront d'éviter l'humidification du matériau d'isolation thermique.

Pour obtenir un échange d'air correct dans l'espace sous toiture, il est recommandé d'installer des déflecteurs sur le faîtage et de prévoir des ouvertures spéciales dans l'avant-toit.

Pour réduire la quantité de vapeur d'eau dans l'isolant, sa pose doit être effectuée à l'aide d'un film pare-vapeur. Le pare-vapeur est installé depuis l'intérieur du grenier par-dessus le matériau d'isolation thermique.

La vapeur doit d'abord buter contre ce film et, pour la majeure partie, rester dans la pièce. Moins il en pénètre dans la couche isolante, mieux c'est.

Technologie d'isolation thermique du toit des combles

Pour isoler correctement le grenier par l'intérieur, il faut créer une couche composite de cinq couches, en commençant par le toit vers l'intérieur :

1. Ventilation d'air.
2. Isolation contre le vent et l'humidité avec une membrane perméable à la vapeur.
3. Isolant entre les chevrons.
4. Pare-vapeur.
5. Revêtement du plafond du grenier.

Le pare-vapeur est réalisé en papier kraft, film polyéthylène ou polypropylène. La meilleure option est celle de membranes spéciales, dont un côté est rugueux et l'autre lisse. Avec ces matériaux, le risque de formation de condensation directement sur eux est réduit à presque zéro.

La perméabilité à la vapeur du matériau pare-vapeur ne doit pas dépasser quelques dizaines de grammes/m² par jour, tandis que pour les membranes perméables à la vapeur, ce chiffre est de plusieurs centaines de grammes/m² par jour ou plus – ces films ne doivent pas être confondus.

Pour la mise en place de l'isolation contre le vent et l'humidité, les membranes suivantes conviennent :

• poreuses ;
• bicouches film ;
• tricouches superdiffusantes ;
• perforées.

Les membranes superdiffusantes sont les plus durables et les plus efficaces. Cependant, elles coûtent également plus cher que les autres options.

Par ailleurs, il est recommandé d'utiliser les tissus et films perforés pour l'isolation d'un grenier habitable seulement en dernier recours. Ils sont davantage conçus pour l'étanchéité des toitures froides inclinées sur des combles non habitables.

Lors de la pose avec un isolant dans une pièce chauffée, ces matériaux se couvrent souvent de givre en cas de fortes gelées, ce qui annule leur perméabilité à la vapeur.

Couche #1 – les évents de ventilation sous-toiture

Avant de commencer à isoler le grenier par l'intérieur vous-même, il faut d'abord traiter le bois des chevrons avec des antiseptiques et des ignifugeants. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez procéder à la formation de la couche isolante.

Il est préférable de monter l'isolant par l'intérieur du grenier sur un lattis spécial sous les chevrons, mais le plus souvent, ce matériau ainsi que le film perméable à la vapeur supérieur doivent être placés entre les poutres des chevrons.

Si l'isolant est fixé sous les chevrons, l'espace intérieur du grenier se trouvera réduit. L'épaisseur de la couche isolante atteint souvent 30 à 40 cm. Si l'on enlève ces centimètres par le haut et sur les côtés, la pièce risque d'être trop basse et trop petite.

Cependant, la méthode d'installation consistant à poser un lattage sous les chevrons et à placer l'isolant dessus élimine l'apparition de ponts thermiques. Si vous insérez de la laine minérale ou du PSE entre les poutres, ceux-ci, ainsi que les interstices qui se forment avec le temps dans la couche d'isolation thermique à proximité, aspireront la chaleur des combles.

Pour que la ventilation de l'espace sous-toiture soit conforme aux exigences des SNiP, vous devez prévoir des déflecteurs ou d'autres sorties d'air au niveau du faîtage.

La vapeur, avec les flux d'air, doit s'élever jusqu'au point le plus haut du toit et s'en échapper complètement vers l'extérieur. Et cela doit se faire sans entrave et le plus rapidement possible.

Avant de fixer la membrane sur les chevrons, vous devez d'abord calculer correctement l'épaisseur de l'isolant. Si la couche d'isolation thermique est plus épaisse que les chevrons, vous devrez les surélever avec des tasseaux. Le matériau isolant principal doit se trouver à l'intérieur de ce cadre, sans en dépasser.

Couche #2 – la membrane perméable à la vapeur

Dans la partie supérieure du complexe de toiture en cours de formation, vous devez placer un matériau à haute perméabilité à la vapeur (de l'isolant vers l'extérieur) et à haute imperméabilité dans l'autre sens. Le rôle de cette membrane est de ne pas entraver la sortie de la vapeur de l'isolation thermique, tout en empêchant l'eau et l'humidité qui pourraient goutter d'une toiture défectueuse d'y pénétrer.

Plus l'espace entre l'isolant et le film perméable à la vapeur est réduit, meilleure et plus efficace sera l'évacuation de la vapeur de l'isolation thermique (+)

Le meilleur matériau pour cette couche perméable à la vapeur, qui fait également office de protection contre le vent et l'humidité, est la membrane super-diffusante. Elle ne se bouche pas avec la poussière ni avec la glace qui se forme à partir du condensat pendant les fortes gelées.

La pose de ces membranes se fait en bandes horizontales, avec un chevauchement de 10 à 15 cm du rang supérieur sur le rang inférieur, du côté extérieur. Vous devez ainsi obtenir une surface continue sur laquelle les gouttes d'eau provenant de l'extérieur à travers la toiture s'écouleraient vers le bas sans pénétrer dans l'isolant.

Les joints des rangs de membrane sont scotchés depuis l'intérieur des combles avec du ruban adhésif de montage. Vous devez prendre un ruban de la même marque que le film perméable à la vapeur.

La composition de la colle et le matériau de la membrane d'un même fabricant sont conçus pour ne pas se nuire mutuellement et pour rester solidement collés pendant de nombreuses années. Si vous utilisez des produits de marques différentes, des problèmes peuvent survenir.

Couche #3 – l'isolant principal

L'épaisseur de l'isolant est choisie conformément au SNiP 23-02-2003. Pour cela, des calculs appropriés sont effectués, prenant en compte les conditions climatiques, les particularités de la construction et de la conception du toit, ainsi que les caractéristiques du matériau d'isolation thermique et du revêtement intérieur des combles.

Il ne faut pas poser une couche d'isolant trop épaisse, car cela représenterait un gaspillage d'argent, tandis qu'une couche trop mince pourrait ne pas offrir la protection thermique requise.

Les fabricants d'isolants thermiques fournissent dans les instructions du matériau vendu et publient sur leurs sites officiels des recommandations détaillées pour déterminer cette épaisseur. Il est préférable de se référer à ces données.

L'installation de l'isolant s'effectue depuis l'intérieur du grenier, par-dessus la membrane perméable à la vapeur posée. Si vous choisissez la laine minérale, vous devez la découper en morceaux de 2 à 3 cm plus larges que les espaces entre les chevrons ou les lattis. La laine minérale doit s'insérer entre eux avec une légère pression et y tenir grâce à la compression.

Pour éviter que la laine minérale ne s'affaisse entre les chevrons, il est recommandé de la fixer en plus avec un fil de nylon.

Le XPS devra être posé sur les chevrons, et non entre eux. Les panneaux de cet isolant se montent bout à bout. Si vous les insérez à l'intérieur des chevrons comme la laine minérale, des fuites traversantes apparaîtront dans la couche isolante.

Certains bricoleurs remplissent ces espaces avec de la mousse expansive en bombe. Cependant, il vaut mieux éviter cela. Cela pourrait endommager la membrane en raison d'une réaction chimique entre les composants de la mousse projetée et le matériau du film perméable à la vapeur.

Il vaut mieux sacrifier 10 à 25 cm en hauteur et sur les côtés du grenier pour un lattis avec XPS, plutôt que d'obtenir une couche de protection avec des trous traversants.

Couche #4 – le film pare-vapeur

Par-dessus l'isolant, côté intérieur du grenier, doit être posé un pare-vapeur en feutre bitumé ou en film polypropylène ou polyéthylène. Le rôle de cette couche est d'empêcher la vapeur d'eau de la pièce de pénétrer dans l'isolant. Il se pose de la même manière que le tout premier revêtement perméable à la vapeur.

Il faut accorder la plus grande attention aux joints du pare-vapeur – si vous y laissez ne serait-ce que les moindres fissures, la vapeur trouvera ces ouvertures et mouillera le matériau isolant.

En plus du film ordinaire, vous pouvez également utiliser un film aluminisé. La couche supplémentaire d'aluminium réfléchira une grande partie de l'énergie thermique vers le grenier, réduisant ainsi les coûts de chauffage. L'installation de ce film se fait avec la face aluminium vers l'intérieur.

La fixation du pare-vapeur se fait avec des agrafes de l'agrafeuse ou des clous à tête large. Aux jonctions du film avec les câbles, les tuyaux et les éléments de structure des fenêtres de grenier, il faut en outre le renforcer avec un ruban adhésif unilatéral à revêtement réfléchissant thermique.

Couche #5 – le revêtement du plafond

Pour terminer l'isolation du grenier, on procède à la mise en place d'un lattis pour le revêtement. Il est réalisé avec des lattes de 15 à 25 mm d'épaisseur, afin de laisser un petit espace de ventilation au-dessus du pare-vapeur.

Sur le lattis sont fixées des plaques de plâtre, du contreplaqué ou tout autre panneau de bois – ils formeront le futur plafond du grenier.

D'un côté, les lattes de la caisse sont destinées à fixer le matériau de revêtement, et de l'autre, elles maintiennent en outre la membrane pare-vapeur et la plaquent contre l'isolant.

Le revêtement lui-même pourra être peint ou blanchi. Il existe une multitude d'options pour sa finition. On peut également ne pas fixer du tout de plaques de plâtre ou d'aggloméré, mais clouer directement des lambris sur la caisse.

La description des différentes méthodes d'isolation thermique d'un toit de grenier est présentée dans cet article.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Aperçu de la technologie d'isolation des combles :

Condensation due à une mauvaise pare-vapeur et comment s'en débarrasser :

Lors de l'isolation autonome des combles par l'intérieur, lorsque le toit est déjà couvert, il est important de choisir correctement l'épaisseur du matériau d'isolation thermique. Et plus important encore, il faut réaliser une installation correcte sans déchirures du pare-vapeur et de l'étanchéité au vent et à l'humidité.

Si les films de protection des deux côtés de l'isolant présentent des brèches, celui-ci s'humidifiera et cessera de protéger la maison du froid.

Avez-vous de l'expérience dans l'isolation des combles par l'intérieur ? Ou souhaitez-vous poser des questions sur le sujet ? N'hésitez pas à commenter la publication, à partager vos connaissances et à participer aux discussions. Le bloc de commentaires se trouve ci-dessous.