Membrane pour chauffe-eau à gaz : rôle, principe de fonctionnement + instructions de remplacement

Les chauffe-eau à gaz sont des appareils de chauffage de l'eau fiables, mais comme tout appareil, ils comportent des pièces sujettes à l'usure. Il arrive donc parfois que l'eau cesse de chauffer. Si la cause est une membrane usée du chauffe-eau à gaz, il n'est pas nécessaire de faire appel à un technicien pour la réparation. Vous pouvez effectuer le remplacement vous-même, n'est-ce pas ? Mais que faut-il pour cela et par où commencer ?

Dans cet article, nous allons détailler le processus de remplacement de la membrane et les spécificités des travaux de réparation pour différentes générations de chauffe-eau. Mais commençons par nous familiariser avec le module d'eau, qu'il faudra démonter et démonter pour accéder à la membrane. Nous accompagnerons les instructions de remplacement de photos explicites, de conseils utiles et de vidéos montrant un exemple de remplacement de diaphragme pour différents chauffe-eau.

Utilité et structure du module d'eau

La membrane est un élément important dans la régulation de l'arrivée de gaz. Pour comprendre son utilité et son principe de fonctionnement, il convient d'étudier en détail le fonctionnement du module d'eau du chauffe-eau, dont elle fait partie intégrante. Ces connaissances vous aideront lors du remplacement de la membrane, car pour y accéder, vous devrez démonter et démonter l'ensemble du module.

Nous vous recommandons également de vous familiariser avec le mécanisme général du chauffe-eau à gaz, afin de trouver plus facilement le bloc d'eau dans sa structure. Mais tout dans l'ordre.

Fonctionnement du réducteur d'eau

L'un des composants de presque tout échangeur de chaleur à gaz est le réducteur d'eau (module d'eau – ME, régulateur d'eau). Il est conçu pour réguler le débit d'eau et de gaz. La forme judicieusement conçue du régulateur (communément appelé « grenouille ») permet de placer le module de manière compacte dans le boîtier du chauffe-eau. Ce dispositif techniquement simple fonctionne automatiquement.

Les fonctions du réducteur sont les suivantes :

• démarrage et arrêt du chauffe-eau à gaz lors de l'ouverture/fermeture du robinet ;
• régulation de l'arrivée d'eau et de gaz ;
• protection du chauffe-eau contre la surchauffe en cas de pression d'eau insuffisante.

La conception du réducteur est bien pensée et visuellement simple. Le corps est en laiton, polyamide (contenant de la fibre de verre), silumin ou plastique.

Pièces du bloc d'eau : couvercle (1) et base (2) assemblés par vis ; plaque (4) ; tige d'ouverture/fermeture de la vanne de gaz (5) ; membrane (6) ; raccord Venturi (7) ; écrou de presse-étoupe (8) ; sorties d'eau (9) ; vis de réglage (10) ; vis de fixation (3) ; filtre à tamis (11) ; bille de ralentissement (12)

Principe de fonctionnement et rôle du régulateur

La cavité creuse du réducteur, divisée en deux par une membrane, est remplie d'eau. L'eau arrive dans la cavité depuis l'arrivée d'eau. De la partie inférieure, en passant par le raccord Venturi, elle pénètre dans le compartiment supérieur par un orifice de dérivation. Cependant, l'eau provenant de l'arrivée d'eau dans la partie inférieure exerce toujours une pression sur la membrane avec la force de la pression de l'eau dans la conduite, tandis que dans la partie supérieure, la force de pression varie selon que le flux d'eau passe ou non par l'échangeur thermique.

En effet, dans les canalisations comportant des sections rétrécies, la pression du liquide en écoulement diminue à l'endroit étroit. Lors de l'ouverture du robinet et du passage de l'eau à travers le raccord Venturi, la pression augmente avant le rétrécissement local (la buse) du raccord.

Grâce à l'augmentation de la vitesse d'écoulement dans la zone étroite, la pression diminue à la fois dans le raccord et dans la cavité supérieure de la « grenouille ». Cela s'apparente à l'écrasement du bout d'un tuyau d'arrosage. Avec une différence de diamètre entre la buse du raccord (0,3 cm) et la chambre principale (2 cm), la différence de pression atteint 1 atmosphère. Cela suffit pour que la membrane se soulève et appuie sur la plaque en plastique fixée rigidement sur l'axe de la tige. La tige appuie alors avec force sur la vanne de gaz, ce qui l'ouvre et permet au gaz d'atteindre le brûleur.

Lorsque la membrane se soulève, l'eau du compartiment supérieur commence à sortir par le canal de dérivation, où se trouve une bille de ralentissement en acier. En se déplaçant vers la droite, la bille obstrue partiellement le canal, de sorte que l'allumage et l'arrivée de gaz au brûleur se font en douceur. La progressivité est réglée à l'aide d'une vis de réglage.

La buse Venturi se trouve dans le tuyau de sortie (sur le côté droit de la grenouille). Il s'agit d'un rétrécissement local qui crée une différence de pression lors de l'ouverture du robinet. Le raccord obstrué doit être nettoyé.

Lorsque l'on ferme le robinet d'eau chaude (EC), le flux d'eau s'arrête et la pression dans la buse Venturi s'égalise avec la pression dans la cavité sous la membrane. Sous l'action des ressorts, la tige et la plaque se déplacent vers le bas, et la membrane revient à sa position médiane.

La vanne de gaz se ferme automatiquement. La fermeture de la vanne de gaz s'effectue rapidement car, par le reflux de l'eau dans le canal de passage d'eau, la bille se déplace vers la cavité supérieure (vers la gauche) et cesse d'entraver l'écoulement du liquide. Nous vous recommandons de consulter les informations sur la conduite à tenir si la vanne de gaz ne s'actionne pas.

Si le débit d'eau chaude est inférieur à 2-3 l/min, la différence de pression nécessaire ne se produit pas et les ressorts ne permettent pas à la tige d'ouvrir la vanne de gaz, ou suffisamment pour un chauffage adéquat de l'eau. De même, la différence de pression nécessaire n'apparaît pas en cas de rupture de l'intégrité de la membrane.

Le régulateur d'eau, basé sur le principe de fonctionnement de la buse Venturi, est un dispositif de sécurité car il permet d'allumer le chauffe-eau uniquement lorsqu'un flux d'eau d'intensité suffisante traverse l'échangeur thermique. Ainsi, le réducteur protège automatiquement le chauffe-eau à gaz de la surchauffe.

L'orifice de dérivation relie la buse Venturi et la cavité supérieure de la grenouille. Lors de l'installation du diaphragme, cet orifice doit rester ouvert pour que le réducteur fonctionne correctement.

Causes de défaillance du diaphragme

Les membranes sont des consommables avec une durée de vie de 5 à 8 ans (en moyenne). L'élasticité du matériau diminue avec le temps. Sous l'effet des contraintes alternées, tout matériau travaillant en flexion finit par montrer des signes de fatigue – formation et accumulation de dommages. Si les membranes fonctionnent en régime intensif, lorsque la chaudière à gaz est utilisée fréquemment et beaucoup, la fatigue apparaît plus tôt. Des microfissures apparaissent dans le corps du diaphragme, puis des ruptures se forment.

Le tartre qui se forme à l'intérieur de la grenouille contribue également à l'usure rapide du diaphragme. Une autre cause est l'utilisation de diaphragmes de fabrication clandestine. Souvent, ces produits sont fabriqués avec du caoutchouc de mauvaise qualité.

Ainsi, les informations sur la façon de remplacer correctement la membrane dans une chaudière à gaz domestique, si elle tombe en panne, seront très utiles. Avec ces connaissances, vous pouvez réparer vous-même le bloc d'eau sans faire appel à des spécialistes.

Voici à quoi ressemble le réducteur d'eau après démontage. En raison de l'usure du joint sur la tige et son écrou, du tartre s'est formé, qui est éliminé lors du remplacement du diaphragme.

Détection d'un dysfonctionnement de la membrane

Le fonctionnement de la chaudière à gaz peut se détériorer progressivement ou s'arrêter instantanément. La panne ne réside pas toujours dans l'usure du cœur en caoutchouc du bloc d'eau. Parfois, la cause est externe. Par conséquent, avant de vous attaquer aux entrailles de l'appareil avec un tournevis ou une clé, il est plus judicieux de le diagnostiquer.

Diagnostic de la cause de l'arrêt automatique du chauffe-eau

La panne de la chaudière peut avoir diverses causes. Par conséquent, lorsque vous constatez un dysfonctionnement de la chaudière, ne vous précipitez pas pour démonter et démonter le bloc d'eau.

L'arrêt automatique de la chaudière se produit dans les cas suivants :

• absence de tirage dans la cheminée ;
• l'échangeur de chaleur surchauffe ;
• la flamme au-dessus du brûleur à gaz ne s'allume pas ;
• la membrane ne fonctionne pas correctement.

Les autres causes pour lesquelles l'extinction du chauffe-eau se produit, nous les avons présentées dans l'article suivant.

Dans les appareils de chauffage domestiques modernes équipés d'afficheurs numériques, la carte de contrôle principale affiche un code d'erreur exprimé en chiffres. Il indique au technicien ce qu'il faut vérifier en premier.

Dans les anciens appareils, cela n'existe pas. Le code d'erreur ne dit pas grand-chose à l'utilisateur moyen. Par conséquent, pour trouver la cause de la panne, vous devez utiliser une méthode éprouvée par la pratique : la méthode de vérification et d'élimination.

Vérification du bon raccordement des communications

Ainsi, pour commencer, vous devez vous assurer qu'il y a de l'eau dans le réseau d'alimentation en eau de la maison, que le gaz à l'entrée n'est pas coupé, que les vannes d'alimentation en eau et en gaz du chauffe-eau sont ouvertes en mode de fonctionnement et que les piles ne sont pas déchargées.

Le problème de l'inopérabilité du chauffe-eau à gaz peut être tout simplement dû aux piles : si elles sont déchargées ou si les contacts sont oxydés, le chauffe-eau à gaz ne s'allumera pas.

En d'autres termes, vous devez déterminer si le chauffe-eau s'est éteint pour des raisons indépendantes de son bon fonctionnement.

1. Vérifiez la pression de l'eau dans l'arrivée d'eau et, dans la cheminée, la présence d'un tirage naturel. Pour que la membrane se mette en marche, le débit d'eau doit être d'au moins 2 à 3 litres par minute. Concernant les causes d'une faible pression, nous en avons parlé ici.
2. Nettoyez les contacts du compartiment d'alimentation, remplacez les piles.
3. Les appareils importés peuvent être sensibles à la disposition de la phase dans les prises. Retournez la fiche dans la prise.
4. Vérifiez les fusibles.
5. Si un filtre à impuretés est installé sur le tuyau d'arrivée d'eau froide, vérifiez qu'il n'est pas obstrué. Vérifiez également le tamis installé sur le robinet du mitigeur. Nettoyez-le en cas d'encrassement.
6. Vérifiez la présence d'étincelles sur les électrodes d'allumage lorsque le mitigeur d'eau chaude est ouvert. Dans les appareils à chambre fermée, le cliquetis des décharges est audible de l'extérieur. La présence d'une étincelle signifie que la membrane s'active.

Après vous être assuré que les causes de la panne du chauffe-eau se trouvent à l'intérieur du système, passez à un diagnostic plus approfondi.

Comment se manifeste extérieurement un dysfonctionnement de la membrane ?

Sur certains modèles de chauffe-eau, la tige qui allume l'appareil dépasse au-dessus du boîtier, ce qui permet d'observer son mouvement. Si la tige ne bouge pas ou ne se déploie pas complètement, vous devez vérifier l'intégrité de la membrane et de la plaque. Sur certains modèles, le mouvement de la tige est visible lorsque vous retirez le carénage.

Si après le nettoyage du tamis du filtre, le brûleur à gaz ne s'allume pas, et ne s'allume que lorsque le robinet d'eau chaude est complètement ouvert ou lorsque plusieurs robinets connectés au chauffe-eau sont ouverts simultanément, il faudra alors remplacer l'ancienne membrane du chauffe-eau à gaz par une neuve.

En installant un filtre à tamis sur le tuyau d'entrée, vous protégerez le joint élastique contre une détérioration accélérée. Les membranes en silicone, qui supportent des contraintes de traction et de flexion plusieurs fois supérieures à celles des pièces en caoutchouc, sont particulièrement sensibles à l'abrasion mécanique.

En fonctionnement normal de la membrane, les flammes s'élèvent de 3 à 5 cm et se situent exactement au-dessus des bords du brûleur. Dans le cas contraire, surtout si le nettoyage du gicleur n'a pas aidé (si l'allumage se fait par mèche), le coupable pourrait être une membrane défectueuse. C'est également la cause la plus probable si, lors de l'allumage du chauffe-eau par piles, les clics caractéristiques ne se font pas entendre.

Une flamme haute et rouge peut indiquer que le gaz n'est pas adapté. Si une flamme bleue, brûlant faiblement, donne d'abord de l'eau chaude puis rapidement de l'eau qui se refroidit, nous avons là un autre symptôme du « mal de membrane ».

Il faut également démonter le réducteur si de l'eau s'écoule du bloc d'eau. Ce défaut peut être dû au calcaire, à l'usure du joint sur la douille filetée de la tige, à la défaillance de la membrane elle-même ou des pièces en plastique de la membrane combinée.

Choix de la membrane de remplacement

Les diaphragmes sont fabriqués en matériau élastique – caoutchouc noir ou silicone. Ils peuvent être d'une seule pièce ou composites, par exemple, le produit peut être caoutchouc-métal ou être fourni avec des pièces en plastique. Le plus souvent, les diaphragmes ont une forme ronde simple. Mais il existe des modèles de chauffe-eau à gaz dont les membranes de réducteur présentent une configuration complexe, « fantaisiste ».

Vous avez de la chance si le chauffe-eau est national et si des membranes d'origine sont disponibles dans le commerce. Vous avez encore plus de chance si la pièce nécessaire est en silicone, car elle durera plus longtemps (environ 10 ans). Mais il est également probable que vous deviez acheter la membrane d'origine auprès de revendeurs ou sur une boutique en ligne. Il faudra peut-être vous procurer un kit de réparation complet ou un nouveau réducteur. Tout dépend du modèle de l'échangeur de chaleur à gaz – le principe de fonctionnement n'est pas le même pour tous les réducteurs.

La membrane « huit » pour les réducteurs du chauffe-eau Ariston Fast GIWH a une forme difficile à reproduire. Il est plus pratique d'avoir une telle membrane en réserve.

Les entreprises européennes fabriquent des chauffe-eau avec des membranes dont la forme est difficile à imiter. Dans le pire des cas, si les pièces de rechange pour les marques étrangères ne sont pas fournies, il faudra acheter un nouveau chauffe-eau ou improviser avec les moyens du bord. Il existe des membranes universelles qui conviennent à un grand nombre de modèles.

Si vous devez attendre l'envoi d'une membrane adaptée au chauffe-eau, et que la membrane du chauffe-eau n'a pas une configuration complexe, vous pouvez fabriquer vous-même une pièce de remplacement temporaire. Un caoutchouc de 1,5 à 2 mm d'épaisseur, par exemple provenant de gants diélectriques épais ou d'une vieille chambre à air de voiture, fera l'affaire.

En utilisant l'ancienne pièce comme modèle, découpez un nouveau joint. Les trous pour le canal de dérivation et les vis sont réalisés avec un poinçon fait d'un tube métallique à paroi mince. Les diamètres du trou de dérivation du couvercle et de la membrane doivent être égaux afin de ne pas entraver le débit d'eau entre les cavités de la grenouille.

Instructions détaillées pour le remplacement

Nous allons maintenant examiner comment remplacer correctement le diaphragme. Mais avant de commencer, il est important de se rappeler que travailler sur un équipement à gaz est une activité à haut risque. Par conséquent, la réparation du chauffe-eau doit être effectuée par un spécialiste qualifié.

Il ne faut pas surestimer ses compétences et ses forces – en cas de doute, il est nécessaire de contacter le service gazier. Il est également impératif de contacter les techniciens du gaz si l'on sent une odeur de gaz dans la pièce, car en ignorant les mesures de sécurité, le chauffe-eau peut exploser.

Étape #1 — travaux préparatoires

Tout d'abord, coupez l'arrivée de gaz et d'eau froide vers le chauffe-eau. Il est impératif de fermer le gaz avant de commencer, même si vous ne prévoyez pas d'inspecter la partie gaz de l'appareil. Le bloc d'eau est relié au bloc de gaz ; y toucher pourrait vous causer de sérieux ennuis.

Videz l'eau du système en ouvrant le robinet qui reçoit l'eau chaude du chauffe-eau. Si plusieurs robinets d'eau chaude sont connectés, ouvrez celui situé en dessous de l'appareil. Ainsi, le maximum d'eau s'écoulera du système. Pour évacuer l'eau restante, placez une bassine sous le régulateur d'eau.

Il est inutile de mentionner qu'il faut acheter la membrane de remplacement à l'avance. Il est également préférable d'acheter des joints d'étanchéité pour la tige et les écrous-raccords des deux tubulures. On peut acheter un kit de réparation complet.

Il est préférable d'installer une membrane en silicone lors du remplacement. Ce type de membrane n'est pas facile à trouver immédiatement pour toutes les modifications de chauffe-eau à gaz. Souvent, vous devez prendre la version disponible qui convient à votre modèle de chauffe-eau.

Préparez les outils : tournevis, clés plates ou clés à gaz, pinces. Du papier de verre à grain fin peut être utile. Il convient également de se munir de chiffons, d'un produit antirouille (les vis du boîtier d'eau se grippent souvent).

Pour accéder au bloc d'eau, ouvrez le boîtier du chauffe-eau. Retirer le capot ne pose généralement pas de problème – les vis de fixation sont faciles à trouver et à dévisser.

Trouver le régulateur d'eau n'est pas non plus difficile – c'est le premier bloc sur le trajet de l'eau froide entrant dans le chauffe-eau.

Le régulateur d'eau du chauffe-eau Neva se trouve sous le bloc de gaz. À gauche, l'eau froide entre dans le réducteur par le raccord d'entrée. Par le raccord de sortie droit, l'eau quitte le régulateur pour aller vers l'échangeur de chaleur.

Étape #2 — description pas à pas du remplacement de la membrane

Vous pouvez vous faire une idée du processus de remplacement d'une membrane usée dans un chauffe-eau à gaz en prenant l'exemple du chauffe-eau instantané domestique « Neva ».

En dévissant l'écrou-raccord du raccord de sortie avec une clé, et en dévissant les vis qui relient le bloc d'eau au bloc de gaz, tenez le régulateur d'eau avec votre main.

Examinons maintenant le processus de démontage du bloc d'eau :

1. Armé(e) de la clé, vous dévissez d'abord l'écrou-raccord du tube d'arrivée du côté gauche du réducteur. Vous écartez le tuyau pour qu'il ne gêne pas les opérations suivantes.
2. Tout en maintenant le bloc d'eau avec la main, vous dévissez l'écrou du tube de sortie. Vous laissez l'eau s'écouler.
3. Avec un tournevis, vous dévissez les trois vis reliant le bloc d'eau et le bloc gaz. Il n'est pas nécessaire de dévisser complètement la fixation, il suffit de libérer la tige. Vous retirez le réducteur.

Maintenant, vous dévissez les vis de fixation du couvercle et de la base du bloc (8 vis). Si les boulons sont grippés, utilisez du WD-40. Vous ouvrez la cavité du bloc, vous retirez la membrane endommagée.

Vous inspectez l'état des pièces amovibles – le disque, la tige et la douille, la crépine du filtre, le raccord. Si nécessaire, vous nettoyez la cavité et les autres surfaces du bloc d'eau et de ses pièces du tartre ou de la rouille. Vous remplacez les pièces défectueuses ou vous remettez les anciennes pièces à leur place.

Il est important de ne pas oublier de vérifier l'état de la bille de ralentissement. Il suffit de secouer le couvercle comme un hochet et d'écouter si la bille en acier qui roule fait du bruit.

Vous installez la membrane, sans oublier d'aligner exactement l'orifice de la pièce en caoutchouc avec l'orifice du canal de dérivation. Si le canal est obstrué, l'eau n'entrera pas dans la cavité supérieure. La pression de l'eau sur le joint par le bas le maintiendra en position bombée, le gaz sera ouvert par la tige même lorsqu'il n'y a pas de flux d'eau.

Vous remettez le couvercle en place, vous installez et vissez en croix (en opposition) les vis de fixation. Après vous être assuré que tout est correct, vous serrez toutes les vis dans le même ordre.

Ensuite, vous procédez à l'installation du bloc assemblé :

1. Vous montez le réducteur dans l'ordre inverse. Il est conseillé de mettre de nouveaux joints d'étanchéité d'un demi-pouce de diamètre sur les raccords.
2. Vous vérifiez la qualité du raccordement en ouvrant le robinet d'eau chaude. Si aucune fuite n'est observée robinet ouvert, vous fermez l'eau et vérifiez s'il n'y a pas de fuite sous pression. Ensuite, vous ouvrez l'alimentation en gaz. En appliquant une solution savonneuse sur les raccords de gaz, vous vérifiez s'il n'y a pas de fuite de gaz.
3. Si aucune fuite n'est détectée, vous vérifiez le chauffe-eau dans tous les modes de fonctionnement.

Après vous être assuré que tout est correct et que le chauffe-eau fonctionne, vous remontez le capot du boîtier retiré.

Le démontage du réducteur doit être effectué dans l'ordre indiqué par les chiffres, en dévissant toutes les connexions une par une. Et seulement après avoir terminé cette étape, vous pouvez retirer délicatement le bloc d'eau. Son remontage après remplacement doit être effectué dans l'ordre inverse.

Étape #3 — remise en ordre de l'ensemble du module d'eau

Pour éviter que vous ayez remplacé le joint du réducteur et que quelques jours plus tard vous deviez démonter le chauffe-eau pour résoudre un autre problème, il est plus rationnel de prendre le temps de faire une maintenance préventive.

Pendant que le réducteur est démonté, en plus du remplacement de la membrane, vous devez vérifier la liberté de mouvement de la tige. Les tiges des ensembles d'eau et de gaz interagissent.

La tige du réducteur peut se couvrir de tartre ou se gripper à cause des fuites. Il faut la nettoyer, la polir avec du papier abrasif de grain 240, la lubrifier avec de l'huile minérale, par exemple du lithol. La course de la tige doit être douce et légère.

Il ne sera pas superflu d'inspecter la bague de tige et les joints d'étanchéité pour prévenir les fuites. Le joint sur la bague de tige doit être changé périodiquement. Pour changer le joint, on dévisse l'écrou, on extrait la bague. S'il y a du calcaire, on le nettoie. Après avoir remplacé le joint, on réassemble l'ensemble dans l'ordre inverse. Le joint de tige doit être changé tous les trois ans.

Il faut également vérifier la propreté de la buse Venturi (raccord). Même une légère saleté affecte grandement le fonctionnement du réducteur. On peut nettoyer le raccord avec un fin bâton en bois. Il faudra peut-être remplacer les joints toriques sur le tube Venturi.

Ensuite, il est conseillé de vérifier les éléments suivants :

1. Vérifier le fonctionnement du bouton de l'interrupteur magnétique. Si le bouton fonctionne mais que le brûleur ne s'allume pas par manque d'arrivée de gaz, la cause peut résider dans la languette de l'interrupteur. On peut la presser légèrement pour assurer un contact étroit.
2. Remplacer la grille de filtre défectueuse ou en installer une nouvelle si elle était absente auparavant.

L'inspection préventive du bloc hydraulique doit être effectuée au moins une fois par an. De même, il ne faut pas oublier le nettoyage et l'entretien régulier de tous les éléments de la structure du chauffe-eau à gaz.

Remplacement de la membrane des chauffe-eau de type ancien

Il n'y a pas de stagnation en technique, les conceptions des chauffe-eau à gaz modernes et des anciennes colonnes (GVA, L, VPA) diffèrent. Par conséquent, il existe des nuances dans le remplacement du joint. La description suivante est donnée pour le KGI-56.

Les colonnes KGI-56 viennent de l'Union soviétique. Elles étaient produites à l'usine « Iskra » depuis 1956. Mais on peut encore les rencontrer dans les cuisines en état de fonctionnement.

Pour remplacer le diaphragme usé ou détendu dans le KGI-56, on effectue une série d'actions séquentiellement :

1. En dévissant l'écrou, on retire le brûleur situé au-dessus du bloc de gaz, on le met de côté.
2. On démonte le bloc de gaz, après l'avoir déconnecté du tuyau de gaz et desserré les trois vis qui le relient au bloc d'eau. En dévissant l'écrou-raccord, on tient le bloc de gaz avec la main.
3. On dévisse les boulons qui fixent le couvercle du corps du bloc d'eau. On retire le couvercle.
4. On remplace la pièce usée, on insère les vis (pour faciliter le vissage ultérieur), on remet le couvercle du réducteur en place. On amorce d'abord les vis en les faisant par paires opposées, puis on les serre dans le même ordre.
5. On monte le bloc de gaz, puis le brûleur.

Assurez-vous de placer une bassine, car lors du démontage du couvercle du réducteur, de l'eau s'écoulera.

Particularités du remplacement de la membrane dans les modèles récents

Les éléments hydrauliques des colonnes modernes fonctionnent selon le même principe. Les principales différences des nouvelles conceptions de chauffe-eau instantanés résident dans la richesse en blocs de commande, de contrôle, d'écrans tactiles et de câbles.

Certains éléments de fixation ont changé. Par exemple, les vis sont maintenant serrées et desserrées à l'aide de tournevis spéciaux en forme d'étoile. Les innovations ont également concerné la forme des membranes et leur connexion au bloc gaz.

Sur les appareils Amina, Selena, Milla, Ross (communément appelés chinois), il est préférable de confier le remplacement du joint de la membrane à des spécialistes, car il faut démonter la partie gaz avec la partie eau.

Sur les chauffe-eau de marque Bosch et Junkers, le bloc hydraulique se trouve en bas à droite. Pour le retirer, il faut déconnecter la borne du capteur de tirage situé devant le bloc hydraulique.

Après avoir coupé l'arrivée d'eau vers la colonne et ouvert le robinet d'eau chaude, on retire avec un tournevis l'agrafé qui maintient le tuyau allant du bloc hydraulique à l'échangeur de chaleur. En tirant légèrement le tuyau vers la droite du bloc hydraulique, on attend que l'eau s'écoule du système par le robinet, puis on écarte complètement le tuyau. Ensuite, on dévisse avec une clé l'écrou qui fixe le bloc hydraulique à l'arrivée d'eau.

Les agrafes – un nouveau type de fixation des éléments de la structure du bloc hydraulique des colonnes Bosch et Junkers, se soulèvent et se libèrent à l'aide d'un tournevis.

On dévisse avec un tournevis cruciforme les vis de fixation du bloc hydraulique. Elles sont situées en bas de la structure. Il n'est pas nécessaire de les dévisser complètement. Ensuite, le bloc hydraulique est à la disposition du propriétaire. On peut l'inspecter, le nettoyer, remplacer les pièces consommables (la crépine du filtre grossier peut être nettoyée sans retirer le bloc hydraulique).

Il y a beaucoup plus de pièces consommables dans une telle membrane que dans le réducteur du groupe de gaz « Neva ». Premièrement, le bloc hydraulique lui-même est en plastique, les vis de fixation sont vissées directement dans le plastique (sans inserts en laiton). La connexion n'est pas conçue pour de nombreux cycles d'assemblage-démontage. En cas de fuite au niveau de la tige du bloc hydraulique, il faudra remplacer complètement le couvercle (durée de vie maximale 2-3 ans).

Deuxièmement, en plus des fonctions décrites ci-dessus, il régule également la quantité d'eau traversant la colonne, de sorte que la température du liquide à la sortie du robinet d'eau chaude reste stable.

Dans l'appareil de chauffage de l'eau Bosch, la membrane en silicone est un capuchon bombé de structure complexe, qui ne peut pas être découpé dans du caoutchouc plat. Il faut l'acheter, et de préférence d'origine.

Pour régler le débit d'eau, la partie inférieure du réducteur est équipée de canaux de dérivation supplémentaires, d'un robinet à boisseau et d'un régulateur mécanique de débit d'eau. Si le robinet à boisseau en laiton est grippé, on le remplace par un neuf. La membrane de remplacement devra être achetée d'origine. Toutes les pièces détachées du chauffe-eau de marque coûtent cher. Il arrive qu'il soit moins coûteux de choisir et acheter un nouveau chauffe-eau que de trouver le bloc nécessaire et d'attendre sa livraison et son installation.

Peut-on se contenter de réparer le diaphragme ?

Les bricoleurs n'ont pas manqué l'occasion d'essayer de réparer la pièce en caoutchouc qui fuyait.

Les praticiens ont testé les méthodes suivantes :

• l'application de rustines à l'aide de diverses colles ;
• le masticage de la surface de la membrane avec du mastic silicone ;
• utilisation du compound silicone Pentelaste.

L'expérience a montré que ces mesures n'aident pas longtemps, peut-être seulement un jour ou deux, car la membrane travaille sous contrainte. Une nouvelle défaillance peut aggraver la situation. Par conséquent, il ne faut pas recourir au collage et au rapiéçage de la membrane.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Pour savoir comment remplacer la membrane dans un chauffe-eau Bosch, regardez la vidéo suivante :

Spécificités du remplacement de la membrane dans le bloc d'eau du chauffe-eau « Neva » :

Le remplacement de la membrane est tout à fait à la portée des bricoleurs amateurs. L'article fournit des instructions détaillées, grâce auxquelles les débutants peuvent comprendre le principe de fonctionnement du réducteur d'eau et remplacer eux-mêmes la membrane dans les modèles courants de chauffe-eau. Si vous doutez de vos capacités, il est préférable de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer la panne et la réparer.

Souhaitez-vous partager votre propre expérience de remplacement de la membrane avec d'autres utilisateurs ? Racontez les difficultés que vous avez rencontrées au cours du processus, ajoutez des photos uniques, votre expérience intéressera de nombreux débutants. Écrivez vos recommandations pour le remplacement de la membrane et le démontage/remontage du bloc d'eau – le formulaire de commentaires se trouve ci-dessous.