Comment installer correctement un climatiseur sur un mur porteur : règles + séquence technologique

Si vous décidez de monter et de raccorder vous-même un nouveau climatiseur, vous devez connaître toutes les particularités et les subtilités techniques. En lisant cet article, vous apprendrez comment installer correctement un climatiseur sur un mur porteur afin qu'il n'y ait aucun problème ni d'utilisation ni d'entretien.

En connaissant toutes les spécificités des travaux, vous pourrez non seulement superviser les techniciens embauchés, mais aussi tout faire vous-même. Étant donné que l'installation coûte généralement la moitié du prix du climatiseur, c'est une occasion d'économiser considérablement.

Vous trouverez ici des conseils pour choisir l'emplacement de chaque unité. Nous avons décrit toutes les nuances de l'installation, fourni une liste complète de tout le nécessaire avec des options de remplacement par des moyens improvisés. Nous avons proposé des instructions détaillées pour l'installation du climatiseur, une analyse des erreurs possibles et une vidéo de tout le processus, ce qui aidera même un débutant.

Comment choisir l'emplacement du climatiseur ?

De la justesse de cette décision dépendent non seulement le confort du microclimat dans la maison, mais aussi la santé des habitants, la longévité du système split, le montant des factures d'électricité et de maintenance de l'appareil. De plus, dans le cas des murs porteurs, les erreurs peuvent entraîner des problèmes avec le BTI et d'autres organismes, et parfois même l'effondrement du bâtiment.

Pour éviter toutes les conséquences négatives décrites, lors du choix de l'emplacement et de la méthode d'installation du climatiseur, il faut tenir compte de nombreux facteurs – nous en parlerons plus loin.

Restrictions pour les murs porteurs

Les murs porteurs sont les plus épais de la maison, ils supportent la charge principale, et endommager leur structure menace la sécurité de tous les habitants.

Vous pouvez déterminer si le mur choisi est porteur en consultant le passeport avec le plan de l'appartement – ils y sont indiqués en gras

Les murs extérieurs sont toujours porteurs, il n'y a donc pas de choix pour l'unité extérieure du climatiseur. Quant aux conduits de l'unité intérieure, de nombreux propriétaires cherchent à les dissimuler dans le mur pour des raisons esthétiques. Pour cela, une rainure d'une profondeur de 4 à 7 cm sera nécessaire.

Les armatures dans les murs porteurs se trouvent à seulement 3 à 4 cm de la surface du mur. Cela signifie qu'il faudra couper les armatures – ce qui est dangereux et interdit par le SNiP 3.05.06 – 85. L'interdiction de saignées profondes s'applique également aux murs porteurs en brique : même s'ils ne contiennent pas d'armatures, une réduction significative de l'épaisseur, surtout sur un segment horizontal, affecte négativement la résistance aux charges.

Cela signifie-t-il qu'il est impossible d'installer un climatiseur et ses conduits de manière sûre et légale dans un mur porteur ? Bien sûr que non.

Il existe plusieurs solutions :

1. Le passage des conduits dans un boîtier – l'option la plus courante et polyvalente, également utilisée dans le cas d'une installation du climatiseur après la finition des murs ;
2. L'installation des unités dos à dos – possible uniquement lorsque le climatiseur est fixé sur un mur donnant sur l'extérieur.
3. La pose du tracé du circuit du climatiseur dans un faux mur, une colonne, une autre structure décorative sur un mur ou un plafond en plaques de plâtre. En habillant tout le mur de plaques de plâtre, on peut en même temps organiser une isolation phonique contre les voisins ou une isolation thermique.

Si vous n'envisagez pas de vendre, de transmettre par héritage ou d'effectuer d'autres transactions avec l'appartement, il est probable que les saignées illégales des murs pour l'installation du climatiseur resteront inaperçues et impunies.

L'aménagement d'une saignée, surtout dans le béton armé, augmente considérablement le coût de l'installation, et des artisans malhonnêtes peuvent vous pousser vers cette option.

Cependant, nous vous recommandons vivement de ne pas le faire pour votre propre sécurité – c'est vous qui vivez dans cette maison, pas les installateurs.

Où accrocher la partie extérieure ?

L'efficacité et l'économie de fonctionnement du système split dépendent en grande partie des conditions de fonctionnement de l'unité extérieure et de la longueur des conduits. Plus elle est bien refroidie et proche, plus il lui est facile de rafraîchir le logement.

Premièrement, la partie extérieure du système split doit être installée de manière fiable. Les murs extérieurs sont porteurs, épais, et conviennent presque toujours. Des difficultés peuvent survenir en raison de l'isolant ou de la façade ventilée, et la fixation sur un mur en béton cellulaire nécessite une attention particulière. Sur la balustrade du balcon, seuls les modèles de faible puissance, pesant 10 à 15 kg, peuvent être placés.

Deuxièmement, l'unité de condensation travaillera beaucoup plus facilement à l'ombre, du côté nord ou est. De plus, le compresseur et le radiateur doivent être bien ventilés de tous les côtés, il est donc important de respecter tous les dégagements indiqués dans la notice. Généralement, il s'agit de 10 à 30 cm du mur et sur les côtés, de 60 cm à l'avant et au-dessus, et d'au moins 2 m du sol.

Troisièmement, le bloc extérieur du climatiseur doit être situé dans une zone accessible, sans toutefois gêner ni vous, ni les voisins.

N'oubliez pas que le condenseur doit être entretenu périodiquement : nettoyage, recharge, éventuellement réparation, et qu'il n'est pas raisonnable de faire appel à des alpinistes industriels à chaque fois.

Emplacements propices pour l'installation de l'unité extérieure :

• sous l'avant-toit ;
• sur un balcon non vitré ;
• près d'un balcon vitré ;
• sous la fenêtre, si le tube de drainage peut être dirigé sur le côté ;
• sur le toit, si la distance ne dépasse pas 10 à 20 mètres, selon le modèle.

Le dernier point à considérer est l'évacuation du condensat de l'unité intérieure. Selon les normes, elle devrait être raccordée à l'égout, mais en pratique, cela est très rarement réalisable. Le tube est le plus souvent simplement dirigé vers l'extérieur, sous l'unité extérieure.

Dans ce cas, il faut prévoir, d'une part, qu'elle soit située en dessous de l'unité intérieure. Et d'autre part, que l'eau ne tombe pas sur les passants, les fenêtres et le mur. Vous pouvez faire passer le tube de drainage séparément de la liaison entre les unités, simplement par le chemin le plus court vers l'extérieur, avec une légère pente.

Où placer l'unité intérieure ?

L'unité intérieure ne doit pas non plus être accrochée dans un coin ; il faut laisser au moins 12 cm sur le côté et 10 à 30 cm du plafond, les chiffres exacts sont indiqués dans la notice. Lors de l'installation sur un mur porteur, il est particulièrement important de choisir un emplacement proche du mur extérieur afin de minimiser la longueur du parcours dans le conduit.

Lors du choix d'un climatiseur, vous devez prêter attention au côté par lequel sortent les communications, cela facilitera l'installation. Sur certains modèles, le côté de raccordement peut être choisi.

Il ne faut pas accrocher le climatiseur au-dessus d'un radiateur, dans une cuisine ou une autre pièce avec des interférences électromagnétiques, derrière un rideau, au-dessus d'une armoire, au-dessus d'un lit ou d'un poste de travail. Dans ce dernier cas, vous attraperez régulièrement des rhumes ; dans les autres cas, l'appareil ne pourra pas fonctionner efficacement et pourrait tomber en panne rapidement.

Que faut-il pour une installation autonome ?

Les prix élevés de l'installation professionnelle s'expliquent généralement par l'utilisation d'outils professionnels coûteux, ainsi que par le danger des travaux. Mais ce n'est qu'en partie vrai, donc si vous n'êtes pas prêt à dépenser une somme rondelette pour quelques heures de travail de professionnels, vous pouvez vous en sortir vous-même.

Vous pouvez louer des outils spécialisés dans un magasin de bricolage et acheter les consommables là où sont vendus les filtres et les pièces détachées pour climatiseurs.

Outils : professionnels ou improvisés

Pour fixer les deux unités, vous aurez besoin d'un perforateur et d'un niveau ; il est également souhaitable d'avoir une perceuse ou une visseuse. Le perforateur est nécessaire pour percer des trous non seulement pour les fixations, mais aussi pour le passage des communications. Autrement dit, il faut un foret ou une fraise d'un diamètre de 50 à 80 mm, selon le modèle du climatiseur. Si vous n'avez pas de niveau à bulle, vous pouvez le remplacer par un morceau de tuyau transparent rempli d'eau.

Il est pratique de fixer la plaque de montage de l'unité intérieure au mur en brique ou en bois à l'aide d'une perceuse ou d'une visseuse, mais vous pouvez vous contenter d'un perforateur et d'un tournevis.

Si vous prévoyez de vous connecter directement au réseau électrique, sans prise, vous aurez besoin d'un indicateur et d'un testeur pour ne pas confondre les fils et vérifier le bon fonctionnement sans griller la carte de contrôle du climatiseur.

Il est également souhaitable de disposer d'un manomètre pour vérifier la pression du fréon après l'installation.

L'outil professionnel le plus nécessaire est un kit de traitement des tubes en cuivre. Il comprend un coupe-tube, un alésoir ou un outil de chanfreinage, et un évasoir. Théoriquement, les deux premiers peuvent être remplacés par une scie à métaux, une lime et du papier de verre, et chercher uniquement l'évasoir en location pour créer un évasement.

Cependant, en pratique, cela conduit à la pénétration de copeaux métalliques dans le tube, puis dans le compresseur, ce qui provoque sa panne. De plus, si vous n'enlevez pas les plis, les bosses et les bavures de la coupe, après l'évasement, le bord du tube ne sera pas lisse, et les microfissures se propageront avec le temps et entraîneront une fuite de fréon.

Un autre appareil spécialisé est la pompe à vide, nécessaire pour éliminer l'air, l'humidité et la poussière du système avant le premier démarrage. Si vous ne parvenez pas à en trouver, ou si la location est trop coûteuse, vous pouvez la remplacer par un compresseur d'un vieux réfrigérateur ou par un aérateur d'aquarium associé à un manomètre.

En l'absence d'un tel équipement et avec une courte longueur de trajet, vous pouvez simplement libérer un peu de fréon avant le démarrage pour qu'il expulse tout le superflu.

Si vous négligez la mise sous vide du système, le fréon sera dilué avec de l'air, ce qui réduit l'efficacité du climatiseur. Les débris et l'humidité restés dans les tubes après l'installation entraînent une panne rapide du compresseur, dont le remplacement est coûteux.

Si vous décidez d'installer vous-même l'unité extérieure à une hauteur de plus de 2 m, munissez-vous impérativement d'un équipement de sécurité. Lorsque vous travaillez sur une échelle, appelez au moins 1 à 2 assistants : le condenseur est assez lourd, le soulever et le placer sur les supports n'est pas une tâche facile.

Matériaux consommables et leur choix

Avant de commencer les travaux d'installation, il est nécessaire de vérifier le contenu du climatiseur et d'acheter les consommables. En règle générale, l'emballage ne contient que l'appareil lui-même avec les instructions, même les piles de la télécommande doivent être achetées séparément.

Cependant, dans certains modèles, l'emballage comprend des tubes en cuivre pour la ligne de fréon, et il peut également y avoir un câble avec une fiche pour le branchement sur une prise. Si c'est votre cas, vérifiez la longueur des tubes ; s'ils sont insuffisants, achetez-en de nouveaux sur toute la longueur, et pas seulement le segment manquant.

Côté électrique, vous aurez besoin d'un câble de section 2 à 2,5 mm². À 2 à 4 conducteurs, selon le modèle, pour relier l'unité externe à l'unité interne. Prenez la longueur avec une marge d'au moins 0,5 m afin qu'après dénudage et pose, il ne soit pas tendu.

Il faut également s'occuper du branchement de l'unité intérieure. Vous aurez besoin d'un fil électrique jusqu'à la boîte de dérivation la plus proche et jusqu'au climatiseur, d'un disjoncteur, éventuellement d'une prise, d'une fiche, d'une boîte pour le passage extérieur du câble.

Deux options sont possibles : avec ou sans prise. Le disjoncteur est obligatoire dans le second cas, mais également vivement recommandé dans le premier, en tant que dispositif de protection.

Pour fixer l'unité extérieure, on utilise généralement des supports en forme de L. Ils doivent être conçus pour supporter une charge 5 fois supérieure au poids de l'appareil. N'oubliez pas de vous procurer des chevilles avec vis autotaraudeuses et des ancrages pour fixer non seulement ces supports et l'unité elle-même, mais aussi la plaque de montage de l'unité intérieure.

Pour le circuit, vous aurez besoin de deux tubes en cuivre souple sans soudure, à paroi épaisse, de diamètres différents, pour le fréon. Leurs extrémités doivent être fermées d'usine pour éviter l'entrée de poussière. Le diamètre exact peut être trouvé dans la notice, et la longueur est égale à la longueur du circuit plus 1 mètre de réserve, car il est interdit de les rallonger en les raccordant.

Les tubes en cuivre nécessitent une isolation : des manchons en caoutchouc mousse du diamètre et de la longueur appropriés.

N'oubliez pas le tuyau d'évacuation des condensats : un tuyau ondulé ou un tuyau en polypropylène. S'il doit être long ou doit à un moment donné remonter, une pompe de drainage sera nécessaire.

Pour dissimuler la tuyauterie sans avoir à vous soucier de la façon de rainurer le mur porteur pour le climatiseur, achetez une goulotte en plastique. Il est beaucoup plus facile de la fixer aux murs pour camoufler les gaines.

Pour la goulotte, il existe des habillages décoratifs pour les entrées dans l'unité intérieure et dans le mur, des angles de rotation et d'autres éléments.

Si tout le circuit n'est pas placé dans la goulotte, il est conseillé de l'envelopper avec du ruban adhésif métallisé.

En supplément, on peut acquérir un auvent de protection, un boîtier antivandalisme et un kit hiver pour le bloc extérieur, mais ce ne sont pas des accessoires obligatoires.

Ordre et technologie d'installation

Les statistiques montrent que la grande majorité des pannes des systèmes split, ainsi que leur fonctionnement incorrect, sont entièrement ou partiellement causés par des erreurs d'installation. Si vous êtes prêt à aborder la question avec minutie et responsabilité, et que vous parvenez à vous procurer les outils et équipements nécessaires, l'installation par vos propres moyens vous permettra non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'éviter les erreurs d'artisans irresponsables.

Ainsi, si le climatiseur est à côté dans sa boîte, que la notice a été étudiée et que tous les outils et matériaux nécessaires sont prêts, vous pouvez commencer l'installation.

Travaux préparatoires et unité intérieure

Après avoir choisi l'emplacement de l'unité intérieure, amenez-y l'électricité. Il est préférable de tirer un nouveau câble depuis le tableau électrique, ou au moins depuis la boîte de distribution la plus proche. Pour éviter de toucher des armatures ou des câbles en perçant un trou pour le disjoncteur ou la prise, il est conseillé de vérifier au préalable le mur avec un détecteur de câbles ou au moins un détecteur de métaux.

Si possible, il est préférable de placer le disjoncteur sur un mur adjacent qui n'est pas porteur. Ne vous laissez pas emporter par le désir de tout cacher au maximum : la prise et le disjoncteur automatique doivent être dans une zone accessible, sans tabouret ni escabeau.

Pour minimiser la saleté et la poussière dans l'appartement lorsque vous utilisez le perforateur, demandez à quelqu'un de tenir le tuyau d'un aspirateur en marche sans embout à côté.

Pendant que le climatiseur est encore emballé, il faut effectuer le travail le plus sale :

• Marquez le mur : l'emplacement de l'unité intérieure, à partir de celui-ci le tracé vers l'extérieur avec une pente de 1 à 3%, et l'endroit de la sortie vers l'extérieur.
• Si vous avez tout de même décidé de saigner un mur porteur, c'est le moment idéal.
• Percez un trou vers l'extérieur de la taille appropriée, en fonction de l'épaisseur combinée des deux tubes de cuivre dans l'isolant, du câble et du tuyau de drainage. Il est également conseillé de le faire avec une légère pente vers l'extérieur, ou avec une marge en diamètre.
• Retirez la plaque de montage de l'unité intérieure, appliquez-la contre le mur et alignez-la parfaitement à l'aide d'un niveau. Si nécessaire, reportez les points de fixation et le contour sur le mur à l'aide d'un crayon.
• Préparez les trous et fixez solidement la plaque de montage.

Vous pouvez déjà accrocher l'unité intérieure à ce stade et vérifier à nouveau le niveau. Le moindre désalignement risque de provoquer une stagnation du condensat et une surcharge du compresseur, alors ne négligez pas de tout refaire si nécessaire.

Fixez la base du coffret sur le mur, sans oublier la pente. Quand tout est prêt, il est temps de s'asseoir et d'admirer l'unité installée, car le travail le plus dur et le plus important est à venir.

Comment installer soi-même l'unité extérieure ?

Le plus simple est de suspendre soi-même l'unité de condensation du split sur un balcon non vitré.

Dans les autres cas, il faut s'attacher solidement avec un harnais de sécurité et se pencher par la fenêtre ou depuis le balcon, d'abord avec le perforateur en main, puis avec l'unité extérieure.

Après avoir pris soin de la sécurité, faites le marquage des supports sur le mur. Vérifiez la largeur des fixations sur le bloc lui-même et marquez les points de fixation des supports. Assurez-vous qu'ils sont strictement de niveau horizontal : un désalignement de l'unité extérieure est aussi dangereux que celui de l'unité intérieure.

Après avoir installé les supports, fixez soigneusement l'unité extérieure sur ceux-ci, en respectant l'écart par rapport au mur recommandé par le fabricant. N'oubliez pas que vous ne devez pas percer de trous supplémentaires dans les supports : cela réduirait considérablement leur capacité de charge.

Vérifiez l'horizontalité du bloc installé, aussi bien le long du mur que perpendiculairement à celui-ci.

Pose de la tuyauterie et raccordement

Lorsque les deux unités sont installées, il est temps de les relier par le circuit. C'est la partie la plus cruciale du travail, car des erreurs dans la préparation et l'installation des tubes en cuivre peuvent entraîner une baisse d'efficacité, une fuite de fréon ou une panne du compresseur.

Avant de rompre l'étanchéité des tubes en cuivre, nettoyez la saleté laissée dans la pièce après le travail du perforateur. Déroulez les bobines de tubes, aplatissez-les. Mesurez la longueur nécessaire pour le circuit et coupez 1 m de plus – une marge pour les courbures et le laminage pas du premier coup.

Traitez la surface intérieure des coupes avec un alésoir, en tenant le tube avec l'extrémité vers le bas. Vous éliminerez ainsi la jupe – le rebord replié vers l'intérieur, et les copeaux ne pénétreront pas dans le tube. Ensuite, vissez l'écrou, le filetage vers l'extrémité, et fixez le tube dans la rainure correspondante de l'outil à évaser.

Pour évaser un tube en cuivre, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'effort, car c'est un métal mou, et une butée spéciale vous aidera à ne pas en faire trop.

Si le col évasé fini présente la moindre fissure ou tout autre défaut, vous devez couper la partie étirée du tube et recommencer tout depuis le début. Si l'unité extérieure est installée dans un endroit pratique, il est souhaitable d'ouvrir et d'évaser la deuxième extrémité du tube déjà à l'extérieur, après avoir posé le circuit.

Lorsque les deux tubes sont évasés, mettez l'isolant sur eux. Disposez ensuite parallèlement les deux tubes en cuivre dans l'isolant, le tube d'évacuation des condensats et le câble de liaison des unités. Le tube de drainage doit dépasser de 60 à 80 cm du mur. Si nécessaire, n'oubliez pas d'installer une pompe. Enveloppez le tout étroitement avec du ruban métallisé, en formant un circuit unique.

Si tout doit être placé dans un boîtier spécial avec des colliers, il sera peut-être plus pratique de poser chaque élément séparément, parallèlement, pour que le circuit soit plat. Dans ce cas, seule la partie qui sera posée à l'extérieur, sans boîtier, est enveloppée de ruban adhésif.

Après avoir fait passer une extrémité du circuit à travers le trou vers l'extérieur, placez le reste dans le boîtier et fixez-le avec des colliers. Branchez tous les tubes à l'unité intérieure. Ne serrez pas trop les écrous sur la tuyauterie en cuivre. Un manchon thermorétractable peut être nécessaire pour raccorder le tube de drainage.

Pour faciliter le raccordement des tubes en cuivre, placez quelque chose sous la partie inférieure de l'unité intérieure, en l'éloignant du mur.

Retirez ensuite le panneau avant et branchez l'électricité conformément aux instructions.

Sur l'unité extérieure, il y a un couvercle sur le côté, sous lequel se trouvent les bornes de connexion des fils, et parfois aussi un raccord pour les tubes en cuivre. Branchez le tout conformément au marquage, comme sur l'unité intérieure. Fixez le tube de drainage sous le support.

Préparation au démarrage et vérifications

Lorsque toutes les connexions sont effectuées, vérifiez leur étanchéité à l'aide de mousse de savon et d'une pompe à vélo branchée sur le raccord de remplissage de fréon.

Ensuite, on branche la pompe à vide et on la fait fonctionner pendant environ 1 heure, jusqu'à l'obtention du vide. Ensuite, la pompe est éteinte et la vanne est fermée avec un bouchon, puis les deux vannes sont complètement ouvertes pour que le fréon du condenseur puisse passer dans l'évaporateur. Si la conduite est longue, une recharge de fréon sera nécessaire – vous pouvez vérifier la pression avec un manomètre.

Branchez le climatiseur sur le secteur, et il devrait entrer automatiquement en mode test. Pour certains modèles, un bouton séparé ou une combinaison sur la télécommande est prévu à cet effet – consultez la notice. Ce n'est qu'à la fin du mode test que vous pouvez mastiquer le trou dans le mur et assembler les parties décoratives du coffret – et être fier du travail accompli.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Pour mieux visualiser l'ensemble du processus, nous vous proposons d'observer comment des professionnels installent un système split :

Et cette vidéo décrit en détail l'étape la plus cruciale – l'évasement des tubes en cuivre :

En conclusion, notons qu'il est tout à fait possible d'installer soi-même un système split sur un mur porteur, sans avoir à le saigner. Si vous n'avez pas pu trouver une partie de l'équipement ou si vous n'êtes pas sûr de vos compétences, essayez de négocier une installation partielle avec des artisans. Par exemple, vous pouvez installer les unités vous-même et confier le tirage des liaisons à des spécialistes, ou bien tout connecter vous-même et laisser seulement la mise sous vide, la recharge et le premier démarrage à un professionnel.

Et vous, comment prévoyez-vous d'installer votre climatiseur ? Considérez-vous qu'il est acceptable de saigner les murs porteurs ? Avez-vous peut-être de l'expérience dans l'installation de systèmes split ? Nous attendons vos ajouts, questions et impressions dans la section de discussion ci-dessous.