Restauration d’une baignoire en fonte à la maison : instructions étape par étape

C'est agréable quand on fait des rénovations peu coûteuses mais soignées à la maison, surtout quand tout est fait de ses propres mains. Quiconque se lance dans un projet évalue d'abord ses capacités, choisit le matériel, le temps et l'argent. Mais c'est une chose de changer le carrelage de la salle de bain, et une autre de remplacer une baignoire jaunie par le temps.

Cependant, il n'est pas nécessaire de se précipiter pour la remplacer, car vous pouvez restaurer le revêtement en émail. Et vous pouvez apprendre comment effectuer une restauration peu coûteuse et de qualité d'une baignoire en fonte à domicile dans cet article.

Types de dommages à une baignoire en fonte

Malgré le large choix de baignoires de différentes formes, tailles et matériaux, les baignoires en fonte sont toujours aussi demandées sur le marché. En effet, une telle base coulée est pratiquement éternelle et peut servir à plusieurs générations.

Que faut-il pour cela ? Simplement une restauration périodique du revêtement d'émail de la baignoire en fonte – ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît à première vue. Pour effectuer correctement les travaux de restauration, il faut en savoir un peu plus sur les types de dommages.

Type #1 – Jaunissement et dépôt

Pour faire simple, ce sont des résidus d'oxydes métalliques contenus dans l'eau. Au fil des ans, les oxydes s'accumulent davantage, ils imprègnent la couche supérieure de peinture. Et arrive le moment où le jaunissement ne peut plus être nettoyé, la couche supérieure prend une couleur jaune.

Le jaunissement à la surface de l'émail se produit en cas de contact prolongé avec l'eau. Les causes les plus typiques de ce type de dommages sont un robinet qui fuit, des gouttes d'eau de la pomme de douche, une mauvaise installation de la bonde.

Type #2 – Dommages mécaniques

Des rayures ou d'autres types de dommages à la couche d'émail d'origine. Le revêtement en émail est composé de composants thermodurcissables cuits à haute température en plusieurs couches, qui deviennent très durs mais fragiles en séchant.

Tout coup violent sur la surface avec un objet dur entraîne souvent des fissures, voire un éclat d'une partie du revêtement.

Les dommages mécaniques surviennent lors d'une manipulation imprudente. Il s'agit d'un contact brusque avec des objets métalliques, comme le bord d'une bassine ou d'un seau métallique.

Type #3 – Détérioration du brillant

Le brillant – est un élément très important pour l'aspect esthétique et l'état technique du revêtement. Une surface brillante – est un indicateur d'un revêtement de qualité. Le brillant protège la couche d'émail de la pénétration de l'humidité et de diverses saletés.

Il empêche les éléments chimiques des détergents de se déposer sur la surface, permettant à la peinture de rester propre longtemps. Tout dommage au revêtement, même très minime, entraînera une réduction de la durée de vie de toute la couche de peinture.

Très souvent, souhaitant éliminer rapidement les salissures, les propriétaires utilisent des détergents à base de poudres abrasives fines qui transforment très rapidement le brillant en surface mate.

Sur notre site, il y a un article où nous expliquons comment nettoyer une cuve en fonte sans endommager le revêtement. Pour plus de détails – suivez le lien.

Le dommage du brillant se produit lors de l'utilisation de produits contenant des abrasifs en corindon ou en verre. L'utilisation de telles pâtes endommage le brillant avec le temps, ce qui entraîne la rétention d'humidité à la surface et la pénétration de diverses saletés dans les micropores.

Options de restauration du revêtement

Pour restaurer la surface intérieure des baignoires, trois types de rénovation sont courants :

• application d'un revêtement en émail à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur ;
• traitement de la cuve de la baignoire avec un composé polymère – l'acrylique ;
• installation d'un insert.

Peinture – la durée de vie du revêtement en émail dépend en grande partie de l'expérience du technicien et du soin apporté à la préparation du support de la baignoire/cuve. En règle générale, même avec un entretien soigneux du revêtement restauré, sa durée de vie ne dépasse pas 1 à 1,5 an.

Acrylique liquide est utilisé pour restaurer les baignoires de forme non standard. La technologie permet de rénover la cuve soi-même, sans faire appel à une équipe de professionnels. Il faut toutefois acheter un polymère de qualité auprès d'un fabricant fiable.

Installation d'un insert – une option assez problématique, car ils sont moulés dans une forme spécifique et il est très difficile de trouver la bonne taille pour votre baignoire. Et souvent impossible – si vous avez une cuve de forme non standard.

Le choix de la méthode de restauration dépendra de la forme et de la taille de la baignoire. Par exemple, dans le cas de produits de formes non standard, il est préférable d'opter pour un revêtement acrylique.

Nous ne donnerons pas de conseil sur le type de restauration qui est le meilleur – vous en jugerez par vous-même, en évaluant l'état de votre baignoire et vos propres capacités.

Instructions étape par étape pour la restauration de l'émail

L'émail destiné à restaurer la surface d'une baignoire en fonte est un matériau qui contient une base et un durcisseur.

En termes simples, l'émail – n'est pas vraiment une peinture au sens ordinaire, mais un composite polymère répondant à de nombreuses exigences. Par conséquent, vous devez le considérer comme une composition chimique complexe qui est fabriquée et mélangée selon une technologie spéciale.

La couleur de base – est le blanc, et pour préparer des nuances colorées, on utilise divers charges et colorants.

Il convient de préciser d'emblée que l'émaillage ne prétend en aucun cas à la qualité d'usine, vous devez donc le considérer comme une réparation courante. Il s'agit simplement d'un revêtement en couche mince qui durcit à l'air libre sans four spécial.

La technologie de revêtement d'une baignoire en émail se divise en quatre étapes :

1. Le masticage, ou, comme on peut aussi l'appeler, le nivellement de toutes les irrégularités, si elles existent.
2. La préparation du support pour le revêtement, qui comprend le nettoyage et le retrait de la couche superficielle de l'émail existant.
3. La préparation de l'émail et son application sur la surface.
4. Le séchage correct ou le séchage.

Toutes les étapes du travail sont très importantes, vous ne devez rien négliger. Même une petite imprécision peut entraîner une réduction de la durée de vie du revêtement, mais examinons tout dans l'ordre. Tout d'abord, il faut enlever les éclats ou les rayures.

Étape #1 – Préparation de la surface

Pour préparer correctement la surface intérieure, il est préférable d'enlever complètement la couche de peinture endommagée. Pour cela, la meilleure option est que la couche soit protégée jusqu'à l'apprêt.

Le décapage peut être effectué manuellement ou à l'aide d'appareils électriques : meuleuse d'angle (meuleuse angulaire), perceuse, ponceuse.

Le traitement manuel de la surface se fait par abrasion, en utilisant deux types de matériaux : le papier de verre et le treillis métallique, qui est utilisé pour lisser le plâtre lors de la construction et de la rénovation.

La toile abrasive a un support en papier ou en tissu. Les toiles en tissu sont disponibles en versions imperméables et ordinaires. La taille du grain est mesurée en microns, donc plus le chiffre est élevé, plus le grain est fin. La toile abrasive peut être utilisée pour le travail manuel dans des supports ou avec des outils électriques.

Lors de l'utilisation de papier de verre, vous devez choisir un support sur lequel il sera fixé. Il existe pour cela des râpes spéciales avec des pinces à vis ou à ressort sur les bords. Vous pouvez également fabriquer le support vous-même à partir d'un bloc de bois.

Papier de verre existe en plusieurs types : à base de papier et à base de tissu. Les tissus sont plus résistants et peuvent être lavés, ceux à base de papier – non. Les tissus imprégnés d'une composition spéciale sont plus résistants à l'abrasion. Pour le travail, un grain de taille P120-P180 convient.

Le treillis métallique est plus pratique car il ne s'use pas et ne perd pas son abrasif. S'il est obstrué par la poussière, vous pouvez le laver et continuer à l'utiliser. Le treillis se fixe sur des supports.

Le support standard pour treillis abrasif ou papier de verre doit avoir une surface plane et rigide. Les pinces de serrage pour la feuille sont à vis ou à ressort.

Lors de l'achat, vous devez impérativement vérifier la poignée, qui doit être moulée d'une seule pièce avec la base. Si la poignée est collée, il est probable qu'elle se casse en plein travail. Les treillis professionnels peuvent être fabriqués à partir de fils de tungstène, mais ils sont nettement plus chers.

Le marquage du treillis est le même que celui du papier de verre. Les grades les plus courants sont : P-120, P-150, P-180, P-240. Pour enlever la couche superficielle de peinture d'une baignoire, le P120 – P180 est plus adapté.

La préparation de la surface est effectuée jusqu'à ce que tous les défauts soient éliminés, ou jusqu'à la couche d'apprêt.

Étape #2 – Préparation et application du composite

Si la surface présente des irrégularités, des éclats ou des rayures profondes, il est préférable d'utiliser des mastics spéciaux pour la niveler.

Pour le masticage des fissures, des éclats et des rayures profondes, choisissez un mastic qui contient de la fibre de verre dans sa structure. Ces composites sont les mieux adaptés pour réparer les éclats et les irrégularités.

Pour préparer la zone de réparation de l'éclat, vous devez :

• dégraisser soigneusement le défaut avec de l'eau de Javel, de l'alcool dénaturé ou de l'acétone ;
• laver l'endroit à l'eau courante et le sécher au sèche-cheveux ;
• poncer soigneusement avec du papier de verre ;
• laver à nouveau à l'eau claire et sécher au sèche-cheveux ;
• préparer le composite.

Selon les artisans expérimentés, un mastic contenant de la fibre de verre est plus adapté : cette composition est la plus résistante.

Ainsi, parmi les mastics appropriés, on peut recommander le polyester de la marque Novol ou Body. Ces matériaux, après durcissement, présentent une grande plasticité, ce qui est important dans des conditions de température constamment changeante lors de l'utilisation de la salle de bain.

Il ne faut pas utiliser de mastic de finition pour réparer les éclats de baignoire, car il présente un important coefficient de dilatation thermique linéaire.

Il faut d'abord déterminer la quantité de matériau nécessaire. Vous n'aurez besoin que d'un peu de mastic, il est donc préférable d'acheter un petit pot. Les mastics de qualité sont bicomposants, dont l'un est un durcisseur.

Le rapport de mélange des composants est déterminé conformément aux instructions d'utilisation, mais si elles sont absentes, la norme générale est de 1:10. Après avoir combiné les 2 composants, vous devez les mélanger soigneusement et rapidement jusqu'à obtention d'une masse homogène. Le début du durcissement intervient en 2 minutes.

Après que les composants sont prêts, on peut commencer le masticage. Il est préférable de combler les irrégularités avec une spatule en nylon souple. Cela permet d'épouser parfaitement la forme des courbes de la cuve de la baignoire. Et il n'est pas dommage de jeter une telle spatule ensuite, ce qui permet d'économiser un temps précieux pour le travail.

Une fois le composite prêt, à l'aide d'une spatule en plastique, tous les défauts sont rebouchés. Après avoir terminé le rebouchage des irrégularités, il est nécessaire de nettoyer tous les outils de travail, car au bout de 10 à 15 minutes, le mastic se transformera en “pierre”.

Étape #3 – Peinture de la cuve en fonte

La peinture de la partie accessible de la surface se fait manuellement à l'aide d'un rouleau en velours, les endroits inaccessibles avec un pinceau à poils doux.

Pour appliquer la peinture au rouleau, versez la peinture préparée dans un bac spécial. Après avoir immergé le rouleau dans la peinture, faites-le rouler un ou deux tours sur le bord nervuré du bac.

Ensuite, peindre par mouvements intenses depuis le fond de la baignoire jusqu'au bord supérieur, les mouvements devant être dirigés de bas en haut. Les endroits inaccessibles au rouleau sont retouchés avec un pinceau.

Les artisans expérimentés affirment qu'une seule couche de revêtement émaillé ne suffit pas ; il faut appliquer au moins trois couches.

Étape #4 – Séchage après peinture

Le séchage après peinture se fait uniquement dans des conditions naturelles : le séchage d'une couche de peinture doit durer au moins 3 jours. Chaque couche supplémentaire ajoute un jour supplémentaire. Ainsi, le séchage pour un revêtement à trois couches sera d'au moins 6 jours.

Il n'est pas recommandé d'accélérer ce processus par une ventilation artificielle, car un séchage inégal pourrait se produire, ce qui entraînerait une tension interne du film et, par conséquent, son décollement ultérieur.

Il ne faut pas se précipiter pour sécher le revêtement émaillé ou acrylique de la baignoire, car cela pourrait entraîner de nombreux désagréments, allant de la réduction de la durée de vie du revêtement à son décollement.

Nuances et conseils pour les travaux de bricolage

En décidant de procéder à une restauration du revêtement par soi-même, il est important de respecter un ensemble de règles et d'effectuer toutes les actions de manière séquentielle. Ce n'est qu'ainsi qu'un résultat positif peut être garanti.

Premièrement, avant de commencer les travaux, il est recommandé d'essuyer tous les murs, le plafond, en général, de faire un nettoyage humide dans la pièce où se trouve la baignoire, car toute particule de poussière sur la surface de l'émail fraîche dégradera nettement son état.

Si la douche n'est pas démontée, il faut impérativement la retirer pour exclure même la possibilité théorique que des gouttes d'eau tombent pendant le séchage de la peinture.

Deuxièmement, dégraisser la surface préparée. La meilleure solution pour dégraisser est l'alcool dénaturé, le solvant 646, en dernier recours, l'acétone.

Le processus de dégraissage consiste à essuyer la surface avec un chiffon non pelucheux. Cette procédure doit être répétée plusieurs fois.

Les solvants conviennent bien pour le traitement, mais ils n'éliminent pas les résidus de particules de corindon ou de débris. C'est pourquoi, après le nettoyage, il est préférable de rincer et d'aspirer la surface.

Troisièmement, il faut préparer correctement la peinture. Il est nécessaire de la mélanger selon les instructions fournies. Il faut se rappeler que le temps de peinture après le mélange des composants est de 15 à 20 minutes.

La viscosité de la peinture ne doit être ni trop épaisse, sinon il serait très difficile de l'appliquer, ni trop liquide, pour éviter les coulures.

Presque toutes les peintures se diluent avec le solvant 646 ou l'acétone. La composition à base d'acrylique n'est pas compatible avec les solvants locaux.

Quatrièmement, il faut consacrer du temps à la préparation du pinceau à poils longs. Celle-ci consiste à peigner les poils non fixés avec un peigne fin, afin qu'ils ne tombent pas pendant la peinture.

Ensuite, il faut la passer plusieurs fois sur du papier de verre grossier pour donner aux poils une apparence pointue.

Cinquièmement, pour accélérer le processus de préparation de la surface, on peut utiliser un outil électrique. Si l'on ne trouve pas ce qu'il faut, on peut l'emprunter à un voisin sympathique ou à un ami.

Un bricoleur qui se charge lui-même des réparations a forcément dans son arsenal des appareils électriques : une perceuse, une visseuse ou une meuleuse angulaire (meuleuse d'angle). Si on utilise des embouts spéciaux, ils conviendront pour le traitement primaire de la surface avant la peinture.

Une série de ponceuses à bande présente une bande de papier de verre se déplaçant comme sur un tapis roulant. La largeur de la bande peut être très variable. Les machines elles-mêmes ont différentes puissances et vitesses de déplacement de la bande.

De même, pour la préparation de la surface, on peut utiliser une visseuse, en serrant dans le mandrin à la place du foret un support pour le matériau abrasif. Ou utiliser des embouts spéciaux pour la meuleuse d'angle.

En utilisant des appareils électriques pour peindre la surface, il faut prêter attention à certaines de leurs caractéristiques :

• Tous les outils électriques ne sont pas protégés contre la poussière au niveau des ouvertures de ventilation. Pour empêcher les particules de peinture de pénétrer à l'intérieur de l'appareil, on peut couvrir les ouvertures de ventilation avec plusieurs couches de gaze.
• Les appareils électriques à moteur à collecteur créent une étincelle entre la brosse électrique et les lames du collecteur. En cas d'utilisation continue, de la peinture s'accumule à l'intérieur, ce qui risque de provoquer une inflammation.

En utilisant des outils électriques, il est préférable de privilégier les appareils avec batteries rechargeables – ils sont plus mobiles et plus sûrs.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Voici comment se fait le masticage des éclats de la baignoire :

Les erreurs les plus fréquentes lors de la restauration du revêtement :

Instructions détaillées pour la restauration du revêtement de la baignoire :

Comme vous le voyez, réaliser une restauration d'émail à la maison n'est pas si difficile, l'essentiel est de bien comprendre la séquence des opérations et de tout faire sans erreurs. Mais si vous doutez de vos propres forces – confiez ce travail à des professionnels.

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