Comment raccorder un plancher chauffant soi-même : étapes du raccordement d’un plancher chauffant hydraulique

Les planchers chauffants à eau, tout comme les planchers électriques, sont de plus en plus utilisés dans le système de chauffage des maisons individuelles. Et en effet, dans une chambre d'enfant ou une salle de bains avec un chauffage « par le bas », c'est beaucoup plus confortable.

Contrairement aux systèmes électriques, les systèmes à eau sont considérés comme moins coûteux si le chauffage du fluide caloporteur dans les tuyaux est assuré par une chaudière à gaz – faisant partie du système de chauffage général. Mais ils sont plus complexes à installer et à contrôler, donc avant de réaliser un projet d'installation de plancher chauffant, il est nécessaire d'étudier de nombreuses nuances techniques.

Dans cet article, nous parlerons de la manière de raccorder un plancher chauffant avec un minimum de pertes et sans erreurs techniques graves. Nous vous proposons un guide étape par étape clair, grâce auquel vous choisirez les matériaux nécessaires, comprendrez les principes clés de la pose des tuyaux et résoudrez finalement le problème de chauffage de votre propre maison.

Facteurs importants lors de l'installation d'un plancher chauffant

Avant de passer aux instructions d'installation, examinons un certain nombre de facteurs sans lesquels il est impossible de commencer la conception d'un système de chauffage avec plancher chauffant.

Les propriétaires de maisons individuelles ont plus de possibilités dans le choix du système de chauffage : ils sont autonomes et indépendants de l'alimentation en eau centralisée. Les propriétaires d'appartements dans les immeubles collectifs n'ont le plus souvent pas la possibilité d'installer un plancher chauffant à eau – seulement électrique.

Les pièces où un système à eau est prévu doivent répondre aux exigences suivantes :

En général, au moment du raccordement du système de chauffage, il faut réduire au maximum les pertes de chaleur, c'est-à-dire réaliser l'isolation de la maison, sinon les planchers chauffants et le chauffage par radiateurs se révéleront peu efficaces.

Préparez-vous à ce que l'achat de composants et la réalisation du projet s'avèrent coûteux. L'installation de l'équipement comprend plusieurs étapes que nous vous déconseillons de négliger. Mais il y a aussi un grand avantage : d'ici deux à trois ans, l'installation du plancher chauffant sera largement amortie si vous choisissez une chaudière fonctionnant au gaz naturel.

Le gaz naturel est encore bien moins cher que les combustibles alternatifs – bois, charbon, granulés, et une chaudière à double circuit peut facilement fournir chauffage et eau chaude à une grande maison.

Il existe deux options pour réaliser un plancher chauffant – «humide» et «sec». La première se caractérise par l'inclusion d'une chape en ciment et sable, nécessite plus de temps d'installation, mais c'est celle qui est le plus souvent choisie. Il est pertinent de mettre en œuvre la seconde si le revêtement final prévu est la pose de parquets.

Le meilleur revêtement de sol pour les planchers chauffants est considéré comme étant le carrelage en céramique, mais on utilise plus souvent du stratifié, du linoléum ou de la moquette avec une mention spéciale.

Instructions étpe par étape pour le montge

Nous vous proposons des instructions comprenant 8 étapes. Chacune d'elles est importante à sa manière, et si vous en excluez une, des dysfonctionnements peuvent survenir lors de l'exploitation du système.

La réparation d'un plancher chauffant à eau est une activité coûteuse, longue et très contraignante, c'est pourquoi dès le début, il faut aborder l'installation du système avec soin et minutie.

Examinons maintenant en détail chaque étape – de l'achat des composants jusqu'au raccordement final. Nos recommandations ne doivent pas être considérées comme les seules possibles – il existe de nombreuses solutions intéressantes et efficaces.

Nous vous conseillons de considérer les instructions proposées comme des règles générales à suivre lors de la préparation et de l'installation. Les détails et les nuances particuliers de l'installation dépendent en grande partie du projet spécifique.

Étape #1 — conception et choix du schéma de pose

On peut planifier les travaux de différentes manières : s'adresser à une entreprise spécialisée dans ce type de projets, ou tout faire soi-même. Mais pour effectuer les calculs et concrétiser soi-même son idée, il faut au moins une formation d'ingénieur, une expérience suffisante et la maîtrise des logiciels informatiques. Dans le cas contraire, un résultat réussi n'est pas garanti.

Voici quelques éléments qu'il est nécessaire de connaître lors de l'élaboration du projet :

• la température moyenne confortable du sol dans les salons et les chambres – 21-27 °C ;
• pour les salles de bains, les toilettes et les salles d'eau combinées, les paramètres sont plus élevés – 31-32 °C ;
• dans les circuits du plancher chauffant, le fluide caloporteur est fourni à une température ne dépassant pas 60 °C (à titre de comparaison – dans les radiateurs – jusqu'à 90 °C) ;
• la chute de température dans la tuyauterie du plancher chauffant, c'est-à-dire la différence entre l'entrée et la sortie – 10 degrés ;
• Le diamètre du tuyau dépend de la longueur du circuit : Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – jusqu'à 120 m.

Idéalement, tous les circuits d'eau devraient avoir la même longueur – cela facilite l'équilibrage. Mais en pratique, c'est presque impossible, vous devez donc au moins respecter un même diamètre pour tous les tuyaux.

Le pas de pose est la distance entre les spires adjacentes d'un même circuit. Il dépend du type et du diamètre du tuyau, ainsi que de l'emplacement de l'installation.

Près des murs extérieurs se trouvent ce qu'on appelle des « zones froides », c'est pourquoi le pas de pose ne doit pas dépasser 150 mm ; au centre, il est de 250 à 300 mm. S'il n'y a pas de murs extérieurs, vous pouvez respecter un intervalle de 200 à 300 mm dans toute la pièce.

Dans les piscines, les salles de bains et les saunas, le sol doit être le plus chaud possible, c'est pourquoi le pas de pose est de 100 à 150 mm. Un intervalle plus petit ne peut pas être réalisé sans plis du tuyau.

Pour la pose des circuits, on utilise deux méthodes principales : le « serpent » et l'« escargot ». Le serpent est plus simple à installer, mais il présente une grande différence de température entre l'entrée et la sortie – jusqu'à 10 degrés. Il est bien adapté aux zones avec des murs extérieurs. L'escargot est plus difficile à réaliser, mais grâce à cette disposition, la température reste stable sur toute la longueur du circuit.

Différentes méthodes de pose des circuits de chauffage. Grâce à la disposition des tuyaux, vous pouvez régler la température souhaitée dans différentes zones d'une même pièce.

On utilise souvent des options combinées, en mélangeant différentes méthodes dans une même pièce. Si le calcul est bien fait, le chauffage sera le plus efficace possible.

Il est recommandé d'utiliser un circuit séparé pour chaque pièce. Seules les petites pièces adjacentes, comme les toilettes et la salle de bains, font exception.

Si la pièce est spacieuse, avec une surface de plus de 40 m², il est recommandé de raccorder 2 circuits. Un seul ne pourrait pas supporter la charge qui lui est imposée.

Vous devez tenir compte du fait que le chauffage provoque une dilatation thermique. Celle-ci est compensée par un ruban amortisseur que l'on place entre les circuits, dans les pièces voisines et le long de tous les murs.

Nous avons parlé plus en détail des schémas de pose et de raccordement dans un autre de nos articles. Pour prendre connaissance de ces informations, veuillez vous rendre sur le lien.

Étape #2 — préparation des matériaux

Préparez-vous au fait que la structure du plancher chauffant est composée d'un grand nombre de pièces, et vous devez choisir uniquement des produits de qualité, parfaitement adaptés les uns aux autres. Examinons les plus importants : les tuyaux, l'isolant thermique et le collecteur.

Pour les circuits de chauffage, les tuyaux en polyéthylène réticulé portant la mention PEX ou PERT sont les mieux adaptés :

• PEX – ils se distinguent par un « effet mémoire », ont une densité de réticulation de 85 %, se raccordent avec des raccords axiaux qui peuvent être noyés dans la chape ;
• PERT – ils n'ont pas d'effet mémoire et se raccordent avec des raccords à pince qui ne peuvent pas être noyés dans le ciment, mais peuvent être utilisés dans les zones ouvertes – par exemple, dans les raccordements de collecteurs.

En pratique, les deux types de tubes sont utilisés.

Les tubes PE-Xa avec couche intérieure EVOH – une sorte de barrière protectrice en polyvinyléthylène réduisant la pénétration d'oxygène – sont ceux qui souffrent le moins des variations de température.

Pour un usage domestique, on utilise plus souvent des tuyaux d'un diamètre de 16 ou 20 mm. Nous vous recommandons également de prendre connaissance des règles de calcul des tuyaux pour plancher chauffant.

Nous vous recommandons de ne pas acheter d'équivalents bon marché douteux, mais de vous arrêter sur les produits d'un des fabricants reconnus : Valtec, Rehau, KAN, Tece ou Uponor. N'oubliez pas que la durée de vie du plancher chauffant dépend de la qualité des composants.

Comme matériau d'isolation thermique, il est souhaitable d'utiliser du polystyrène extrudé ou des matelas profilés. La première option est moins chère, tandis que les matelas sont plus pratiques pour la pose des canalisations.

Le XPS se distingue par sa robustesse, sa résistance à l'humidité, sa faible conductivité thermique et son prix abordable. Les panneaux de différentes dimensions sont assemblés entre eux à l'aide de rainures.

Pour fixer les fragments de XPS, on utilise des chevilles spéciales appelées chevilles à disque. Elles sont fixées au centre des panneaux s'ils sont grands, et aux points de jonction.

Les plaques profilées sont fabriquées en polystyrène expansé dense. Elles sont recouvertes de bosses permettant de poser les circuits chauffants de manière régulière et aux dimensions voulues. Ces plaques sont plus chères que les panneaux en PSE, et on les achète généralement si les moyens financiers le permettent.

Le collecteur est responsable de la distribution du fluide caloporteur dans les circuits, de la régulation et de l'équilibrage. C'est un ensemble complexe composé d'un grand nombre de pièces, parmi lesquelles :

• les collecteurs eux-mêmes avec des vannes d'équilibrage et des robinets de fermeture ;
• des purgeurs d'air fonctionnant en mode automatique ;
• des raccords de connexion ;
• des robinets de vidange ;
• des supports de fixation.

En l'absence de colonne montante séparée, un groupe de mélange sera nécessaire, composé d'un by-pass, d'une pompe et d'une vanne thermostatique.

Le collecteur et le groupe de mélange sont placés dans une armoire de collecteur – un boîtier métallique installé dans un endroit pratique pour l'entretien, de préférence à égale distance de tous les circuits.

Il n'y a pas d'emplacement spécifique pour installer l'armoire de collecteur – cela peut être un couloir, un vestiaire, une entrée, une petite pièce séparée ou une niche spécialement prévue.

Étape #3 — installation de l'isolant

Nous passons tous les types de travaux préparatoires – création d'une niche pour l'armoire de collecteur ou de passages supplémentaires dans les structures de construction, et passons directement à l'installation de la couche d'isolation thermique. La base doit être nettoyée et nivelée au préalable.

Ordre des travaux pour la pose des panneaux XPS (polystyrène extrudé) :

• Nous traçons le niveau du sol fini et le marquons sur les murs.
• Nous remplissons les irrégularités avec du sable.
• Nous posons les panneaux en les emboîtant, en commençant par le mur le plus éloigné, ou mieux, par un angle.
• Les joints des panneaux adjacents ne doivent pas coïncider, nous les posons donc en décalant.
• Si une deuxième couche est prévue, nous posons les panneaux également sans alignement des joints.
• Nous fixons les panneaux avec des chevilles à plaque, à l'aide d'une perceuse à percussion ou d'un marteau.
• Nous collons les joints et les coutures avec du ruban adhésif de construction, sans laisser d'interstices.

Les grands interstices peuvent être remplis de petits restes de panneaux, et recouverts de mousse expansive.

À la fin des travaux, vous devez obtenir un revêtement uniforme et plat en matériau isolant, sans interstices ni affaissements. L'une des conditions de fiabilité de la couche est la stabilité.

Si les planchers chauffants sont situés au-dessus d'un sous-sol, d'une cave ou sur le sol, recouvrez d'abord la base d'un film d'étanchéité – polyéthylène ou membrane de 150-200 microns. Déroulez les rouleaux avec un chevauchement d'environ 100 mm, collez tous les joints avec du ruban adhésif.

Nous avons examiné en détail les spécificités de pose de différents types d'isolant dans l'article suivant.

Étape #4 — fixation du tube d'eau

Avant de poser les circuits, vous devez installer l'armoire de collecteur, puis commencer les travaux à partir du point le plus éloigné. Les tubes de transit allant du collecteur à leur destination sont dissimulés dans la couche d'isolation thermique et placés en plus dans des gaines en polyéthylène expansé – pour conserver la chaleur.

Au même stade, fixez le ruban amortisseur sur le pourtour avec des clous liquides.

Aux endroits où le tube sort à l'extérieur, ainsi qu'aux points d'entrée dans la chape en béton, on place sur chaque tube une gaine ondulée de protection ou un isolant dense pour éviter la déformation.

Ordre de montage des circuits :

• Vous déroulez 12-15 m de tube depuis la bobine, mettez l'isolant et le raccord de collecteur.
• Vous connectez l'extrémité isolée au collecteur.
• Sans forcer ni tendre, vous posez le tube le long des circuits tracés, vous le fixez tous les 35-40 cm avec des agrafes (dans les virages – tous les 10 cm).
• Après avoir parcouru le circuit, vous amenez le tube de retour vers le tube d'alimentation, vous mettez également une gaine ondulée ou une isolation sur la deuxième extrémité, et vous le connectez au collecteur à l'aide d'un raccord.
• Vous notez la longueur du circuit en regard de l'entrée/sortie correspondante sur le collecteur.

Connectez également les autres boucles de la canalisation. Si, lors de la pose, des agrafes se délogent, répétez la fixation, mais pas au même endroit, à une distance d'au moins 5 cm de celui-ci.

Pour ne pas endommager l'isolant ou les tuyaux, utilisez des platelages en feuilles de contreplaqué ou en morceaux de panneaux de particules pour vous déplacer dans les zones de travail.

Étape #5 — pose du treillis d'armature

Un treillis en fil métallique ou en plastique se pose non pas sous le tuyau, mais au-dessus. Le treillis en plastique en rouleau est moins cher, plus léger et plus pratique à poser.

Pour l'armature, un treillis métallique en fil lisse et fin d'une épaisseur maximale de 3 mm et de maille 10*10 cm convient. Les barres d'armature ne conviennent pas en raison de leur surface nervurée qui pourrait endommager le tuyau.

Les morceaux de treillis sont posés avec un chevauchement de 1 à 2 mailles, reliés entre eux par des colliers de serrage en plastique ou du fil métallique, les extrémités dépassant sont retirées.

Étape #6 — essais hydrauliques

Tout est prêt pour couler la chape, mais avant cela, il faut impérativement vérifier le fonctionnement du système. On connecte l'eau au collecteur d'alimentation et un tuyau à la sortie pour l'évacuation vers les égouts.

Sur la ligne, à l'une des sorties, on installe une pompe d'essai.

Le but de l'essai de pression est de remplir tous les circuits d'eau propre, de rincer la canalisation où des résidus de lubrifiant ou des débris ont pu s'accumuler, et de chasser l'air.

Procédure pour remplir les circuits d'eau :

• fermez tous les circuits du collecteur sauf celui à vérifier ;
• introduisez de l'eau propre depuis le réseau d'eau ;
• surveillez la sortie de l'air jusqu'à ce que de l'eau propre sans bulles d'air s'écoule ;
• fermez le circuit rempli, passez au suivant – et ainsi de suite ;
• arrêtez l'arrivée d'eau, serrez la vanne.

Après cela, il faut effectuer les tests à l'aide d'une pompe spéciale – une pompe d'essai. Pour cette procédure, nous vous recommandons de faire appel à un technicien expérimenté familier avec le processus.

Le principe des tests : on injecte dans le système de l'eau sous une pression supérieure à la pression de service – environ 6 atmosphères. Ensuite, on vérifie les tuyaux pour détecter les fuites, puis on relâche la pression, et on répète l'opération au moins 3 fois. Puis on laisse les circuits sous haute pression pendant 24 heures. Si après 24 heures il n'y a pas de fuite, le système est étanche et a été installé sans défaut.

Étape #7 — installation des repères et coulage de la chape

Avant de couler la chape, il faut remplir les tuyaux d'eau et établir la pression de service, en moyenne 2 bars. Ensuite, on installe les guides.

Comme guides, nous recommandons d'utiliser un profilé pour plaques de plâtre 28*27. La hauteur des guides correspond au niveau du sol fini sans revêtement de finition.

La distance entre le guide extrême et le mur est de 0,3 m, entre les guides, pas plus de 1,5 m. En conséquence, la longueur de la règle de nivellement est de 2 m.

Ensuite, préparez le mortier pour la chape. L'idéal est un mélange ordinaire, mais avec l'ajout de plastifiants. En effet, outre les charges mécaniques, la chape subira également des variations de température, elle doit donc être plastique et fluide.

Nous vous recommandons d'acheter des plastifiants spéciaux ou des fibres, disponibles dans une large gamme. Évitez les recettes de grand-mère alternatives comme l'ajout de colle PVA ou de savon liquide.

La partie principale du mortier est le ciment Portland M400 ou supérieur, dont la durée de conservation n'est pas expirée. Il faut veiller à ce qu'il soit sec, propre et tamisé.

Pour chaque sac de 50 kg, il faut environ un seau d'eau. Il est préférable d'ajouter le liquide progressivement car les plastifiants modifient la composition.

Ordre de coulage de la chape :

• Enlevez les objets superflus du sol, fermez les fenêtres.
• Préparez un mortier de qualité, de préférence avec un malaxeur à béton plutôt qu'avec une perceuse.
• Commencez la pose de la chape depuis le point le plus éloigné, en bandes, en suivant les repères.
• Effectuez la correction et le nivellement de la surface après le coulage de chaque bande entre les repères.
• Après quelques jours, une fois sec, nettoyez les irrégularités, retirez la couche de ciment jusqu'aux repères.
• Humidifiez la chape, couvrez le sol avec un film plastique.

Encore un jour plus tard, retirez les repères, masquez les fissures formées, vaporisez à nouveau de l'eau sur le revêtement en béton. Il est recommandé de procéder à l'humidification pendant au moins 10 jours.

Étape #8 — mise en service

Le durcissement de la chape prend environ un mois, et ce n'est qu'après cela que vous pouvez procéder à l'équilibrage, nécessaire pour égaliser les paramètres du caloporteur dans les circuits. Il est effectué à l'aide des débitmètres du collecteur.

D'abord, réglez la pression de service normale (de 1 à 3 bars), puis relevez les mesures du débitmètre du circuit le plus long et réglez les autres boucles selon les paramètres relevés, en ordre décroissant de longueur.

Après l'équilibrage, procédez à une augmentation progressive de la température dans le système, en commençant à 25 °C et en montant jusqu'à 40-45 °C, en ajoutant 5 degrés par jour.

Dans un premier temps, il est recommandé d'observer attentivement le « comportement » du plancher chauffant, de surveiller les changements de régime thermique et, si nécessaire, de répéter le réglage.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

À quoi ressemble le processus et le résultat de l'installation d'un plancher chauffant + aperçu du nœud collecteur :

Quelles erreurs éviter :

Plus de détails sur les dimensions des circuits et les nuances de la pose des tuyaux :

Conseils basés sur l'expérience personnelle :

Selon les statistiques, les systèmes de chauffage équipés d'un plancher chauffant correctement installé permettent de réaliser des économies significatives sur les sources d'énergie. Grâce aux instructions claires des fabricants de composants et aux descriptions détaillées du processus d'installation, vous pouvez tenter d'installer le système vous-même. Mais si vous doutez de vos capacités, nous vous recommandons de faire appel à des artisans spécialisés dans l'installation de planchers chauffants.

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