Réparation du chauffe-eau à gaz “Oasis” : aperçu des pannes typiques et recommandations de dépannage
Des pannes surviennent sur tous les appareils, quel que soit le fabricant. Qu'il s'agisse d'une marque allemande réputée ou de son équivalent chinois. La différence est que pour le second, elles se produisent plus souvent.
La panne d'un appareil aussi indispensable qu'un chauffe-eau à gaz cause beaucoup de désagréments. Si la panne n'est pas liée à une fuite de gaz, dans la plupart des cas, la réparation d'un chauffe-eau à gaz Oasis peut être effectuée par vous-même. Nous allons détailler dans cet article les pannes les plus fréquemment diagnostiquées sur les chauffe-eau de cette marque populaire auprès des utilisateurs, ainsi que les moyens de les résoudre.
Contenu de l’article :
Variétés de chauffe-eau à gaz de la marque
Selon le type de chauffage de l'eau, les chauffe-eau se divisent en deux types : instantanés et à accumulation.
Les premiers chauffent un flux continu d'eau passant à travers un serpentin interne sous pression du réseau d'alimentation en eau. Le fonctionnement des seconds implique un remplissage préalable du réservoir, à l'instar des chauffe-eau électriques.
Le chauffage de l'eau nécessite un certain temps en fonction de la capacité du réservoir. Ce type de chauffe-eau est extrêmement rare et n'est pas demandé par les acheteurs locaux.
Les chauffe-eau à gaz instantanés sont les plus répandus, principalement en raison de leur chauffage rapide de l'eau. Cet article se concentrera sur ce type de chauffe-eau.
Selon le mode d'évacuation des produits de combustion, les chauffe-eau gaz Oasis se déclinent en : à cheminée et turbocompressés (sans cheminée).
La caractéristique distinctive de ces derniers est leur propre système de ventilation, réalisé sous la forme d'un conduit coaxial à double circuit. Il se compose de deux tubes emboîtés l'un dans l'autre. Par le tube intérieur, les produits de combustion sont évacués, tandis que l'air extérieur pénètre dans l'espace entre les tubes.
La ventilation forcée des chauffe-eau turbocompressés est assurée par un ventilateur interne. Cela nécessite une alimentation électrique plus puissante que les appareils à cheminée classiques. C'est pourquoi de nombreux modèles sans cheminée sont alimentés par le secteur.
Structure interne du chauffe-eau “Oasis”
Avant de vous lancer dans la recherche des pannes de la colonne à gaz Oasis et le choix des méthodes de réparation, vous devez avoir une idée claire du type d'appareil, connaître sa structure et son principe de fonctionnement.
Ci-dessus, le schéma présente la structure d'un chauffe-eau gaz typique, qui est également caractéristique des appareils Oasis. Examinons maintenant le fonctionnement du type le plus courant de modèle à cheminée à débit continu de la marque avec allumage automatique.
Lorsque le robinet est ouvert, l'eau est amenée par le tuyau d'entrée dans le bloc eau-gaz, qui enclenche l'allumage et l'arrivée du gaz. Dès que la combustion a lieu, un signal provenant du capteur de flamme est envoyé au bloc électronique pour cesser la production d'étincelles.
Ensuite, l'eau traverse le serpentin, fixé rigidement sur l'échangeur de chaleur, qui est chauffé par le gaz brûlant. Le serpentin cède sa chaleur à l'eau courante qui sort.
Lorsque le robinet se ferme, le bloc eau-gaz coupe l'arrivée de gaz. La combustion s'arrête et l'appareil passe en mode d'attente de l'ouverture du robinet d'eau.
Une condition importante pour un fonctionnement normal et sûr de la colonne est l'évacuation des produits de combustion par la cheminée de ventilation. Si le tirage est absent ou insuffisant, le capteur de tirage s'active et la colonne s'éteint.
Le maintien de la température nécessaire est une condition tout aussi importante pour la sécurité incendie et la longue durée de vie de la colonne. La surchauffe a un effet négatif sur l'état de tous les éléments, en particulier l'échangeur de chaleur, ce qui entraîne leur défaillance prématurée.
Pannes fréquentes et leur résolution
Avant de commencer à rechercher un dysfonctionnement dans un chauffe-eau de la marque Oasis et de choisir une méthode de réparation, il est nécessaire de vérifier la présence d'une pression d'eau normale dans le système et d'un tirage dans la cheminée. Il est préférable de vérifier le tirage avec une bougie ou une allumette ; la flamme doit bien s'incliner au point de s'éteindre.
Examinons les pannes les plus fréquentes qui apparaissent lors de l'utilisation des colonnes «Oasis», leurs causes possibles et les méthodes de réparation.
Problème #1 — la flamme dans le brûleur ne s'allume pas
Si la colonne à gaz Oasis ne s'allume pas, il peut y avoir plusieurs causes principales. Parlons des principales.
Alimentation électrique insuffisante de la colonne
Alimentation électrique insuffisante ou absente. La cause la plus probable et simple de ce dysfonctionnement réside dans des piles déchargées. Si lors de l'ouverture du robinet, vous entendez un crépitement de décharge, l'étincelle est présente, la pression est normale, mais le gaz ne s'allume pas, alors la cause est probablement les piles.
Avec le temps, elles perdent leur capacité. Leur puissance diminue, elles ne peuvent pas fournir le courant nécessaire à la charge. Celui-ci suffit seulement pour lancer le générateur haute tension, mais pour ouvrir la vanne électromagnétique, la puissance est insuffisante.
La détérioration des contacts dans le compartiment des piles due à la corrosion et à la saleté peut également causer des problèmes d'allumage. La corrosion peut être provoquée par des piles qui ont fui ou par l'humidité touchant les contacts de l'extérieur.
Remède : remplacer les piles par des neuves. Il convient d'installer des piles alcalines. Il faut d'abord vérifier l'état des contacts. Si nécessaire, les essuyer avec de l'alcool, ou les nettoyer avec du papier de verre, un couteau ou une lime. Si les dommages dus à la corrosion sont survenus à cause d'une infiltration d'humidité, il faut identifier sa source et réparer la fuite.
Pour les chauffe-eau sans cheminée, l'absence d'allumage peut être liée à un défaut du bloc d'alimentation secteur. Dans ce cas, il n'y aura pas non plus de décharge d'étincelle.
Faible pression à la sortie du chauffe-eau
La diminution du débit d'eau à travers le chauffe-eau est un phénomène courant.
Si la pression d'eau dans le système est normale mais qu'elle est faible à la sortie du chauffe-eau, plusieurs causes sont possibles :
- le filtre à l'entrée du bloc d'eau est obstrué ;
- la capacité de passage du serpentin de l'échangeur de chaleur est réduite par le tartre ;
- la grille-diffuseur (aérateur) du robinet d'eau chaude est bouchée ;
- un morceau de calamine s'est logé dans le flexible amenant l'eau chaude au robinet.
Remède : démonter, nettoyer, rincer les filtres à mailles sous un jet d'eau. Remplacer le flexible. Rincer l'échangeur de chaleur.
Dysfonctionnement du bloc d'eau
Sous la pression du flux d'eau entrant, la membrane pousse la tige, qui ouvre la vanne de gaz mécanique et appuie sur le bouton du micro-interrupteur activant l'allumage.
Ce mécanisme peut tomber en panne pour les raisons suivantes :
- la membrane est usée, avec le temps elle perd ses propriétés, son élasticité, elle se déchire ;
- la tige est coincée.
Remède : démontez le bloc d'eau. Si les raccords filetés sont grippés, traitez-les avec un produit anticorrosion WD-40 ou du liquide de frein et laissez agir une demi-heure. Ensuite, remplacez la membrane, lubrifiez la tige, le ressort et le joint. Il est préférable d'installer une nouvelle membrane en silicone, elle durera plus longtemps.
Dysfonctionnement du micro-interrupteur ou de la vanne électromagnétique
Vous pouvez vérifier l'état du micro-interrupteur et de la vanne électromagnétique à l'aide d'un multimètre. Pour ce faire, vous devez le commuter en mode de mesure de résistance avec la limite minimale. Branchez les sondes aux bornes du micro-interrupteur et appuyez et relâchez alternativement le bouton.
Si les lectures de l'appareil varient d'un ohm à l'infini, l'interrupteur est très probablement en bon état. Si les lectures ne changent pas – le micro-interrupteur est défectueux.
Pour vérifier l'électrovanne, il faut mesurer la résistance des bobines du solénoïde aux bornes du connecteur. Elle doit être d'environ 400 ohms entre le fil noir et le fil jaune, ainsi qu'entre le fil jaune et le fil rouge. Entre le fil rouge et le fil noir – environ 7 ohms. Si les résultats de mesure diffèrent considérablement, l'électrovanne est défectueuse.
Remèdes : ces éléments ne se réparent pas et doivent être remplacés.
Problème #2 — la flamme s'allume puis s'éteint
Cela se produit lorsque le module électronique ne reçoit pas de signal d'allumage, arrête l'allumage et coupe le gaz. La cause peut être un défaut du détecteur de flamme ou une formation de suie sur le capteur.
Remèdes : nettoyez légèrement le capteur avec du papier de verre fin (grain zéro). Il ne faut pas insister trop fort pour ne pas endommager le revêtement métallique. Si cette procédure ne donne aucun résultat, un remplacement du détecteur de flamme est nécessaire.
Problème #3 — l'appareil s'éteint après quelques minutes
Ce problème est souvent lié à un mauvais tirage ou à une surchauffe.
Remèdes : nettoyez le conduit de fumée, réduisez la température de l'eau en réglant la flamme et la pression, ne diluez pas l'eau chaude au mitigeur.
Problème #4 — fuite dans le chauffe-eau
Pour déterminer l'emplacement exact de la fuite, il faut retirer le panneau avant et inspecter attentivement tous les composants du chauffe-eau. La fuite se produit le plus souvent au niveau du bloc d'eau ou de l'échangeur de chaleur.
Le joint d'étanchéité de la tige fuit
Le bloc eau-gaz présente une particularité structurelle qui n'est pas visible en position normale. La paroi arrière comporte un orifice par lequel la tige actionne le levier du micro-interrupteur. C'est par cet orifice que se produit souvent une fuite lorsque le joint d'étanchéité est usé.
Cette particularité du bloc d'eau du chauffe-eau gaz « Oasis » ne peut être vue que depuis l'arrière lors du démontage de l'ensemble.
Réparation : retirez les piles, enlevez le bloc de leur installation. Dévissez les écrous sur les raccords d'entrée et de sortie du bloc d'eau. Déconnectez le tuyau (flexible) d'alimentation en eau et le tube du radiateur. Démontez le bloc d'eau, remplacez le joint ou la tige entière.
Fuite du radiateur et sa réparation
Les échangeurs de chaleur en cuivre et en alliages contenant du cuivre présentent le plus grand risque de fuite. La raison en est que les fabricants utilisent souvent des alliages dans lesquels la teneur en cuivre est de plus en plus faible.
Au cours de l'utilisation, en raison de la corrosion et des dommages mécaniques, de petits trous commencent à apparaître, compromettant l'étanchéité du radiateur. Ce sont ce qu'on appelle des « fistules ». À ces endroits, l'échangeur de chaleur commence à laisser passer l'eau.
D'ailleurs, même un échangeur de chaleur en cuivre de qualité n'est pas à l'abri d'une destruction rapide — une corrosion se produit sous l'effet des courants vagabonds qui apparaissent dans le réseau d'eau en cas de mise à la terre incorrecte du chauffe-eau ou en cas de non-respect des autres règles d'utilisation des appareils utilisant du gaz.
Réparation : vous pouvez remplacer l'échangeur de chaleur par un neuf, mais cela coûtera le tiers du prix du chauffe-eau. Ce n'est souvent pas justifié, il est beaucoup plus simple de le souder sans démonter tout le chauffe-eau ni retirer le radiateur.
Avant de commencer le soudage, il faut vidanger toute l'eau du radiateur, sinon il sera difficile de chauffer la tuyauterie. Pour ce faire, vous devez couper l'arrivée d'eau au chauffe-eau, déconnecter le raccord d'entrée du tuyau, placer un récipient en dessous, ouvrir le robinet d'eau chaude.
Une fois que l'eau s'est écoulée, il faut procéder à une purge pour éliminer les résidus. Vous pouvez utiliser un aspirateur ou un compresseur. Si vous n'avez pas ces appareils sous la main, vous pouvez souffler avec la bouche. Pour cela, choisissez un tuyau en caoutchouc de diamètre approprié et enfilez-le fermement sur le serpentin, renforcez la connexion par serrage.
Le soudage peut être effectué de deux manières : avec un chalumeau à gaz ou un fer à souder.
Soudage au chalumeau à gaz
Pour le brasage, vous aurez besoin d'un chalumeau avec bouteille de gaz, d'une éponge, d'une pâte à flux contenant de l'étain et du cuivre, et de soudure.
Commencez par chauffer le tube qui fuit pour évaporer les résidus d'eau. Nettoyez la zone de soudure avec une éponge. Appliquez la pâte à flux. Chauffez à nouveau jusqu'à ce que la couleur du flux passe du gris à l'argenté.
Pour éviter que les résidus de flux ne provoquent de la corrosion, il faut les éliminer avec un chiffon humide.
Nous avons fourni des instructions détaillées sur le brasage des tubes en cuivre au chalumeau à gaz dans cet article.
Soudage du chauffe-eau avec un fer à souder
Préparez un fer à souder puissant de 100 W ou plus, une soudure POS-50, POS-61 ou une autre avec un point de fusion d'au moins 200 degrés. Flux : colophane ou graisse de soudure, vous pouvez également utiliser des comprimés d'aspirine. L'utilisation d'un pistolet thermique facilite considérablement le préchauffage.
Il est nécessaire de nettoyer la zone de soudure avec du papier de verre très fin (grain zéro) jusqu'à éliminer toutes traces de corrosion de la surface métallique. Ensuite, dégraissez-la avec de l'alcool ou un solvant.
Chauffez bien la zone de soudure avec le fer à souder. Un chauffage supplémentaire avec un pistolet thermique donne d'excellents résultats. Étamez la pointe du fer à souder avec un petit morceau de soudure. Appliquez une petite quantité de flux sur la zone de soudure et étamez immédiatement la surface métallique avec le fer à souder. Essayez de maintenir la fluidité de la soudure en ajoutant du flux de temps en temps. Amenez l'épaisseur de la soudure à 1-3 mm.
Avec un bon préchauffage, une fine couche de soudure est tout à fait suffisante pour éliminer efficacement la fuite et empêcher la destruction du pipeline au point de soudure.
Problème #5 — diminution de la pression et faible chauffe de l'eau
Les signes de formation de tartre dans l'échangeur de chaleur sont une diminution du débit d'eau à la sortie du chauffe-eau et un faible chauffage de celle-ci. De plus, le chauffe-eau peut avoir du mal à s'allumer et le radiateur surchauffe en raison d'un mauvais échange thermique avec l'eau. Cela déclenche le capteur de protection thermique et l'arrêt du chauffe-eau.
L'encrassement des plaques du radiateur entraîne également une surchauffe. Lorsqu'elles sont obstruées par des débris et du calaminage, l'évacuation des produits de combustion vers la cheminée est entravée, ce qui peut entraîner la brûlure de la jupe de l'échangeur de chaleur.
La dureté de l'eau est la principale cause de la détérioration du débit du pipeline. La présence de sels de calcium, de magnésium et d'autres impuretés favorise la formation de tartre et réduit l'échange thermique. Le chauffage amplifie considérablement ce processus.
Il ne faut pas utiliser le chauffe-eau avec les tubes de l'échangeur de chaleur obstrués par le tartre. Cela entraînerait une surchauffe locale, des fissures dans le serpentin et la nécessité de le remplacer.
Solution : rincer l'échangeur de chaleur avec une solution spéciale. Il existe une large gamme de réactifs à usage professionnel. Ils éliminent efficacement le tartre sans endommager le pipeline.
La plupart des produits chimiques contiennent des solutions de différents acides. Leur concentration et leur composition sont conçues pour dissoudre efficacement les dépôts de sel tout en agissant le plus doucement possible sur la surface interne du pipeline. Le choix du réactif approprié doit tenir compte du matériau de l'échangeur de chaleur.
Par exemple, les réactifs destinés aux radiateurs en cuivre ne doivent pas être utilisés pour les pipelines en acier galvanisé ou en acier inoxydable, et vice versa.
Le nettoyage de la plus haute qualité est effectué à l'aide d'équipements spéciaux (boosters). L'effet est obtenu grâce à la circulation multiple du réactif, à son chauffage, à l'inversion, à l'utilisation de compositions spéciales. Le coût de cet équipement, ainsi que des services, est assez élevé. L'achat de boosters est plus justifié pour un usage professionnel.
On peut obtenir des résultats assez bons avec des méthodes moins coûteuses utilisant des dispositifs et des réactifs accessibles.
Pour éliminer le tartre, on utilise généralement des solutions à 10 – 20 %. Pour 1 litre d'eau, on prend 100 g – 200 g d'anticalcaire ou d'acide citrique ou de vinaigre à 9 %. Le meilleur effet est obtenu en chauffant la solution à 80 – 100 degrés.
Le nettoyage peut être effectué de deux manières :
- sans démonter le radiateur ;
- en retirant l'échangeur de chaleur.
Pour nettoyer le radiateur sans le retirer, vous devez effectuer une série d'actions. Commencez par couper l'eau, en plaçant un récipient pour l'évacuation. Déconnectez le tuyau de sortie, ouvrez le robinet. Ensuite, dévissez l'écrou de raccordement du serpentin au bloc d'eau. Raccordez un entonnoir fabriqué à partir d'une bouteille en plastique coupée à l'entrée du serpentin à l'aide d'un tuyau flexible.
Ensuite, fixez l'entonnoir au-dessus de l'échangeur de chaleur. Versez la solution de travail dans l'entonnoir par petites quantités jusqu'à ce que de la mousse apparaisse à l'autre extrémité du serpentin. La procédure doit être effectuée pendant 4 à 6 heures – jusqu'à ce que la réaction chimique s'arrête, en se basant sur la mousse dégagée ou en utilisant des indicateurs d'acidité.
Avec le démontage de l'échangeur de chaleur, le rinçage se fait ainsi : on démonte d'abord le chauffe-eau, on retire le radiateur, le brûleur. Ensuite, on nettoie la plaque de la suie et de la calamine. Après cela, on place le radiateur dans un grand récipient métallique rempli d'eau, on verse le réactif à l'intérieur du tuyau et on chauffe le récipient. À la fin, il faut rincer l'échangeur de chaleur à l'eau froide et avec une solution de soude à 10%.
Comment prolonger la durée de vie du chauffe-eau ?
La durabilité de fonctionnement de la chaudière dépend de nombreux facteurs. La plupart d'entre eux sont définis en usine, les autres sont déterminés par les conditions d'utilisation.
En respectant certaines règles et recommandations, vous pouvez réduire considérablement le nombre de pannes et prolonger la durée de vie de la chaudière.
Particularités de l'utilisation des piles
De toutes les pièces, ce sont les piles qui nécessitent le remplacement le plus fréquent. Pour les chauffe-eau à gaz, il faut choisir uniquement des piles alcalines fabriquées selon la technologie Alkalin power de taille « D » et avec la première lettre « L » dans la désignation – LR20. Leur capacité et leur durée de vie sont cinq fois supérieures à celles des piles salines : de 1 à 1,5 an.
Les piles de qualité coûtent à partir de 1,2 $. Il existe un moyen radical de réduire les coûts de remplacement des piles : modifier la colonne pour l'alimenter sur secteur.
Pour cela, vous pouvez acheter un bloc d'alimentation spécial, en 3 V, ou utiliser un chargeur de téléphone portable, en 5 V, avec un stabilisateur supplémentaire. L'exigence principale est que sa puissance soit suffisante pour l'allumage, qui se produit à une tension d'alimentation de 3 V et un courant de 350 mA.
En cas de panne de courant, vous pouvez toujours garder des piles de rechange. Heureusement, les piles alcalines ont une durée de conservation de 5 ans et plus.
Qualité de l'échangeur thermique du chauffe-eau
Lors du choix d'une colonne, il faut accorder une attention particulière à la qualité de l'échangeur thermique. Le type de métal et sa qualité ont une grande influence sur la durée de vie du radiateur. Ils sont fabriqués en acier galvanisé, en inox, en cuivre.
Les plus durables sont en inox, mais ils sont inférieurs en conductivité thermique aux cuivres. Par conséquent, ils sont moins économes, ont un rendement inférieur. Les cuivres sont les plus efficaces pour le transfert de chaleur, mais aussi les plus chers.
Le facteur du coût élevé du cuivre conduit les fabricants à économiser au maximum sur l'épaisseur de la paroi de l'échangeur thermique, la réduisant jusqu'à 0,5 mm, ce qui réduit considérablement la durée de vie. Pour la même raison, d'autres métaux sont ajoutés au cuivre. L'alliage ainsi obtenu peut avoir des propriétés imprévisibles. En conséquence, un tel échangeur thermique est même impossible à souder.
Qualité de l'eau dans le système
Si l'eau du système est fréquemment chlorée, cela affecte négativement l'état de l'échangeur thermique en cuivre. Combiné à des parois de tuyauterie amincies, cela peut rapidement entraîner une corrosion et l'apparition de fistules.
La dureté élevée de l'eau combinée au chauffage cause tout autant de problèmes. Le dépôt de tartre nécessite un nettoyage périodique.
Vous pouvez améliorer la qualité de l'eau à l'aide de filtres à eau et d'adoucisseurs magnétiques. Des informations détaillées et des règles de choix d'un filtre à eau pour le robinet sont présentées dans la publication suivante.
Surchauffe du chauffe-eau à gaz
Le facteur le plus important menant à des pannes et à une réduction de la durée de vie de la colonne est sa surchauffe. Il est important de ne pas faire monter la température à 65 degrés ou plus.
Pour réduire le risque de surchauffe de l'eau, n'utilisez pas le mitigeur pour la refroidir. Modifiez la température uniquement à l'aide des poignées de réglage de la flamme et du débit d'eau prévues à cet effet.
Conclusions et vidéo utile sur le sujet
Visuellement sur la réparation de la colonne à gaz et les fistules dans le sujet suivant :
Comment nettoyer une colonne à gaz avec des produits chimiques et résoudre le problème de faible pression d'eau :
Le respect de ces règles simples contribuera au fonctionnement à long terme du chauffe-eau à gaz sans pannes ni réparations. Il est important de se rappeler qu'une fuite de gaz ou une mauvaise ventilation peut entraîner des conséquences tragiques. Aux premiers signes d'odeur de gaz, vous devez appeler le service d'urgence «04».
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