Installation d'assainissement dans une maison de campagne : schémas d'aménagement + instructions de montage

Les époques où il n'y avait pas de commodités élémentaires dans une maison individuelle sont révolues. Le terrain de campagne et le chalet doivent ravir leurs propriétaires par leur confort. Une installation réfléchie d'un système d'assainissement dans une maison de campagne est une tâche que tout un chacun, même débutant, peut réaliser avec une approche compétente.

Avant de commencer l'élaboration du projet, il est nécessaire de se familiariser avec les options possibles pour organiser un système autonome, de choisir le type d'installation de traitement, d'étudier les subtilités du montage des réseaux d'assainissement intérieurs et extérieurs. Les réponses à toutes ces questions sont détaillées dans l'article.

Principes généraux de conception

Idéalement, le système d'évacuation des eaux usées devrait être prévu dès la phase de conception du bâtiment. Mais l'aménagement d'une salle d'eau capable d'offrir un niveau de confort urbain peut tout à fait être organisé dans un bâtiment ancien.

Il est excellent s'il est possible de raccorder les réseaux à une conduite centralisée de village ou de ville. En l'absence de celle-ci, il faudra résoudre le problème en créant un assainissement autonome.

Les étapes principales des travaux dans les deux options lors de la pose des réseaux à l'intérieur du bâtiment seront identiques ; la différence réside uniquement dans l'organisation de l'évacuation des eaux usées à l'extérieur du bâtiment.

L'installation d'un assainissement autonome comprend deux parties interdépendantes du système :

1. Système intérieur. Ses composants sont les récepteurs d'eau et les canalisations. S'il s'agit d'une maison à deux ou trois étages, le système comprend une colonne verticale avec des tuyaux posés horizontalement qui y sont raccordés au moyen de pièces de raccordement et qui sont reliés aux appareils sanitaires.
2. Système extérieur. Il est représenté par une canalisation posée horizontalement avec une pente déterminée. Il reçoit les eaux usées des tuyaux intérieurs et les achemine vers une installation de traitement autonome ou vers une conduite centralisée.

Lors de l'aménagement de l'assainissement dans une maison en construction, il convient de concevoir l'installation des salles d'eau et de la cuisine dans une même partie du bâtiment, en les plaçant près du mur par lequel l'assainissement sort à l'extérieur.

Lors de la conception de l'évacuation des eaux usées dans un bâtiment à deux étages, pour simplifier l'installation et réduire le nombre de colonnes, placez les sanitaires les uns au-dessus des autres (+).

Il existe deux méthodes d'évacuation des eaux usées du système : par gravité et sous pression. La première option est plus simple à réaliser. Mais dans ce cas, il est nécessaire de calculer correctement l'angle d'inclinaison des tuyaux.

Si dans votre maison vous prévoyez d'installer plusieurs sanitaires, après avoir monté un système d'égout complexe, pour garantir un fonctionnement ininterrompu, vous devrez utiliser une pompe de relevage puissante. L'installation de cet appareil sera également pertinente si votre terrain n'a aucune pente.

Les points principaux à prendre en compte lors de la planification du réseau d'assainissement extérieur :

1. Le relief du terrain. Pour assurer un écoulement sans entrave des eaux usées, la fosse septique ou la fosse d'aisance doit être située au point le plus bas du terrain.
2. Le type de sol et le niveau de la nappe phréatique. Ce paramètre détermine le choix du type de structure de traitement et la profondeur d'enfouissement de la canalisation extérieure.
3. La superficie et l'emplacement du terrain. Il est nécessaire de garantir l'accès pour les opérations de réparation et pour le passage des véhicules de vidange.

Lors de la conception du réseau d'assainissement intérieur, il faut tenir compte du fait que les tuyaux horizontaux allant des appareils à la colonne doivent être inclinés.

Selon les normes, les tuyaux de diamètre 50 mm sont inclinés de 3 cm par mètre linéaire ; pour les tuyaux de diamètre 100-110 mm, l'inclinaison doit être de 2 cm par mètre linéaire.

En moyenne, la longueur de la canalisation de l'évacuation à la colonne verticale est d'environ 3 m. Selon les normes, l'appareil sanitaire le plus éloigné peut se trouver à 5 m de la colonne. La distance entre le point de raccordement des toilettes et la colonne est de 1 m.

Vous pouvez réaliser vous-même la construction du réseau d'assainissement intérieur :

Options de réalisation des installations de traitement

Lors de l'installation d'un système d'assainissement autonome, lorsqu'il n'est pas possible de se raccorder au réseau centralisé, vous pouvez choisir l'un des trois types d'installations :

1. Fosse d'aisance - l'option la plus économique et la plus simple à réaliser. Vous pouvez la mettre en œuvre en creusant une fosse dont le fond et les parois sont recouverts d'anneaux en béton, de pierre ou de briques de construction. Le seul « inconvénient » de cette structure est la nécessité de pomper régulièrement le contenu à l'aide d'un camion de vidange.
2. Fosse septique – une installation plus efficace qui permet non seulement de collecter, mais aussi de traiter les eaux usées par des méthodes mécaniques et biologiques, les rendant ainsi utilisables à des fins techniques.
3. Station autonome – la meilleure option, offrant le plus haut degré de traitement biologique, grâce auquel l'eau peut être réutilisée à des fins techniques. Grâce à l'apport d'air forcé, les bactéries aérobies vivant à l'intérieur du réservoir décomposent rapidement et efficacement la matière organique.

Une simple fosse d'aisance ne répond pas aux exigences environnementales car elle présente un risque d'infiltration des eaux usées dans le sol. C'est pourquoi cette option n'est choisie que pour les petites maisons de campagne destinées à une résidence saisonnière.

Pour les maisons occupées à l'année, il est préférable d'installer une fosse septique à plusieurs compartiments ou une station locale de traitement biologique.

Vous pouvez choisir une fosse septique, ou bien la construire vous-même. Elle peut être à une, deux ou trois chambres.

Initialement, la purification du liquide à l'intérieur des parois se fait par stratification et dépôt des sédiments. Ensuite, la décomposition des impuretés solides présentes est assurée par l'activité des bactéries aérobies.

La tâche du propriétaire est d'éliminer la boue qui s'accumule sur les parois du puits.

Dans tous les cas, la première chambre de la structure doit être un réservoir étanche dans lequel le liquide se dépose ; la deuxième section pour le traitement secondaire peut avoir des parois perforées.

L'option la plus simple est d'acheter un produit fini en polymère ultra-résistant. On peut fabriquer soi-même une fosse septique en coulant du béton dans un coffrage ou en construisant une maçonnerie en briques ou en pierres.

Vous voulez simplifier votre tâche ? Utilisez 3-4 anneaux en béton, dont le prix sur le marché n'est pas élevé.

Le volume de la fosse septique est calculé sur la base de 200 litres d'eaux usées par personne et par jour. La capacité de l'installation d'épuration doit être au moins égale au volume total des eaux usées sur trois jours.

Pour aménager une installation d'épuration qui ne nécessite pas de vidange régulière, il est recommandé d'installer un puits filtrant avec la fosse septique.

Point important ! L'utilisation d'un puits filtrant n'est possible que si le niveau de la nappe phréatique sur le terrain est bas.

Sur les sols argileux et en cas de niveau phréatique élevé, il est préférable d'installer un biofiltre ou une cassette filtrante hors sol.

Principales étapes du montage de l'assainissement intérieur

Pour calculer correctement la quantité de matériaux nécessaire et éviter les erreurs d'installation, il convient de commander un projet.

Vous êtes sûr de pouvoir effectuer les calculs vous-même en tenant compte des exigences des normes de construction et souhaitez ainsi économiser sur ce poste de dépenses ? Alors limitez-vous à établir un schéma de l'installation d'assainissement.

Le système de tuyaux d'égout conçu doit être aussi simplifié que possible, car la fluidité de l'écoulement en dépend directement (+)

Le système peut être conçu à l'aide d'un logiciel informatique, ou en effectuant tous les calculs et dessins manuellement.

Choix des matériaux nécessaires

Lors de l'installation de l'assainissement extérieur comme intérieur, on utilise le plus souvent des tuyaux en polychlorure de vinyle ou en polypropylène.

Les tuyaux polymères sont peu coûteux, faciles à transporter et très simples à installer, car l'assemblage du pipeline ne nécessite pas l'utilisation d'un poste à souder.

Le diamètre des tuyaux d'égout intérieurs doit être supérieur à la taille des manchons de vidange installés.

La section des tuyaux utilisés pour la colonne montante, à condition qu'une toilette y soit raccordée, doit être de 100 mm. La taille de la conduite d'évent est identique au diamètre de la colonne montante. Le raccordement à la colonne montante se fait avec des tuyaux de diamètre 50 mm.

Pour la mise en place des réseaux extérieurs, il convient d'utiliser un tuyau annelé (gaine ondulée). Il assure la fiabilité du système lors des mouvements saisonniers du sol, mais grâce à la présence de nervures de rigidité, le tuyau annelé n'est pas sujet à la déformation.

Outre les tuyaux, l'installation d'assainissement nécessitera également :

• coudes de différentes configurations pour former des angles ;
• raccords en T et en croix pour le branchement du système ;
• manchons de transition pour assembler des éléments de différents diamètres ;
• regards de visite pour permettre le nettoyage du système à différents endroits ;
• jeux de joints en caoutchouc.

Pour couper les tuyaux aux dimensions et créer des chanfreins à leurs extrémités, vous aurez besoin d'une scie à plastique « à tronçonner » et d'un couteau bien aiguisé. Pour traiter les joints, préparez à l'avance un produit d'étanchéité.

Installation des colonnes verticales

Le montage du réseau d'assainissement intérieur commence par l'installation des colonnes montantes verticales. On les fait passer du sous-sol au toit, en traversant les planchers intermédiaires. À la colonne installée, on raccorde les tuyaux d'amenée via des tés obliques.

Dans la partie inférieure des colonnes d'évacuation traversant les étages, on installe des regards de visite, par lesquels on pourra par la suite éliminer les obstructions si nécessaire.

La colonne, avec les tuyaux horizontaux qui y sont raccordés, est descendue au niveau du sous-sol ou de la cave. Là, on y raccorde les tuyaux extérieurs introduits dans le bâtiment par une ouverture dans les fondations.

Pour minimiser les dommages causés au tuyau par la pression des parois du bâtiment, on installe un fourreau métallique ou en béton à l'endroit de son passage.

Il doit traverser la base du bâtiment en dépassant de 15 cm de chaque côté. Le diamètre du fourreau doit être supérieur à la taille du tuyau d'évacuation extérieur.

Si le tuyau d'évacuation est installé dans une pièce non chauffée, il faut l'isoler à l'aide de matériaux fibreux ou de coques en polystyrène prêtes à l'emploi.

On place également l'isolant dans la cavité du fourreau, comblant les vides formés après la mise en place du tuyau d'évacuation. Cela réduira le risque de gel et empêchera le desserrage du tuyau à l'intérieur du fourreau.

À l'étape finale, après le raccordement des tuyaux posés par étage, on ferme les colonnes avec un écran en plaque de plâtre hydrofuge et on les enveloppe de morceaux de matériaux en rouleau pour créer une couche d'isolation acoustique et d'étanchéité.

Montage et raccordement de la plomberie

D'abord, connectez les toilettes, puis tous les autres appareils. Pour éliminer tout risque que les eaux usées pénètrent dans les évacuations des appareils sanitaires, il est préférable de les connecter au-dessus du point des toilettes. Sur une seule dérivation, plusieurs appareils sanitaires sont autorisés.

La canalisation horizontale peut être placée sous le plancher ou posée à l'extérieur, pour être décorée plus tard avec un matériau de parement.

Lors de la pose de la canalisation, s'il est nécessaire de faire un coude à 90° pour réduire la pression dans le système et éviter la formation d'obstructions, le raccordement doit être réalisé le plus progressivement possible. Pour cela, on installe 3 coudes de 30° chacun, ou 2 coudes de 45°.

S'il n'est pas possible de créer des « angles doux », il est recommandé de placer un té muni d'un bouchon après le coude brusque. Vous pourrez ainsi déboucher les éventuelles obstructions.

Les tuyaux de plus petit diamètre sont raccordés aux éléments de plus grande taille à l'aide de manchons de transition.

Les tuyaux sont fixés à la surface à l'aide de colliers, et aux points de raccordement à la colonne montante et aux embranchements, par l'installation de fixations supplémentaires.

Chaque appareil sanitaire est raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées par un siphon en U, dont la fonction principale est de former un joint hydraulique. Il agit comme une barrière empêchant la propagation des odeurs nauséabondes des égouts vers la pièce.

Aménagement de la ventilation de l'assainissement

Les masses d'eau brutalement évacuées de la chasse d'eau des toilettes créent, en se déplaçant dans le tuyau, une zone de dépression derrière elles.

Si l'on ne garantit pas une entrée d'air forcée dans le système, l'eau des siphons est aspirée après les écoulements. En conséquence, des odeurs désagréables apparaissent. Le problème ne peut être résolu que par la mise en place d'une ventilation.

Pour assurer la ventilation du système, les tuyaux des colonnes montantes sont prolongés jusqu'au niveau du toit, en laissant l'extrémité supérieure ouverte mais protégée des précipitations (+).

Pour l'installation de la ventilation, vous pouvez également monter un clapet d'aération au point haut de la colonne. Il assurera l'accès des flux d'air, empêchant ainsi la dépression dans le tuyau.

Pose de l'assainissement extérieur

L'installation des égouts extérieurs se divise également en deux étapes principales : la construction de l'ouvrage de traitement et la pose de la canalisation. Lors de chacune d'elles, il convient de prendre en compte un certain nombre de points.

Exemple en photo de la construction d'un système d'assainissement

Afin d'avoir une représentation visuelle du processus de construction de la partie extérieure d'un système d'assainissement autonome, nous vous proposons de prendre connaissance des étapes des travaux présentées sur les photos :

Les travaux préparatoires sont terminés avec succès. Vous procédez maintenant au montage du système, à l'installation et au raccordement de la station d'épuration, ainsi qu'à l'aménagement du terrain :

Édification de la structure de traitement

Tout d'abord, on creuse une fosse pour l'installation de la fosse septique. La distance minimale entre le bâtiment résidentiel et la structure d'épuration est de 5 m, la maximale de 20 m. L'option la plus optimale est de 10 m.

Si la superficie du terrain est limitée et que la fosse septique doit être placée à proximité immédiate d'une source d'eau potable, il est préférable de construire un système de traitement à plusieurs étages.

Après avoir déterminé l'emplacement de la fosse septique, on creuse une fosse de 2,5 à 3 m de profondeur. Ses dimensions dépendent de celles de la structure.

Les dimensions de la fosse septique dépendent du nombre de personnes vivant dans la maison et de la fréquence d'utilisation des sanitaires. Ainsi, lors de la construction d'une fosse septique en anneaux de béton pour une famille de 4 personnes, l'installation d'une structure de trois anneaux de taille 1*1,5 m est tout à fait suffisante.

Si l'assainissement est réalisé dans une résidence secondaire où la famille se réunit de temps en temps, deux anneaux de diamètre 1000 mm suffiront.

Le fond de la fosse est nivelé et recouvert d'un «coussin» de sable d'une épaisseur de 150 à 200 mm.

Pour créer une base solide et étanche, le fond de la fosse est coulé avec du mortier de ciment, formant une chape de 150 à 200 mm d'épaisseur.

Au bout de 4 à 5 jours, lorsque le béton a acquis la résistance souhaitée, on érige les parois de la fosse septique en empilant des anneaux de béton ou en disposant des briques en rangées. Lors de l'installation d'une cuve préfabriquée, il est important d'assurer sa fixation solide en l'attachant au sol en béton à l'aide de câbles.

Point important ! Il doit rester un espace de 100 à 150 mm entre les bords de la fosse et les parois du réservoir. Après la construction de l'ouvrage, les vides devront être comblés avec de l'argile mélangée à de la brique concassée.

Un conduit de ventilation est installé à partir de la fosse septique. Selon les normes, son extrémité supérieure doit dépasser de 80 à 100 cm au-dessus du niveau du sol. Pour empêcher les précipitations et les petits débris de pénétrer dans la ventilation, l'extrémité supérieure de la sortie verticale est équipée d'un « champignon ».

Dans la partie supérieure de la paroi du réservoir, à l'aide d'un perforateur ou d'une meuleuse, on perce une ouverture pour l'installation du tuyau d'égout venant de la maison.

Sur le dessus de la fosse septique, on installe un couvercle en béton muni d'une ouverture pour la trappe.

La technique de montage d'un puits filtrant diffère peu de celle d'une fosse septique. Pour que les eaux usées traitées s'infiltrent librement dans le sol de manière naturelle, les parois du puits peuvent être constituées d'anneaux en béton perforés ou bien construites en brique.

Pour créer un «coussin» drainant, le fond est recouvert d'une couche d'un mètre de gravier ou de pierre concassée.

Pose de la canalisation vers la fosse septique

Jusqu'à l'emplacement de la structure de traitement, on creuse une tranchée pour poser le tuyau d'arrivée. Cela peut être fait à la main ou en louant des engins spécialisés.

Pour la pose d'un pipeline extérieur, choisissez des tuyaux en polymère d'un diamètre de 110 mm, qui n'entrent pas en réction chimique avec les mttères orgiques et l'eau.

Effectuez les travaux de pose d'un pipeline extérieur dans l'ordre suivant :

1. Creusez une tranchée. Sa profondeur doit être inférieure au niveu de gel du sol. Lors de la déermination de la larur de la tranchée, il est importt de prendre en comte que le tuyau de sortie devra être isolé supplémentairement.
2. Aménagez un “lit de sable”. Le fond de la tranchée est compacté et recouvert d'une couche de sable, en créant une pente de 2-3% vers l'installtion de taitement. Ainsi, pour un tuyau d'une lomgeur de 10 mètres, la pente entre le point haut et le point bas sera de 20-30 cm.
3. Posez les tuyaux, en orientt les embôements vrs le bas. Lors de l'semblge en une sructe uniue, les élémnts sont reliés à l'ide d'une colé spéci. Pour une plus gande fiabilité, la colé est pliquée sur les extrémités des deux élémnts à ssmbler.
4. Installez les egards de visie au point de raccordement à la maison et aux coudes du pipelin.
5. Raccorez les élémnts d'ssainissement. Le tuyau est aené à l'ouerture prtiquée dans la paroi de la fos septique. Le point de jonction à l'extérieur est enduit de motier de ciment.

Si dans vtre éion, le niveu de gel du sol atteint environ 2 mètres et qu'il n'est pas judicieux d'enfouir le pipeline extérieur à une telle profondeur, vous devez soigneusement l'isoler.

Une excellente solution dans ce cas serait de placer un tuyau en plastique à l'intérieur d'un tuyau en fonte, avec un isolant comme couche intermédiaire. Certains propriétaires utilisent à cet effet un câble chauffant électrique.

Pour réduir le risque de fuites, il est importt de suivr strictement les recommandtions du fabriant lors du sciage et de l'ssemblage des élémnts du pipelin en plastique (+).

Pour protéger le système d'ssainissement intériur des eaux usées provennt de l'extériur, ainsi que de l'intrsion de rongurs dans la maison par les tuyaux, il est recomndé de plcer un clapet anti-retour à la sortie du pipelin de la maison.

Lors de la pose d'une canalisation extérieure, il faut éviter les virages complexes et les angles droits. Aux points de changement de direction du tuyau, il est préférable d'installer des regards de visite.

Lrsque tous les tuyaux sont posés et raccordés, pour vérfier le bon fonctionnt du système et l'étnchéité de la structre, il ne reste plus qu'à effctue le premier écout d'eau.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Des viéos utiles vous aideront à installer plus rapidnt la fos septique, le pipelin et les éqipements sanitaies.

Confguration du système intériur :

Comnt poser correctent le pipelin :

Option d'émagement de la fos septique :

En réalisant une conception avisée, vous assurez le fonctionnt ininterompu du système autonoe et créerez du confort dans vtre maison de campagne. En effctuant correctent l'installtion, vous vous éviterez des tracassries supplémentaies pour l'entretien du système et la réalisation de travux de répration.

Avez-vous une expérience personnelle dans la conception et l'aménagement d'un système d'assainissement dans une maison de campagne ? Souhaitez-vous partager vos connaissances acquises ou poser des questions sur le sujet ? Veuillez laisser des commentaires et participer aux discussions – le formulaire de commentaires se trouve ci-dessous.