Comment réaliser le drainage du jardin à faire soi-même : analyse des techniques d'aménagement

Tous les propriétaires de terrains de campagne n'ont pas la chance d'avoir des conditions hydrogéologiques idéales. Il arrive souvent que ce ne soit qu'en travaillant la terre ou en construisant qu'ils réalisent que les eaux souterraines sont hautes et que des flaques d'eau persistent en période de crue. Pas d'inquiétude : le drainage résoudra ce problème. Vous en conviendrez, il est plus simple à aménager qu'à chercher un terrain parfait.

Le système de drainage débarrassera la couche de sol et de végétation de l'excès d'humidité, assurant ainsi une croissance normale des plantations vertes cultivées. Il détournera les eaux souterraines des fondations en cas de contact, protégeant ainsi la cave et la fosse d'inspection du garage des inondations.

Ceux qui souhaitent aménager un drainage de jardin à faire soi-même ou avec l'aide d'une équipe de paysagistes trouveront ici des réponses détaillées à toutes les questions. Notre article décrit en détail les options de systèmes d'évacuation des eaux souterraines et les méthodes de leur construction.

Prérequis à la construction du drainage

Un système de drainage qui collecte et évacue l'excès d'eau souterraine est nécessaire dans les cas suivants :

1. Le terrain est plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions pour un mouvement naturel de l'eau vers la pente.
2. Les eaux souterraines se trouvent à un niveau proche de la surface du sol.
3. Le terrain est situé dans une dépression, une vallée fluviale ou une zone marécageuse asséchée.
4. La couche de sol et de végétation se développe sur des sols argileux à faible capacité de filtration.
5. La maison de campagne est construite sur une pente, non loin de son pied, ce qui fait qu'en cas de précipitations, l'eau s'accumule et stagne sur le terrain et autour de celle-ci.

L'installation d'un drainage est presque toujours nécessaire sur les terrains où le sol est sous-jacent à des sols argileux : sables limoneux, loams. En période de fortes précipitations ou de fonte des neiges, ce type de roche laisse passer l'eau trop lentement à travers son épaisseur, voire pas du tout.

Les stagnations d'eau au niveau du développement du sol sont liées à son engorgement. Dans un environnement humide, les champignons se multiplient activement, des infections et des nuisibles (limaces, escargots, etc.) apparaissent, ce qui entraîne des maladies des cultures maraîchères, la pourriture des racines des arbustes, des fleurs vivaces et des arbres.

En raison de la stagnation de l'eau, la couche de sol et de végétation devient excessivement humide, ce qui entraîne la mort des plantes dans un environnement saturé en eau et dégrade l'aspect du terrain. Le système de drainage permet d'éliminer l'humidité instantanément, évitant ainsi son effet prolongé sur le sol.

Si l'on ne résout pas le problème de l'excès d'humidité du sol, une érosion du terrain peut se produire avec le temps. Pendant les périodes de gel, les couches du sol contenant de l'eau gonflent, ce qui peut endommager les fondations, les allées pavées et autres aménagements du terrain.

Pour vérifier si un drainage est nécessaire, il faut connaître la perméabilité des couches du sol sur le terrain. Pour cela, on creuse un petit trou de 60 cm de profondeur et on y verse de l'eau jusqu'au bord.

Si l'eau s'infiltre en 24 heures, les couches sous-jacentes au sol ont des propriétés de filtration acceptables. Dans ce cas, aucun drainage n'est nécessaire. Si après deux jours l'eau ne s'est pas évacuée, cela signifie que des roches argileuses se trouvent sous la couche de sol et de végétation, et qu'il y a un risque d'excès d'humidité.

En raison du gonflement des roches saturées en eau, les murs des constructions résidentielles peuvent se fissurer, ce qui peut rendre le bâtiment impropre à une habitation permanente.

Si vous ne mettez pas en place un système de drainage en temps voulu, les propriétés de campagne sont menacées par les problèmes suivants :

• inondation des caves, des sous-sols, des dépendances situées en dessous du niveau du sol – cela conduit ensuite à la détérioration des matériaux des murs, à l'apparition de moisissures et de champignons, à la pourriture des meubles, des escaliers et autres structures en bois ;
• engorgement du sol en raison de sa saturation en humidité, ce qui entraîne une faible productivité, la pourriture des racines des cultures maraîchères et des plantes, la mort des arbres et autres plantations ;
• des affaissements, des dépressions, des trous peuvent se former sur le terrain, ce qui détruit les allées pavées et les dalles – tout cela affecte négativement le paysage de la propriété.

En hiver, lors du gel de la couche de sol et de végétation et des sols gonflants sous-jacents situés au-dessus du niveau de gel saisonnier, l'eau contenue dans les pores du sol se dilate. L'augmentation du volume du sol menace de détruire les structures encastrées dans le sol et celles qui reposent sur le sol.

La mise en place d'un système de drainage permettra de résoudre les problèmes suivants de la manière la plus simple et la plus accessible :

Examinons les types de systèmes de drainage et leurs particularités.

Principaux types de systèmes d'assèchement des sols

Avant de commencer à élaborer le plan de travail, acheter l'équipement et les matériaux, il est nécessaire de déterminer quel système il est judicieux d'installer afin qu'il fonctionne de manière optimale.

Il existe trois types de systèmes de drainage :

• superficiel (ouvert) – consiste en un fossé à la surface du sol, utilisé pour évacuer l'humidité excessive due à des pluies fréquentes ou à la fonte des neiges ;
• profond (fermé) – l'eau est évacuée par un système de tuyaux et de puits ; ce système est utilisé en cas de risque d'inondation du jardin par les précipitations et/ou les eaux souterraines ;
• de remblai – son principe de construction est le même que pour le drainage profond, mais on utilise uniquement un matériau drainant sans tuyaux ; il convient pour le drainage des terrains en cas de précipitations.

Chacune des technologies mentionnées ci-dessus présente ses avantages et ses inconvénients.

Les systèmes de drainage pour l'aménagement des terrains se divisent en deux catégories : ouvert et fermé. Le système ouvert consiste en un réseau de fossés ; dans le système fermé, on installe des tuyaux perforés ou on remblaie avec un sol ayant de grandes propriétés de filtration.

Le réseau de drainage superficiel est souvent combiné avec un réseau d'eaux pluviales qui collecte et évacue les précipitations. Le réseau d'eaux pluviales est équipé de collecteurs d'eau de deux types : ponctuels et linéaires.

Le réseau d'eaux pluviales comme complément efficace

Évacuation des eaux pluviales – ensemble de tuyaux d'évacuation avec un puits pour l'accumulation de l'humidité, par lequel elle est transférée vers un récepteur d'eau. Avant l'entrée de l'eau dans le puits se trouve une cloison siphoïde spéciale (grille) créée pour nettoyer le liquide entrant des débris, ce qui évite l'obstruction du système et l'apparition de mauvaises odeurs.

Le système d'évacuation des eaux pluviales avec des collecteurs d'eau de type linéaire se compose d'une série de caniveaux inclinés en direction du point de collecte de l'humidité. Les réservoirs sont installés dans des fossés avec une couche de gravier au fond. Cette technologie est utilisée lorsque la pente de la surface diurne du terrain ne dépasse pas 30 degrés par rapport à l'horizontale.

Les fossés ouverts du système de drainage ainsi que de l'évacuation des eaux pluviales peuvent être recouverts d'une grille pluviale spéciale qui empêche le passage des débris

La principale différence entre un système ponctuel et un système linéaire est que le système ponctuel utilise un réseau de tuyaux situés sous terre. La collecte de l'eau se fait via des “points” – des avaloirs spéciaux équipés d'une grille perméable.

Cette solution rend la structure pratiquement invisible sur le terrain.

Les collecteurs d'eau ponctuels de l'évacuation des eaux pluviales sont installés sous les descentes d'eau de pluie qui recueillent l'eau atmosphérique provenant des toits des bâtiments

Parfois, un seul type de système ne suffit pas pour un territoire, donc pour maintenir un niveau d'humidité optimal, on peut les combiner.

Le choix du type de système doit être fait individuellement en tenant compte des caractéristiques paysagères et géologiques. Par exemple, si la maison est située loin d'un plan d'eau, on peut se limiter à un drainage ouvert. Si la villa se trouve sur une pente sujette aux glissements de terrain dans une vallée fluviale, il est préférable d'appliquer plusieurs systèmes à la fois. Vous pouvez en savoir plus sur l'aménagement d'un réseau d'égouts pluviaux ici.

Installation d'un drainage de type fermé

Le système de type fermé représente un réseau de tranchées dans lesquelles sont posés des tuyaux et du matériel de drainage. Le drainage peut être installé soit sur toute la surface, soit sur une zone spécifique nécessitant un drainage.

Le système de drainage profond est composé des éléments suivants :

• tuyaux de drainage ;
• puits (d'évacuation d'eau) ;
• pompe pour l'évacuation de l'eau.

Pour réaliser le système, il est nécessaire de creuser des tranchées, d'installer les tuyaux et de construire des évacuations d'eau.

Le système de drainage profond, c'est-à-dire fermé, est totalement invisible sur le terrain car la canalisation est recouverte de terre fertile sur laquel on peut planter des légumes.

Pour l'aménagement de la conduite d'eau dans les tranchées, il faudra :

• géotex tile ;
• pierre concassée ;
• gravier ;
• sable.

Le système est utilisé efficacement en cas d'inondation du terrain par les eaux souterraines.

Les composants structurels standard d'un système de drainage sont :

Élaboration du schéma de disposition des éléments

Avant d'effectuer les travaux, il est nécessaire d'établir un plan du terrain en notant les bâtiments résidentiels, domestiques et utilitaires, ainsi que les arbustes, les arbres et les parterres de fleurs.

Ensuite, il convient de déterminer l'emplacement du puits en tenant compte de la position du drain. Le drain peut être un égout, un puits ou toute autre source d'eau naturelle.

Le schéma illustre le tracé d'un système de drainage ouvert selon le motif “en arête de poisson”. Sur la figure : 1) les branchements de la canalisation ; 2) le tuyau d'évacuation principal ; 3) le collecteur d'eaux pluviales ; 4) le puits.

Ensuite, il est nécessaire d'établir un schéma de l'emplacement des tranchées.

Il existe 4 types principaux de schémas :

• disposition en serpentine ;
• disposition parallèle ;
• pose de drains en arête de poisson ;
• disposition en trapèze.

On peut choisir le schéma soi-même, mais le tracé «en arête de poisson» est le plus souvent utilisé.

Le choix du schéma de disposition des tuyaux dépend de la forme du terrain. Le schéma le plus efficace est celui “en arête de poisson”, car il peut couvrir la plus grande surface.

Les fossés peuvent être placés le long du périmètre du terrain et le long du contour de la maison. Sur la parcelle où seront cultivés des légumes et des fleurs, on construit un réseau en tenant compte des exigences qui seront évoquées ci-dessous.

Exigences techniques pour l'installation

Lors de la construction d'une tranchée, il convient de respecter les exigences suivantes :

• la profondeur doit être de 1-1.2 m et la largeur de 35-40 cm ;
• près des arbres, la tranchée est creusée à une profondeur de 1.2-1.5 m, près des plantations forestières à 70-90 cm, près des parterres de fleurs à 60-80 cm ;
• si au niveau de la couche de sol végétal du terrain prédomine un sol tourbeux, étant donné qu'il se tasse rapidement, la profondeur de la tranchée ne doit pas être inférieure à un mètre ;
• si le terrain est accidenté, la profondeur peut atteindre un mètre ; s'il est plat ou avec une légère pente, creuser une tranchée de moins de 1.5 m de profondeur n'est pas efficace ;
• sur les sols argileux : les loams sableux et les loams argileux, les tranchées sont creusées à une distance de 7-10 m les unes des autres ; sur les sols bien drainés : les sables, les graviers et les dépôts de pierres concassées, à une distance de 15-20 m ;
• le système de drainage doit être situé à plus d'un mètre des fondations de la maison, et la distance minimale autorisée par rapport à la clôture – 50 cm.

Pour la construction d'un système de drainage ouvert, il convient de choisir des tuyaux spéciaux avec un grillage. Leur diamètre peut varier de 0.15 à 0.5 cm. Il est préférable d'éviter l'utilisation de drains en amiante-ciment ou en céramique, car ils sont peu pratiques, nécessitent une préparation préalable, un lavage fréquent et se bouchent rapidement.

Les tuyaux les plus efficaces sont ceux en plastique perforé avec un géotextile et un filtre en fibre de coco ou autre fibre.

Pour les branches de drainage fermées, il est recommandé de privilégier les tuyaux perforés en matériaux polymères ou composites. Certaines modifications sont équipées d'une enveloppe filtrante spéciale (géotextile) qui empêche le colmatage du système.

Le diamètre du collecteur doit être supérieur au diamètre du tuyau. Si la superficie de la zone aménagée dépasse 0,5 ha, les diamètres peuvent être égaux.

La pente du système vers le collecteur doit être de 2 à 3 cm par mètre de tuyau d'un diamètre de 5 à 10 cm. Si l'utilisation d'un tuyau de plus grand diamètre est prévue, la pente doit être plus faible. Nous avons expliqué plus en détail comment calculer correctement la pente d'un tuyau de drainage dans ce document.

Les propriétaires de terrains en basse altitude ou sur une pente raide sont confrontés au problème où l'eau stagne au point le plus bas, alors que le récepteur d'eau peut être situé plus haut. Dans ce cas, dans la partie inférieure du terrain, il faut construire un puits de stockage dans lequel une pompe de drainage doit être installée. Celle-ci permet de pomper l'eau vers le haut pour la déverser dans un fossé, un ravin ou tout autre récepteur d'eau.

Si l'on prévoit de construire un puits d'absorption sur le terrain pour éliminer l'eau collectée, les travaux de construction s'effectuent dans l'ordre suivant :

Déroulement des travaux de construction du système

La première chose à faire avant de creuser une tranchée est de construire un puits de drainage. Sa profondeur doit être de 2 à 3 m et son diamètre jusqu'à 1 mètre.

Le puits le plus fiable est en béton. Cependant, il n'est pas toujours possible d'installer des anneaux en béton à la main, il faudra donc faire appel à un équipement de levage. De plus, le coût élevé et la faible durée de vie sont des inconvénients des structures en béton.

Un puits en plastique est une structure spéciale fabriquée en polyéthylène, polypropylène ou polychlorure de vinyle, qui se distingue par sa praticité et sa haute qualité, et supporte efficacement la pression du sol. L'avantage du puits en plastique est qu'il comporte des sorties pour les tuyaux, et qu'il est fourni avec des manchons en caoutchouc assurant l'étanchéité des raccords.

Les puits en plastique sont considérés comme les plus simples à utiliser et à installer, et offrent un bon rapport qualité-prix.

On peut également construire soi-même un puits en brique, ou réaliser une structure en caoutchouc et autres matériaux disponibles.

Par la suite, on installe dans le puits une pompe de drainage qui pompe l'eau vers un évacuateur – égout, puits ou autre récepteur d'eau naturel.

Ensuite, vous pouvez procéder au creusement des tranchées selon le plan, en respectant les exigences techniques.

Il est fortement recommandé d'utiliser des tuyaux avec géotextile, car ce matériau permet la filtration de l'eau, empêche le colmatage des tuyaux et augmente leur durée de vie.

Pour protéger les tuyaux en plastique ordinaires du colmatage, on utilise des filtres dits « externes », fabriqués à partir de paille, de tourbe fibreuse, ou de déchets de production textile.

Après le creusement des tranchées, les opérations suivantes sont effectuées :

1. On remplit la tranchée de sable sur 10 cm, puis on dispose une couche de géotextile de manière à ce que les bords du tissu soient au-dessus de l'excavation.
2. On recouvre le géotextile de gravier sur 20 cm.
3. On pose les tuyaux de drainage.
4. On recouvre les tuyaux de gravier ou de pierre concassée de roches sédimentaires sur une hauteur de 30 à 40 cm, puis de sable grossier ou graveleux sur 30 cm.
5. On replie le géotextile – il retiendra les particules fines et empêchera le colmatage du système.
6. On recouvre le géotextile d'une couche de terre fertile – de la terre végétale.
7. On raccorde les tuyaux au puits.

La technologie de construction d'un système de drainage de remblai diffère du drainage profond en ce qu'elle ne prévoit pas de tuyaux. Les tranchées sont remplies de gros gravier ou de briques cassées, puis recouvertes de petites pierres ou de cailloux.

Réalisation de la variante ouverte

Pour créer des systèmes de surface, les mêmes règles de construction des tranchées que pour la mise en œuvre du drainage profond sont utilisées.

Pour un système ouvert, il suffit de construire des fossés de 0,7 m de profondeur et de 0,5 m de largeur. Les parois sont inclinées, avec un angle de 30 degrés. Le fossé est dirigé vers un puits de drainage qui est commun aux parcelles ou vers tout autre récepteur d'eau.

La méthode la plus simple et la moins coûteuse pour installer un système de drainage afin d'assécher un terrain de jardin est la version ouverte, que l'on peut réaliser soi-même sans difficultés ni frais particuliers.

Les parois des fossés de drainage ouvert sont compactées, parfois renforcées avec des pavés ou de la pierre de taille, et recouvertes de dalles en béton.

Sur notre site, vous trouverez d'autres articles sur l'aménagement d'un système de drainage sur le terrain et autour de la maison. Nous vous invitons à les consulter :

1. Installation de drainage autour de la maison : conception et aménagement du système de drainage par vous-même
2. Schéma de drainage autour de la maison : nuances de conception des systèmes de drainage
3. Comment réaliser le drainage des fondations de la maison par soi-même : les secrets d'une bonne organisation
4. Projet de drainage du terrain : règles de conception + choix de l'emplacement, de la pente, de la profondeur, des éléments du système

Prolongation de la durée de vie du drainage

Un système de drainage de type remblai peut fonctionner efficacement pendant 5 à 7 ans, alors que les systèmes de drainage profond et ouvert avec des tuyaux de qualité permettent d'oublier le problème d'humidité excessive pendant 50 ans. Mais cela est possible à condition d'un entretien périodique du réseau.

On distingue 4 règles d'entretien du système.

1. Sur le terrain où se trouvent les tuyaux, les engins de grande taille ne doivent pas circuler – la route pour ceux-ci doit être tracée séparément.
2. Un ameublissement régulier du sol améliorera sa perméabilité à l'eau, ce qui assurera le bon fonctionnement du système.
3. Tous les 2 à 3 ans, il convient de procéder au rinçage des tuyaux sous forte pression d'eau, en les nettoyant des particules d'argile et de rouille.
4. Les travaux de terrassement pour l'installation doivent être effectués sur un sol humide.

En suivant ces conseils simples, vous pouvez prolonger la durée de vie de l'équipement et éviter les réparations.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Dans la vidéo, tous les détails de l'installation d'un système de drainage privé sont expliqués :

L'installation d'un drainage dans le sol libère les propriétaires de parcelles de nombreux problèmes. Une fois le système de drainage installé, on peut ne plus s'inquiéter de l'état des cultures et de l'aspect général du terrain en cas d'humidité élevée.

Des questions sur l'aménagement d'un système de drainage pour un terrain de jardin ? Vous avez trouvé des inexactitudes ? Ou peut-être avez-vous des informations intéressantes à partager avec nos lecteurs ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous notre article.