Comment réaliser l'assainissement d'une maison de campagne par vous-même : les meilleurs schémas et options d'aménagement

Avez-vous du mal à imaginer votre maison individuelle ou votre résidence secondaire sans alimention en eau autonome et sans assainissement ? Admettez qu'une maison bien aménagée est infiniment plus confortable à vivre qu'une construction dépourvue de tout équipement de confort. Mais vous ne savez pas par où commencer ni comment réaliser votre projet.

Nous allons vous aider à y voir plus clair — dans cet article, nous abordons les schémas populaires et les options d'aménagement du système d'assainissement. L'étape de planification, le choix de l'installation de traiment et l'ordre des travaus sont examinés en détail.

Contrairement à une idée répandue, l'assainissement d'une maison de campagne par vous-même peut également être parfaitement aménagé. Si vous concevez et réalisez le système de manière compétente, il fonctionnera aussi bien qu'un système professionnel. Pour mieux comprendre le sujet, nous avons sélectionné des schémas, des photos thématiques et des vidéos avec des conseils d'experts.

Comment est conçu un système d'assainissement typique ?

Les «commodités de la cour» ne peuvent satisfaire que si il s'agit d'un terrain de campagne sans eau courante, où les propriétaires n'apparaissent qu'occasionnellement et pour peu de temps.

Les travaux d'aménagement d'une maison d'habitation impliquent en premier lieu l'installation de l'alimentation en eau et de l'assainissement. Ils sont conçus simultanément. Si l'eau est déjà raccordée, on adapte l'assainissement au réseau existant.

Lors du choix d'un schéma d'assainissement pour une maison d'habitation, il ne doit pas y avo d'erreurs. Un réseau mal assemblé ne fonctionnera pas ou rencontrera des problèmes lors de son exploitation (+)

L'élaboration d'une variante de réseau d'égouts est généralement effectuée lors de la phase de conception du bâtiment et mise en œuvre pendant la construction.

Si nécessaire, on peut, bien sûr, effectuer ces travaux dans une maison déjà construite et sur un terrain aménagé, mais cela sera plus compliqué et coûteux.

Il faut savoir que le système se compose de deux éléments interdépendants :

• Assainissement extérieur. Il est situé à l'extérieur du bâtiment et comprend une canalisation raccordée au réseau d'assainissement centralisé ou à une station d'épuration. Cette dernière peut être de tout type.
• Assainissement intérieur. Il s'agit d'une structure de tuyaux reliant les évacuations de tous les appareils sanitaires situés à l'intérieur du bâtiment en un seul système.

Les deux parties du système d'assainissement remplissent une tâche commune et fonctionnent de manière coordonnée.

Un système d'assainissement autonome se compose de parties intérieure et extérieure interconnectées, chacune devant remplir clairement sa propre fonction.

Principes de conception de l'assainissement d'une maison individuelle

Le projet d'assainissement local pour une maison de campagne doit être aussi simple que possible pour minimiser le nombre d'erreurs possibles lors de l'installation. Un tel schéma peut être élaboré par vous-même en vous appuyant sur des plans trouvés sur Internet. Un projet complexe est toutefois mieux confié à des spécialistes.

L'assainissement simple d'une maison individuelle se compose d'éléments typiques : des tuyaux raccordés aux appareils sanitaires, une colonne montante, une canalisation extérieure et un ouvrage de stockage ou d'épuration dans lequel toutes les eaux usées de la maison sont évacuées.

Lors du choix de l'emplacement des regards de visite et des installations d'épuration, ainsi que de la profondeur des tranchées, il convient de respecter scrupuleusement les SNiP, les documents réglementaires (+).

Lors de l'élaboration du plan du système d'assainissement, on suit plusieurs principes :

1. Dans une maison de plain-pied, il est raisonnable de placer à proximité les pièces où sont installés les appareils sanitaires (cuisine, salle de bains, toilettes).
2. Il est préférable de placer les blocs sanitaires près du point de sortie des tuyaux vers l'extérieur.
3. Dans une maison d'habitation à deux ou trois étages, les pièces avec sanitaires sont prévues les unes au-dessus des autres afin de raccorder tous les équipements à une colonne montante commune.
4. Le schéma du réseau d'évacuation interne de la maison doit être conçu de manière à minimiser le nombre de raccords. Cela améliorera l'efficacité du système d'assainissement et réduira le risque d'obstructions et de dysfonctionnements. Règle principale : plus c'est simple, plus c'est fiable.
5. Parfois, l'agencement de la maison impose de concevoir un réseau complexe. L'alternative consiste à installer plusieurs systèmes simples avec des canalisations extérieures et des stations d'épuration distinctes.

Il existe des maisons où, dans le système d'évacuation des eaux, il est nécessaire d'utiliser une station de pompage des eaux usées. Dans de tels cas, il vaut mieux ne pas économiser sur l'équipement, mais confier la conception et l'installation d'un système d'assainissement complexe de maison de campagne à des professionnels.

Le tuyau standard d'un camion de vidange mesure 25 m. Si la distance entre le véhicule et la station d'épuration est plus grande, les eaux usées devront être pompées avec une pompe à vide, ce qui coûtera plus cher.

Lors de la conception d'un réseau d'assainissement, plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte :

1. Le schéma d'aménagement du système d'alimentation en eau. Il peut fonctionner à partir d'un ouvrage hydraulique privé (puits ou forage avec pompe) ou d'un réseau centralisé.
2. Le nombre et le type d'appareils sanitaires qui seront installés, ainsi que la consommation moyenne d'eau de chacun.
3. La distance de la maison à la fosse septique, le volume et le nombre de chambres, la longueur totale de la canalisation.
4. Le mode de traitement du réservoir, la présence ou l'absence de voies d'accès pour les véhicules de vidange.
5. Le climat et les caractéristiques hydrogéologiques du terrain : niveau de gel du sol, niveau de la nappe phréatique, relief de la parcelle.

Lors de la conception, tous les détails sont pris en compte : le tracé des canalisations (intérieures et extérieures), le type et la quantité de matériaux, les coudes, les joints et les raccords.

Si le schéma d'assainissement local prévoit l'installation d'équipements supplémentaires (pompes, compresseurs ou aérateurs pour fosses septiques), les emplacements des appareils sont également indiqués sur les plans.

Examinons plus en détail les particularités de la conception et de l'aménagement du réseau d'assainissement extérieur et intérieur.

Système d'assainissement extérieur

Dans le cas le plus simple, le réseau d'assainissement extérieur relie le bâtiment au réseau centralisé. Malheureusement, cela n'est pas toujours possible.

Le plus souvent, les propriétaires de maisons individuelles doivent installer un assainissement autonome, ce qui implique la présence sur le terrain de stations d'épuration de différents types.

Les installations de traitement indépendantes des réseaux centralisés comprennent différents types de réservoirs de stockage, que nous examinerons ci-après.

Option #1 – les fosses septiques de différentes constructions

L'option la moins chère est la construction d'un système complété par un puits à fond filtrant. Il s'agit d'une fosse dont les parois sont revêtues de briques, d'un matériau similaire, ou même de pneus. Le fond reste libre, on y verse un filtre d'un mètre de sable et de gravier d'une épaisseur de 1 m.

Les eaux usées arrivent dans le réservoir, le liquide est partiellement absorbé par les couches de sol sous-jacentes. Les résidus solides qui n'ont pas traversé le filtre du sol s'accumulent et sont périodiquement pompés. L'avantage de ce schéma, outre son faible coût, est son extrême simplicité de mise en œuvre.

En revanche, il y a beaucoup d'inconvénients. Tout d'abord, le risque de contamination de l'environnement par les eaux usées, qui survient lorsque le système est inondé par les eaux de crue ou en cas de dépressurisation des parties structurelles. Selon les normes, seules les eaux grises – les eaux polluées de la cuisine, de la salle de bain, etc. – peuvent être traitées dans cette construction.

Une fosse septique avec un fond de type filtrant est considérée comme l'option la plus simple pour l'élimination des eaux usées, mais elle est loin d'être sûre.

L'installation d'une fosse septique sans fond n'est possible que sur des sols sableux présentant des qualités de filtration suffisantes pour l'absorption des eaux usées traitées. Entre le fond conditionnel du puits d'absorption – cette installation d'assainissement – et le niveau de la nappe phréatique sur le terrain, il doit y avoir au moins un mètre d'épaisseur de sol.

Il est conseillé de construire une fosse septique dans une maison de campagne ou pour l'assainissement d'une maison de campagne où le nombre d'appareils sanitaires installés est minimal.

L'option la plus simple à mettre en œuvre est celle des anneaux en béton, dont la construction comporte plusieurs étapes standard :

Les réservoirs étanches ou les cuves de stockage sont plus sûrs, car ils permettent l'accumulation des effluents et leur vidange périodique. Le liquide n'a pas la possibilité de s'infiltrer dans les couches de sol environnantes.

De tels réservoirs peuvent être installés dans toutes les conditions géologiques des terrains, même en cas de niveau élevé de la nappe phréatique. Ils ne posent aucun problème pour les propriétaires avisés qui réfléchissent à la meilleure façon de réaliser l'assainissement de leur propre maison.

Les effluents liquides décantés et traités dans le réservoir de stockage peuvent être utilisés comme eau technique pour le nettoyage et l'arrosage du terrain.

Les professionnels conseillent de prêter une attention particulière au volume de la cuve installée. Pour sa vidange, il faudra faire appel à des vidangeurs, qui facturent le plus souvent un forfait de déplacement, et non le volume.

Étant donné que la machine pompe 8000 litres de liquide en une seule fois, il est judicieux de choisir un réservoir de ce volume exact. Mais le coût d'un tel réservoir est généralement élevé. Il vaut donc mieux trouver une solution de compromis pour optimiser les dépenses liées aux services de vidange. Nous vous recommandons d'examiner plus en détail les particularités du choix d'un réservoir en plastique pour une fosse septique.

Dans la construction des fosses septiques, on utilise divers matériaux et structures prêtes :

Lors de la construction d'une fosse d'aisance ou d'une fosse septique étanche, il est judicieux d'installer un clapet anti-retour pour empêcher le refoulement des eaux usées de la structure de traitement pleine vers la maison. Le clapet protège également contre les rongeurs qui pourraient pénétrer dans le local par les canalisations.

Option #2 – les septiques de type anaérobie

Pour épurer les eaux usées, on utilise des bactéries anaérobies qui n'ont pas besoin d'oxygène pour leur activité vitale. Les installations ont généralement deux ou trois chambres, rarement plus, dans lesquelles les effluents sont décomposés et épurés.

Après la fosse septique, un traitement complémentaire du liquide est nécessaire dans des puits filtrants, sur des champs d'épuration et autres ouvrages similaires. Les dispositifs peuvent être installés sur des sols sableux et graveleux.

Les fosses septiques de ce type peuvent être fabriquées soi-même à partir de plusieurs chambres en béton, en métal ou en briques. Il est possible d'acheter une structure prête à l'emploi en plastique. Les fabricants proposent un grand nombre de modèles très variés de ces fosses septiques.

Parmi les avantages de cet équipement, on peut citer un degré d'épuration assez élevé, une bonne capacité de traitement et la possibilité de fabriquer soi-même.

Une fosse septique anaérobie n'est pas capable d'épurer complètement les effluents qu'elle reçoit. L'eau qui en sort a besoin d'un traitement complémentaire dans un infiltrateur, un puits absorbant ou un champ d'épuration.

Parmi les inconvénients, il faut prendre en compte le coût assez élevé des modèles prêts à l'emploi et la nécessité d'un vidange régulière de la fosse septique. Certes, cela devra être fait beaucoup moins souvent que pour une fosse de rétention. Mais dans tous les cas, lors du choix de l'emplacement de la fosse septique, il faut prévoir qu'un camion de vidange puisse y accéder librement.

Un autre inconvénient est l'obligation d'aménager un traitement complémentaire de l'eau provenant de la fosse septique.

Option #3 – les stations d'épuration de type aérobie

Sans doute la meilleure option pour organiser un assainissement autonome dans une maison particulière – une station d'épuration biologique de haut niveau. Elles sont beaucoup plus compactes que les fosses septiques anaérobies, elles épurent les effluents à 98%, donc aucun traitement complémentaire n'est nécessaire par la suite.

L'eau filtrée peut être évacuée dans des plans d'eau, des fossés ou des puits d'accumulation, pour être ensuite utilisée à des fins domestiques. Toute odeur désagréable près de ces installations est totalement exclue.

Parmi les inconvénients de ces stations, on peut citer la consommation énergétique de l'équipement. Pour son fonctionnement, un apport continu d'oxygène est nécessaire, qui est insufflé à l'aide de compresseurs spéciaux fonctionnant à l'électricité. Un autre inconvénient est le coût élevé du système. Cependant, il faut comprendre que cet investissement important sera rentabilisé à l'avenir.

Les stations d'épuration aérobies ne nécessitent pas de coûts d'exploitation importants, tandis qu'une fosse d'aisance presque gratuite, par exemple, nécessite un pompage coûteux et régulier, et les ouvrages à fond filtrant se « colmatent » après un certain temps et cessent d'absorber l'eau. On doit alors remplir une telle fosse et en aménager une nouvelle.

Les stations d'épuration biologique épurent les effluents à 98%. L'eau technique qui en sort peut être déversée dans un plan d'eau ou utilisée à des fins domestiques.

Lors du choix du type de station d'épuration adapté à votre terrain, les spécialistes recommandent de ne pas se précipiter et d'évaluer toutes les options d'aménagement. Il ne faut pas essayer d'économiser au maximum sur la fosse septique. À l'avenir, de telles économies pourraient entraîner de sérieux problèmes.

Coment bien choisir une installation de traitement ?

Le facteur déterminant doit être les conditions d'exploitation de l'équipement ; de plus, une attention particuliere doit être portée à :

1. Fréquence d'utilisation du futur système d'évacuation des eaux usées. S'il s'agit, par exemple, d'une maison de champagne où les gens ne viennent que périodiquement, il n'est pas utile d'utiliser un équipement de haute technologie. Les bactéries, en l'absence de nutriments fournis par les eaux usées, mourront tout simplement.
2. Volume quotidien des eaux usées. Cet indicateur caractérise la capacité de débit requise des installations de traitement choisies. Il est influencé par le nombre de personnes présentes en permanence dans la maison, le nombre et le type d'appareils sanitaires, etc.
3. Possibilité de brancher l'équipement à l'électricité. Ceci est important si l'on prévoit d'installer une station d'épuration de type aérobie.
4. Le budget que l'on prévoit de consacrer à l'achat, à l'installation et à l'utilisation de la fosse septique.
5. Type de sol et niveau de la nappe phréatique. Si ce dernier est trop élevé, le fonctionnement de la fosse septique peut être entravé, voire tout simplement impossible, car l’eau traitée n’a nulle part où s’écouler. Il en va de même lors de l’installation dans un sol argileux qui n’absorbe ni ne laisse passer l’eau.

Le choix du type d’équipement de traitement est une opération délicate. L’efficacité de l’ensemble du système en dépend. Lors de l’élaboration du projet, certaines difficultés liées aux caractéristiques hydrogéologiques et au relief du terrain peuvent survenir.

En particulier, le choix de l’option de station d’épuration pour un réseau d’assainissement indépendant se fait en fonction des conditions hydrogéologiques et géologiques :

En fonction du type de sol, on conçoit des systèmes de post-traitement pour les fosses septiques. Il peut s'agir de champs d'épuration ou de puits d'absorption. Les premiers sont appropriés pour les sols sableux et sablo-limoneux, tandis que les seconds le sont pour les sols argileux et limono-argileux.

Le choix du type et du matériau de la fosse septique, ainsi que les particularités de son installation, sont également influencés par le niveau de la nappe phréatique.

Un point important – l'emplacement de la fosse septique doit respecter les normes sanitaires. Avant tout, il doit être éloigné d'au moins 5 m de la maison d'habitation et de 50 m du point de captage d'eau potable, par exemple d'un puits. Il est souhaitable d'installer la fosse septique au point le plus bas du terrain.

Les regards de visite d'assainissement – un élément obligatoire des réseaux extérieurs. Ils sont installés aux changements de direction et tous les 25 m sur les sections droites de la canalisation.

Ainsi, vous aurez la possibilité d'utiliser le relief naturel pour créer une pente pour les tuyaux. Cela facilitera les travaux. Il est souhaitable de conduire la canalisation vers les installations de traitement de l'assainissement d'une maison individuelle en ligne droite, car chaque changement de direction peut être considéré comme une zone potentiellement dangereuse pour l'apparition d'un bouchon.

Ici, un regard de visite est obligatoirement installé. Le raccordement de la conduite d'amenée et de la fosse septique se fait à l'aide d'un manchon en caoutchouc. Ainsi, il restera intact après les mouvements saisonniers du sol.

Aménagement du système d'assainissement extérieur

Le projet de l'assainissement extérieur est conçu de manière à ce que la distance jusqu'à la fosse septique soit la plus courte possible et que le tronçon de canalisation soit droit. Quant aux tuyaux, le choix des polymères est rationnel.

Choix des matériaux nécessaires

La plupart des propriétaires choisissent des canalisations d'égout en matériaux synthétiques. Elles conviennent aussi bien pour l'installation intérieure qu'extérieure. Ce sont des produits solides, résistants à la corrosion. Sous un fort impact mécanique, elles peuvent se déformer, mais se fissurent rarement.

Ainsi, sur les parois intérieures lisses des tuyaux PVC et PEHD, les dépôts s'accumulent moins que sur les surfaces métalliques. Grâce à cela, la canalisation est moins sujette aux obstructions.

Les tuyaux en polymères sont écologiquement sûrs. Chauffés, ces matériaux ne dégagent pas de substances toxiques dans l'air, l'eau ou le sol.

Les produits en polymères résistent aux acides et aux alcalis. Les eaux usées chimiquement actives n'endommagent pas les tuyaux, ce qui a un effet positif sur leur durée de vie. De plus, le polypropylène et le polychlorure de vinyle supportent bien les températures élevées (jusqu'à 60-100 °C).

Pour l'installation du pipeline, des pièces de raccordement, des tés, des raccords seront nécessaires. Pour faciliter l'inspection et la réparation des égouts, il faut prévoir des niches de visite, des regards et des trappes pour ceux-ci.

Il est également nécessaire de choisir un mastic pour le traitement des joints. Il est préférable d'opter pour un composé silicone spécial avec des additifs antiseptiques.

Particularités de la pose des réseaux extérieurs

Dans l'ensemble, le processus d'installation des égouts diffère peu de la pose des tuyaux d'eau, mais il existe des différences. Tout d'abord, les égouts n'ont pas toujours besoin d'être isolés. Cela s'explique par le fait que le liquide traverse les tuyaux sans s'arrêter et, théoriquement, ils restent vides la plupart du temps.

De plus, les eaux usées sortent du système interne à une température d'au moins 15 °C ; en se déplaçant dans la canalisation, elles n'ont tout simplement pas le temps de geler.

Par conséquent, il est permis de poser les tuyaux d'égout à environ 0,5 m au-dessus de la limite de gel des couches de sol. Mais dans les régions aux hivers froids, il est préférable de les isoler par précaution. Cela peut être fait de toute manière appropriée, par analogie avec la plomberie.

Il ne faut pas utiliser de laine minérale, qui se mouille et perd ainsi ses propriétés isolantes. Une bonne option est le polystyrène expansé, le polyéthylène expansé avec une enveloppe extérieure en aluminium.

Si des gelées sévères sont possibles, les tuyaux situés sous terre et dans les pièces non chauffées de la maison sont isolés avec un matériau d'isolation thermique.

La pose des canalisations d'égout extérieures se fait avec une pente, ce qui permet aux eaux usées de s'écouler par gravité. Pour les pièces en plastique, la pente minimale est de 0,8 cm par mètre de canalisation.

L'option optimale est de 1,5 cm par mètre. Pour les tuyaux en amiante, ces valeurs sont respectivement de 1,5 et 3 cm par mètre. Il n'est pas recommandé de faire une pente plus grande, sinon le liquide s'écoulera rapidement et les grosses particules pourraient se déposer sur les parois et obstruer le tuyau. Nous avons présenté des calculs détaillés de la pente du tuyau d'égout avec des formules dans cet article.

Les tuyaux du réseau extérieur sont posés avec une certaine pente. Il ne faut pas négliger les valeurs de pente recommandées, sinon le risque d'obstruction augmente.

Les spécialistes rappellent que les travaux de pose des canalisations d'égout extérieures commencent à partir du point de raccordement au réseau d'égout centralisé ou à la fosse septique et progressent vers la maison.

L'installation comprend plusieurs étapes :

1. On creuse une tranchée d'une profondeur préalablement calculée. Il est souhaitable de maintenir la pente requise immédiatement. Il n'est pas judicieux de remblayer une tranchée déjà creusée. C'est assez laborieux, compte tenu de la nécessité de compacter le fond.
2. On verse un lit de sable. La hauteur de la structure est de 0,1-0,15 m. Le sable est bien arrosé puis soigneusement compacté.
3. Les tuyaux sont posés sur la base préparée. On vérifie la présence de la pente souhaitée.
4. On verse une couche de sable d'environ 0,1 m d'épaisseur. Le remblai est à nouveau arrosé et compacté.
5. On procède au remblaiement du sol.

Lors de la pose des canalisations d'égout extérieures, il faut se rappeler de la nécessité d'aménager des regards de visite. Ils sont placés à tous les coudes et aux endroits où il y a des différences de profondeur. De plus, sur les sections droites, de telles structures sont également installées tous les 25 m.

Système d'assainissement intérieur

Le système d'assainissement interne est un ensemble de tuyaux et de raccords qui les relient. Ce système assure l'évacuation des eaux usées des équipements sanitaires vers le réseau d'égouts externe.

Installation du réseau intérieur

Pour l'évacuation des eaux usées, on utilise une colonne de chute – celle-ci peut être unique pour tout le bâtiment ou multiple. Cette dernière option est pratiquée lorsque la surface de la maison est grande ou que les salles de bain sont très éloignées les unes des autres.

La colonne de chute est un tuyau vertical qui va du sous-sol du bâtiment jusqu'au toit. La partie inférieure est raccordée à la canalisation d'évacuation qui relie le réseau d'égouts externe. La partie supérieure de la colonne dépasse du toit, s'élevant d'au moins 50 cm.

Pour l'aménagement des réseaux intérieurs et extérieurs, on utilise des tuyaux aux caractéristiques de performance différentes.

La partie supérieure de la colonne de chute est sortie sur le toit. Elle n'est pas scellée, mais bien protégée des intempéries et de la saleté. Cela est nécessaire car, lors de l'évacuation de l'eau, une dépression se crée dans le système, et l'air pourrait être refoulé dans la pièce.

Une alternative peut être l'installation d'une vanne d'aération, qui laisse passer l'air mais protège la maison des odeurs d'égout.

Les plombiers soulignent également une série de règles qu'il est catégoriquement déconseillé de violer :

1. Le diamètre de chacun des tuyaux d'alimentation ne peut être inférieur à celui du raccordement de l'éuipement sanitaire.
2. La cuvette des toilettes est raccordée à la colonne de chute uniquement séraément de tous les autres aareils.
3. Tous les aareils sanitaies doivent êtr situés à moins de 3 m de la colonne de chute, et les toilettes à moins de 1 m.
4. Sur le tuyau d'évacuation de diamètre aroié, lusieurs aareils peuvent êtr instalés. Ceendant, les toilettes doivent êtr raccordées en remier. Tout aute éuiment est intégré au schéma au-desus de ce oint.
5. Le diamètre du tuyau d'évacuation des toilettes est touours d'au moins 100 mm. Les raccordements de lus de 3 m doivent avoir une section d'au moins 70 mm, et ceux de lus de 5 m d'au moins 100 mm.

Outre le choix judicieux du diamètre des tuyaux our révénir les obstructions, il est imortant de concevoir corectement les angls. Par exemle, les virag à 90° sont inadmissibls car des obstructions se formeront inévitabmnt à cet ndroit et les tuyaux se bouchront raidemnt.

Les sections avec des virags du tuyau à 90° sont conçus de manièr à utilier 2 ou 3 cuds, instalés à 30-45°. Cela est néssair our éviter l'accumulation de déchets das les cuds et les obstructions.

Pour former les virags et les cuds, on utilie des raccords spéciaux que l'on peut aheter dans n'imorte quel magasin.

Parfois, des « bricoleurs » conseillent de raccorder la colonne de ventilation au système de ventilation générale de l'immeuble. Il ne faut absolument pas faire cela, sinon la maison se remplira d'odeurs extrêmement désagréables qu'il sera impossible d'éliminer.

Lors de l'aménagement des égouts, vous devez également penser à l'isolation phonique. L'eau circulant dans les tuyaux peut faire beaucoup de bruit. La meilleure solution consiste à envelopper les éléments avec de la laine minérale, puis à les placer dans des caissons en plaques de plâtre.

Il est important de ne pas oublier les regards de visite, installés à tous les coudes et tous les 15 mètres. Un autre point important : la présence obligatoire d'un clapet anti-retour. Celui-ci est installé sur le tuyau reliant la fosse septique au réseau d'assainissement intérieur.

Si cela n'est pas fait, en cas de débordement éventuel du réservoir, les eaux usées remonteront par les tuyaux et inonderont le sous-sol ou le rez-de-chaussée.

Particularités de l'élaboration d'un projet

Pour réaliser correctement le réseau d'assainissement dans une maison individuelle, vous devez établir un projet bien conçu. On commence par réaliser un schéma sur lequel sont indiqués les emplacements des appareils sanitaires.

Avant cela, vous devez réfléchir à la distance entre l'équipement et la colonne montante, au mode de raccordement à l'assainissement et à la section des tuyaux qui y aboutissent.

Il est également important de choisir le type de système d'assainissement. Deux options sont possibles : gravitaire et sous pression. Dans le premier cas, les tuyaux sont posés de manière à ce que les eaux usées s'écoulent « par gravité ».

Il existe des normes qui régissent la pente minimale de ces tuyaux. Pour les éléments d'une section de 50 mm, on choisit une pente de 3 cm par mètre de conduite ; pour un tuyau de 100-110 mm de diamètre, 2 cm.

Lors de l'établissement du projet du réseau intérieur, on tient compte du nombre d'appareils sanitaires et on réfléchit à la manière optimale de les raccorder au système général.

Si l'on choisit un élément d'une section supérieure à 160 mm, ils sont posés avec une pente ne dépassant pas 0,8 cm par mètre. En outre, il faut également tenir compte de la différence de hauteur. Ainsi, pour les toilettes, elle doit être de 1 m, et pour les autres équipements, de 3 m. Si ces valeurs sont dépassées, il est nécessaire d'installer une ventilation supplémentaire aux extrémités des tuyaux aboutissant aux appareils.

Pour réaliser un projet d'égout sous pression, il est nécessaire d'installer une pompe, donc une pente pour les tuyaux n'est pas nécessaire. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les variétés de pompes de relevage et les particularités du choix de cet équipement.

Pour déterminer le diamètre du tuyau d'alimentation de chaque appareil sanitaire, on calcule le débit instantané. On peut le faire en se basant sur ses caractéristiques techniques.

La pratique montre que la plupart des appareils peuvent fonctionner avec un tuyau de section 50 mm. L'exception est les toilettes, pour lesquelles un tuyau de 100 mm est nécessaire. En outre, vous devez indiquer l'emplacement de la colonne montante.

Habituellement, vous l'installez dans les toilettes, à proximité des WC. Si vous prévoyez plusieurs toilettes ou des zones « humides » réparties dans la maison, le nombre de colonnes devra être augmenté.

Lors de la conception du schéma de distribution, il est souhaitable de réduire au maximum le nombre de coudes de la canalisation et de rendre sa longueur aussi minimale que possible. Cela permettra de réduire le risque d'obstructions.

Montage du réseau intérieur

L'installation du réseau intérieur commence par les colonnes. Les extrémités des tuyaux sont dirigées vers le sous-sol et le toit. La partie inférieure est raccordée à une canalisation horizontale qui évacue les eaux usées vers la station d'épuration.

Ensuite, les dérivations des WC sont raccordées aux colonnes, chacune individuellement. Plus haut que les WC, les tuyaux des autres appareils sont raccordés.

Lors du raccordement des appareils sanitaires à la canalisation d'égout, un siphon est obligatoirement utilisé, ce qui empêche l'apparition de mauvaises odeurs.

Des siphons sont installés sur tous les équipements sanitaires, qui sont ensuite raccordés aux tuyaux d'alimentation. Ce sont les principales étapes de l'aménagement du réseau intérieur. Tous les joints réalisés doivent être étanches, et les tuyaux sont solidement fixés aux planchers ou aux murs.

Pour l'aménagement du réseau d'assainissement intérieur, il est optimal d'utiliser des tuyaux en PVC à emboîtement. Ils se coupent facilement avec une scie spéciale et se raccordent à l'aide des emboîtements. Sur la partie où l'égout sort vers l'extérieur, on utilise un tuyau ondulé qui résiste bien aux éventuels mouvements du sol.

Pour assembler les pièces en un réseau unique, on utilise des éléments de forme qui aident à aménager les coudes, à passer d'un diamètre de pièce à un autre, etc. Pour faciliter le processus d'assemblage, les emboîtements sont chauffés dans de l'eau chaude.

Tous les équipements sanitaires sont raccordés via des siphons. C'est ainsi qu'on appelle un tuyau courbé qui contient un barrage hydraulique empêchant l'apparition d'odeurs d'égout dans la pièce.

Ces appareils peuvent être métalliques ou en plastique. Lors du choix, il est préférable de se baser sur le matériau des tuyaux d'égout. S'ils sont en polymère, il est judicieux d'installer des siphons en plastique.

Certains appareils sanitaires sont équipés de siphons à l'origine, et dans les WC, il est prévu par la conception. Si un lavabo ou une baignoire est vendu sans siphon, vous les achetez séparément.

Les siphons peuvent être ondulés, avoir une forme de bouteille ou de tube. Une innovation – le barrage hydraulique sec.

Les siphons ondulés sont les moins chers. Ils sont faciles à installer et à utiliser, résistants aux produits chimiques agressifs. Cependant, il est déconseillé de les connecter aux éviers dans lesquels des liquides chauds sont souvent vidés.

Les siphons à bouteille ont la forme d'un flacon. Cela peut être à la fois un avantage et un inconvénient, car des objets s'accumulent au fond de l'appareil. Si une bague ou un objet de valeur tombe dans l'évacuation de l'évier, il est facile de le récupérer. D'un autre côté, en raison de cette forme, des obstructions peuvent se former dans le siphon.

Les siphons tubulaires ont une forme en U. Au point le plus bas de ce siphon, des particules solides peuvent également s'accumuler. Elles sont retirées à l'aide d'un coude spécial.

Dans le siphon de l'appareil, il y a une petite quantité d'eau, donc elle peut s'évaporer et cesser de protéger contre les odeurs d'égout.

Les siphons secs. Ils se vident après que l'eau s'écoule dans les égouts. Les appareils sont équipés d'une membrane élastique qui empêche l'air des tuyaux de pénétrer dans la pièce. Un tel siphon coûtera plus cher que les modèles moins sophistiqués, mais il n'y a pas de problème d'évaporation de l'eau dans le siphon.

Malgré tous leurs avantages, les siphons ondulés sont sensibles aux températures élevées, se déforment rapidement et tombent en panne, donc si possible, il est préférable d'utiliser d'autres modèles.

Le siphon peut ne pas fonctionner dans deux cas :

1. Absence de ventilation. Dans ces conditions, le vide aspirera simplement le liquide du siphon, l'ouvrant ainsi.
2. Séchage des siphons. Cela se produit en cas d'utilisation peu fréquente des sanitaires. Pour éviter les odeurs, les siphons doivent être fermés avec un bouchon ou un chiffon.

Les tuyaux d'égout et les colonnes sont souvent dissimulés dans des caissons décoratifs. Pour éviter l'apparition de bruit pendant le fonctionnement du système, on l'isole avec de la laine minérale ou d'autres matériaux appropriés.

Aménagement de la sortie d'assainissement

Pour relier les parties intérieure et extérieure du système d'assainissement, on installe un nœud appelé évacuation. Il est aménagé dans les fondations du bâtiment, généralement pendant la construction.

Pour ce faire, lors de la pose des fondations, on laisse un trou à un endroit précis. Son diamètre est égal à la section du manchon, qui est elle-même légèrement plus grande que le diamètre du tuyau d'égout.

Pour l'aménagement de l'évacuation, on utilise obligatoirement un manchon spécial qui est encastré dans les fondations du bâtiment.

Généralement, on utilise pour le manchon un tronçon de tuyau d'une section de 150 à 160 mm. Il est important de choisir correctement la longueur de l'élément. Il doit dépasser d'environ 0,15 m de chaque côté des fondations. À l'intérieur du manchon, on insère un tuyau auquel on raccorde le réseau intérieur d'un côté et le réseau extérieur de l'autre.

Un point important – l'isolation de la structure. Cette procédure est réalisée afin d'éviter tout risque de gel de l'égout.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Un schéma d'assainissement bien choisi pour la maison de campagne, des mesures et calculs précis, des matériaux de qualité et une installation compétente sont la garantie d'un fonctionnement efficace du futur système.

Cependant, il est parfois difficile de comprendre certains aspects par soi-même. Nous vous proposons une sélection utile de vidéos sur l'aménagement d'un système d'assainissement autonome pour une maison privée.

Lors du calcul de la pente des tuyaux d'égout extérieurs, des erreurs sont souvent commises. Visionnez la vidéo qui vous aidera à vous orienter lors de l'élaboration du projet et de l'installation de la canalisation :

Pertinence de l'isolation des réseaux d'assainissement extérieurs :

Une courte conférence expliquant le principe de fonctionnement du système et les particularités du choix du schéma :

Vidéos sur l'installation de la ventilation du système d'assainissement :

La première et la plus importante étape de la construction est la conception. Plus le schéma d'assainissement de la maison est détaillé et précis, plus le système fini sera facile à exploiter.

Si vous constatez que le projet prévu est trop complexe, vous pouvez toujours faire appel à des professionnels. Ils réaliseront le projet et effectueront des travaux d'installation de haute qualité, quelle qu'en soit la difficulté.

Avez-vous construit vous-même le système d'égouts de votre maison selon votre propre projet ? Ou êtes-vous en train de concevoir le projet et avez-vous des questions ? Posez-les sous notre article – nos experts et les autres visiteurs du site, bien informés, essaieront de vous aider. Il vaut mieux consacrer du temps et des efforts à clarifier les détails que de rencontrer des problèmes par la suite. Un système d'assainissement autonome efficace n'est pas si compliqué.