Aménagement d'un puits à la maison de campagne par vos propres moyens : instructions pas à pas + conseils de maîtres expérimentés

Vous regardez à l'intérieur du puits de votre voisin et vous vous étonnez qu'une telle chose puisse être faite ? En réalité, tout propriétaire d'un terrain de campagne peut construire lui-même cette simple et utile structure hydraulique. L'essentiel est d'en avoir la volonté.

Nous vous expliquerons comment et dans quel ordre se déroule l'aménagement d'un puits, et vous indiquerons la méthode la plus pratique et rapide pour effectuer les travaux. L'article que nous vous présentons décrit en détail la technologie de construction d'un ouvrage de captage d'eau par puits. Des conseils sont donnés, en suivant lesquels vous installerez sans problème un captage d'eau autonome.

Instructions pour la construction d'un puits

Tout travail commence par l'acquisition de matériaux de construction et d'outillage. Dans ce cas, la liste des matériaux et outils est assez vaste. Il vaut mieux tout préparer à l'avance, afin de ne pas avoir à faire des allers-retours au magasin de bricolage et de ne pas être distrait du travail.

Il convient de préparer ce qui suit :

• Une pelle à manche court qui tient dans le puits.
• Barre à mine.
• Pompe, de préférence un modèle de drainage capable de pomper l'eau avec inclusion de particules de sable, autrement dit, de la boue.
• Une corde résistante, de préférence en nylon, ou une sangle pour suspendre la pompe si vous utilisez un modèle immergé.
• Un tuyau pour la pompe de la longueur appropriée – profondeur du puits plus la distance d'évacuation du site de travail.
• Des seaux, de préférence une paire.
• Une rallonge d'éclairage.
• Une rallonge ordinaire pour atteindre la prise la plus proche et alimenter le burineur et la pompe.
• Un trépied avec un palan, si les anneaux sont installés après que le trou a été creusé jusqu'à la limite supérieure de la nappe phréatique.
• Des planches et poutres auxiliaires pour déplacer, soulever et installer les anneaux si le palan avec trépied n'est pas prévu.
• Un burineur.
• Des agrafes ou des boulons d'ancrage avec plaques métalliques.
• Un marteau, si vous avez choisi des agrafes.
• Du mortier – mélange prêt à l'emploi ou ciment avec sable.

Si tout le nécessaire est prêt, passons aux instructions pour l'aménagement direct du puits par vous-même.

Étape n°1 – Marquage et début des travaux

Initialement, le diamètre du trou doit être légèrement plus large que celui de l'anneau. Tracez un cercle du diamètre requis et commencez à creuser. Dans un premier temps, le sol peut être dur, et il peut parfois être nécessaire d'utiliser un pied-de-biche. Mais par la suite, le travail deviendra beaucoup plus facile.

Au stade initial, le diamètre du trou doit dépasser le diamètre de l'anneau de 10 cm. Un débordement de 5 cm de chaque côté de la circonférence.

Il va sans dire que les bords du futur puits doivent être strictement verticaux par rapport à l'horizon, et comme il n'est pas possible d'utiliser un niveau à bulle dans ce cas, nous contrôlerons la verticalité à l'aide d'un fil à plomb. Si vous n'en avez pas, vous pouvez fabriquer vous-même cet outil à partir d'un poids et d'une corde ordinaire.

Étape n°2 – Creusement du puits

À ce stade, il faut immédiatement décider de la méthode de creusement du puits : ouverte ou fermée. Si le sol de la parcelle est composé de sables, de limons sableux, de dépôts graveleux et caillouteux saturés d'eau, entrecoupés de remplissage sableux, le puits est creusé selon la méthode fermée.

Pour éviter les effondrements et affouillements, la première anneau en béton armé est installée dans une fosse creusée à son diamètre dès les premières étapes du creusement. Le sol est extrait à la pelle sous l'anneau et celui-ci descend sous son propre poids.

Il est impératif d'enduire les joints d'un mortier spécial. À l'avenir, cette simple mesure empêchera la contamination de l'eau du puits.

Si le sol est de structure compacte, les parois du puits ne s'effondrent pas, car la coupe est dominée par des argiles et des limons argileux. Il est préférable de construire le puits par la méthode ouverte. Dans ce cas, on approfondit le puits sans y installer les anneaux jusqu'à ce que l'ouvrier qui creuse atteigne la nappe phréatique supérieure.

Ensuite, les anneaux sont descendus dans le puits, assurés entre eux, et l'approfondissement ultérieur se fait selon la méthode de type fermé.

Étape n°3 – Installation des anneaux en béton

Si le puits a été creusé par la méthode ouverte, un trépied est monté au-dessus pour descendre les anneaux, avec un palan fixé en son centre. Chaque anneau est installé strictement joint contre joint. Avant d'installer chaque élément suivant, un mortier spécial addit ionné de plastifi ants à base de ciment de qualité imperméable est appliqué sur le joint de l'élément inférieur.

Lorsqu'ils sont tous empilés les uns sur les autres, des trous sont percés à la perçeuse à percussion dans les parties supérieures des anneaux inférieurs et dans les parties inférieures des anneaux supérieurs, dans lesquels on enfonce à la masse des aggraffes en acier inoxydable. Trois aggraffes ou barres avec boulons d'ancrage suffisent pour que les anneaux ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres en raison du gonflement du sol.

Les anneaux fixés à l'aide de telles agrafes ne bougeront plus, quel que soit le degré de gonflement du sol sur votre terrain. Et l'inox empêchera la rouille de pénétrer dans l'eau du puits.

Lors de la construction d'un puits par la méthode fermée, chaque anneau est placé sur le suivant au fur et à mesure de son enfoncement. L'application du mortier et la fixation par agrafes sont effectuées au fur et à mesure de l'élévation du tronc en béton.

Étape n°4 – Équipement d'un filtre

Pour que le filtre dans le puits ne soit pas un simple cache-misère mais remplisse réellement sa fonction, il doit être constitué de trois couches :

1. La couche inférieure – 25 cm de sable de quartz grossier.
2. La couche intermédiaire – 25 cm de gravier fin de rivière.
3. La couche supérieure – 25 cm de grosses pierres de rivière.

Il est clair qu'en équipant le puits d'un filtre de fond aussi puissant et efficace, vous devrez le creuser aussi profondément que possible, en le dotant d'une sorte de puisard, car un seul filtre occupera à lui seul un anneau entier en volume.

Il ne faut pas non plus oublier que le filtre devra être entretenu périodiquement (idéalement une fois par an), c'est-à-dire lavé ou les pierres changées. Sinon, la qualité de l'eau diminuera.

Si le puits est destiné uniquement à l'arrosage du jardin et à d'autres usages domestiques, on peut se passer de filtre. Et ce qu'est un puisard et à quoi il ressemble est clairement visible sur le schéma suivant.

Un puits avec une faible profondeur dans la couche aquifère fonctionnera, mais il y aura plus d'eau dans un puits avec puisard.

Étape n°5 – Joint d'argile et coffrage

Dans la phase finale, autour du puits – à une distance de 3 à 5 mètres des anneaux du puits, la couche supérieure de terre est soulevée et comblée avec de l'argile. Cette couche, par la suite recouverte de sable et de gravier, sera appelée barrière d'argile. Au-dessus du lit de sable et de gravier, il est recommandé de réaliser une aire en béton. Pas nécessairement de la même superficie que la barrière, mais d'au moins 2 à 3 mètres.

Le tout est réalisé de sorte que le bord supérieur du lit de sable et de gravier (sable 15-20 cm, gravier 15-20 cm) arrive au niveau de la couche supérieure de terre végétale, et que le coffrage (7-10 cm) s'élève de 5 cm au-dessus.

Un château d'argile protégera le puits fait d'anneaux en béton armé, que vous pouvez fabriquer vous-même, de l'afflux excessif d'humidité vers leurs bords extérieurs. Cela évitera un soulèvement excessif et protégera ainsi les éléments de la structure contre les déplacements et la pénétration de saleté dans le puits.

La construction de la barrière d'argile et du coffrage doit être abordée avec beaucoup de sérieux. Sans eux, une bonne protection du puits contre la contamination ne sera pas possible.

Le coffrage est nécessaire pour, à son tour, protéger la barrière d'argile contre le lessivage et renforcer ses propriétés protectrices. En fin de compte, un puits avec un coffrage autour de sa circonférence est tout simplement plus esthétique.

Étape n°6 – Aménagement de la partie supérieure

On peut isoler le coffrage ainsi que l'anneau supérieur du puits contre le gel. Il est particulièrement recomandé de le faire dans les régions où l'hiver est rigoureux et où la couche supérieure du sol gèle profondément. Le polystyrène espansé de marques dures convient parfaitement comme isolant, sur lequel on installe un latis, puis on applique un enduit.

En faisant beaucoup d'efforts, vous pouvez faire de la partie supérieure de la structure une véritable œuvre d'art, qui non seulement diversifiera, mais embellira considérablement votre paysage de datcha. Le plus souvent, la tête de puits est recouverte de pierre, mais avec du bois, vous pouvez aussi lui donner un aspect admirable.

La protection de la partie supérieure de la tête de puits contre les intempéries est indispensable. S'il n'y a pas de toit au-dessus du puits, son équipement supérieur ne durera pas longtemps.

Pour se protéger des débris apportés par le vent, la tête de puits doit être fermée par un couvercle étanche. Et pour prolonger la durée de vie de ce couvercle, ainsi que de la poulie et des autres équipements, on installe un auvent au-dessus de la tête de puits.

Conseils d'experts pour l'aménagement

Le choix de l'emplacement pour creuser un puits à la campagne ou sur un terrain privé est effectué en respectant un ensemble de règles.

Il est érigé selon certaines règles, et voici les principales :

• La source d'eau ne doit pas être située à moins de 8 mètres des toilettes extérieures.
• Si la datcha dispose d'un système d'assainissement de type fosse absorbante (fosse septique sans fond) et que le puits est destiné à l'eau potable, alors le puits doit être situé à au moins 50 mètres de celle-ci.
• Dans le cas d'une fosse étanche ou si l'eau est utilisée exclusivement pour l'arrosage du potager, cette distance peut être réduite à 20 mètres.
• De plus, la source d'eau ne doit pas être située à proximité des silos à ensilage. La distance par rapport à ceux-ci doit également être d'au moins 8 mètres.

Il faut tenir compte ici que plus la distance de votre puits par rapport à toutes sortes d'installations polluant les eaux souterraines est grande, mieux c'est.

Sur ce schéma, on voit que le puits doit être à au moins 20 mètres de la fosse septique si l'eau est destinée aux besoins domestiques, et à 50 mètres si l'eau est destinée à la boisson.

Conseil n°1 – Période pour réaliser les travaux

Il est préférable de commencer les travaux lorsque le niveau de la nappe phréatique est au plus bas. Et celui-ci baisse considérablement soit pendant les périodes de sécheresse prolongée, soit un mois après les premières gelées.

Pourquoi précisément ces périodes ? Pendant ces périodes, les nappes ne sont pas alimentées en eau – en été en raison des précipitations faibles, et à la fin de l'automne et en hiver parce que la couche supérieure gelée ne permet pas à l'eau de pénétrer dans le sol.

Même s'il gèle dehors, on peut s'enfoncer au maximum dans la nappe phréatique et confortablement. À cette époque, son alimentation est minime.

Il est possible de creuser un puits aussi en temps normal, mais dans ce cas, à la dernière étape, vous risquez de ne pas réussir à vous enfoncer suffisamment dans la couche aquifère.

Si vous prévoyez de faire un filtre, ce qui représente au moins 60 cm, et d'avoir dans le puits une hauteur d'eau d'au moins un anneau – 80 cm, vous devrez alors creuser en dessous du seuil supérieur de la nappe phréatique d'environ un mètre et demi. Et il est plus facile de le faire dans des conditions où l'eau n'arrive pas constamment et à grande vitesse.

Mais si vous comptez entièrement sur une bonne pompe capable de pomper un mélange de boue et de sable, ce n'est pas un problème. Vous devrez vous débattre dans la boue dans les deux cas. Et bien sûr, il est préférable que cela se fasse par temps chaud.

Conseil n°2 – Recherche des eaux souterraines

Beaucoup ont pu voir des spécialistes de la recherche d'eau parcourir le terrain avec deux cadres. Là où ils se croisent, la couche aquifère serait proche de la surface.

À ce sujet, nous tenons à souligner que tout véritable hydrogéologue vous dira que :

1. L'eau est partout et toujours, sauf bien sûr dans les cas où vous vivez sur un flanc de montagne. Si le relief du terrain est plus ou moins plat, la nappe phréatique se trouve généralement à la même distance de la surface du sol. Si votre terrain est vallonné, il sera plus approprié d'envisager de creuser un puits dans une dépression. Vous pouvez économiser de l'argent sur 1 à 2, voire 3 anneaux, selon les dénivelés de votre paysage de jardin.
2. Les recherches à l'aide de cadres ne donnent absolument rien. L'efficacité de cette méthode n'a pas été prouvée par les scientifiques. Par conséquent, si vous engagez un spécialiste amateur qui pratique cette méthode, sachez que ce spécialiste vous raconte probablement des histoires. Autre chose, vous ne pouvez pas le prouver. Comme cela a déjà été dit, l'eau est partout. Et s'il s'est trompé de quelques anneaux vers le haut ou vers le bas, il mettra cela sur le compte des inconvénients de la méthode, ce dont il vous aura prévenu à l'avance.
3. La meilleure façon de savoir à quelle distance se trouve l'eau est soit de demander à un voisin qui a déjà un puits sur son terrain, soit de se renseigner auprès des géologues, foreurs et météorologues locaux. Ils disposent de cartes géologiques techniques qui leur permettent de déterminer la profondeur de la nappe phréatique.

Eh bien, une fois que vous avez choisi l'endroit, allez chercher les anneaux, les outils nécessaires et l'équipement, si vous ne les avez pas sur votre terrain de jardin.

Certains bricoleurs recherchent l'eau à l'aide de ces cadres. Mais il n'existe aucune confirmation scientifique de leur efficacité, il est donc préférable de confier cette opération à des spécialistes.

Conseil n°3 – Choix des anneaux

Tout dépend du diamètre de votre puits. Si vous voulez un puits large, vous pouvez prendre des anneaux plus larges. Certes, il sera plus long à creuser, mais il sera plus pratique à la fois pour creuser et pour utiliser. Vous pourrez vous retourner confortablement, utiliser une pelle avec un manche plus long, etc.

Si une structure étroite vous convient, vous pouvez vous arrêter sur des anneaux de petit diamètre. Pour «tâter le terrain», vous pouvez directement chez le fournisseur monter dans l'un des anneaux et essayer de vous y retourner. Choisissez ceux dans lesquels il sera le plus confortable de travailler.

La meilleure option pour un puits de jardin serait les anneaux KS 10.9 à rainure et languette, fabriqués selon GOST 8020-90. Monter le puits avec ceux-ci est un vrai plaisir.

Il existe des anneaux avec un verrou plus profond, mais il faudra quand même les fixer entre eux avec des agrafes pour éviter les déplacements dus au soulèvement du sol.

Conseil n°4 – Que faire en présence de sables boulants ?

Le sable mouvant est une couche de sable argileux limoneux imbibé d'eau. Il ressemble à une boue sale de l'extérieur ; il est très difficile d'en extraire de l'eau : cela n'est possible qu'après une longue décantation. Et encore, il y en aura trop peu, donc il est inutile d'extraire l'eau du sable mouvant.

En général, la présence de sables mouvants dans la coupe est une situation géologique extrêmement rare. On ne les rencontre que dans les dépôts glaciaires, comme par exemple dans l'oblast de Léningrad. Cependant, si vous en rencontrez, il est conseillé de creuser plus profondément en dessous de cette couche. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra assurer un remplissage constant et rapide du puits en eau.

Le processus pour traverser le sable mouvant est très laborieux. Les pieds s'enfoncent constamment, et l'eau et la boue qui s'accumulent créent des difficultés supplémentaires dans le travail. Mais si vous voulez que le puits soit abondant en eau, vous devrez le faire.

Trois agrafes sur différents côtés suffisent généralement pour que les anneaux soient solidement fixés. Avec une telle construction, les sables mouvants ne font pas peur.

Conseil n°5 – Ne pas tarder dans les travaux

Il est conseillé d'effectuer les travaux d'aménagement du puits à la campagne dans les plus brefs délais. Tout retard dans l'exécution des travaux selon la méthode à ciel ouvert entraînera l'effondrement des parois de la fosse.

Et si dans le cas de la méthode à ciel ouvert, on peut remédier à la situation en nettoyant la fosse et en remblayant les bords effondrés après l'installation des anneaux dans le puits, dans le second cas, il pourrait être nécessaire d'utiliser une grue de levage.

Après avoir terminé le creusement du puits et la mise en place du filtre de fond, il est conseillé de pomper la première eau. Ensuite, il est impératif de prélever un échantillon d'eau pour analyse, à soumettre à des tests en laboratoire. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez décider si l'eau peut être utilisée à des fins techniques ou potables.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Ceux qui souhaitent écouter les conseils d'un spécialiste dans une version un peu plus développée et différente peuvent regarder la vidéo suivante :

Les travaux d'aménagement du puits ne sont pas tant compliqués que laborieux. Et il n'est pas toujours nécessaire de creuser la surface terrestre en s'enfonçant de dizaines de mètres.

Beaucoup plus souvent, la nappe phréatique se trouve à une profondeur de 4 à 7 mètres. En alternant les tâches, deux hommes robustes peuvent tout à fait creuser un tel puits en deux jours. Le principal, c'est la volonté et l'outil !

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