Règles d'aménagement d'un système d'alimentation en eau autonome pour une maison privée à partir d'un puits

Votre maison individuelle est équipée d'une source d'eau autonome et vous souhaitez organiser l'alimentation en eau à partir d'un puits ? Convenez qu'il est très pratique d'avoir des réseaux totalement indépendants. Vous n'avez pas d'expérience pratique dans l'aménagement d'un système d'alimentation en eau et vous doutez de vos propres capacités ?

Nous vous aiderons à relever ce défi. Aprés tout, une personne peut vivre plus d'un mois sans nourriture, mais ne tiendra pas trois jours sans eau. Par conséquent, l'organisation d'un approvisionnement en eau ininterrompu à partir du puits est une priorité dans votre agenda.

Des recommandations utiles sur l'aménagement du système d'alimentation en eau, rassemblées dans notre article, vous viendront en aide.

Vous trouverez également ici un guide étape par étape avec des photos colorées et des schémas détaillés. Pour une compréhension plus facile, nous avons sélectionné une vidéo sur l'organisation autonome d'un système d'alimentation en eau à partir d'un puits.

L'eau pour un système d'alimentation en eau autonome

Tout d'abord, il convient de comprendre quelle eau convient à la mise en place d'une alimentation en eau autonome.

Si l'on présente les choses de manière simple et accessible, on distingue trois types d'eaux souterraines.

• Eau de surface. Ce qui a eu le temps de s'infiltrer dans le sol mais n'est pas encore devenu une nappe phréatique stable. L'eau de la plus faible qualité. Il est facile de la reconnaître : son niveau fluctue fortement selon la saison. Elle n'est pas potable pour l'alimentation en eau.
• Eaux souterraines. Des nappes plus stables. Leur profondeur va de quelques mètres de la surface à plusieurs dizaines de mètres. Ce sont principalement celles-ci qui sont utilisées pour l'installation d'un système d'alimentation en eau autonome.
• Eau artésienne. Les nappes les plus profondes et les plus anciennes. Leur profondeur peut dépasser une centaine de mètres. L'eau est le plus souvent potable, mais peut être trop dure et saturée en divers minéraux.

L'eau extraite d'une source autonome doit subir un cycle d'analyses complètes dans une SES (station sanitaire-épidémiologique) ou un autre organisme accrédité pour l'analyse de l'eau.

Sur la base des résultats des analayses effectuées, des conclusons sont tirées quant à la possiblité de son utilisation comme eau potable ou eau technique.

Schéma imitant une coupe hydrogéologique sans respect de l'échelle, démontrant le principe de gisement et de propagation des eaux souterraines.

L'organisation qui a réalisé l'analyse de l'eau peut recommander le schéma de traitement optimal, si la solution technique peut, après filtration, atteindre la catégorie potable.

Types de puits pour un réseau d'eau privé

L'eau de surface impropre à la consommation convient parfaitement pour arroser le jardin, le nettoyage et autres besoins similaires. L'obtenir est plus simple et moins cher en installant un puits-à-aiguille, également appelé puits abyssin. Il s'agit d'une colonne de tubes VGP d'un diamètre de 25 à 40 mm.

Le puits abyssinien – est le moyen le plus simple et le moins cher d'obtenir de l'eau pour l'alimentation temporaire d'un terrain de vacances.

Le premier élément de la colonne est équipé d'un embout et d'un filtre, installé diretement dans les parois d'un tube de gaz-eau. Le puits abyssinien n'est pas foré, mais enfoncé dans le sol à l'aide d'un lourd mouton attaché à un câble passé sur une poulie.

C'est le moyen le moins cher et le plus faile d'obtenir de l'eau pour une alimention temporaire. Pour les propriétaires de résidenses secndaires qui n'ont besoin que d'eau téchnique et uniquement pendant la période estivale.

Les puits sur sable peuvent fournir de l'eau aussi bien pour des usages téchniques que potables. Tout dépnd de la situation hydrogéologique spécifique sur le terrain de campagne.

Si l'aquifère est recouvert par une couche de sols imrpéables, l'eau peut très bien être de qualité potable.

Les sols imperméables qui empêchent l'eau de pénétrer empêchent également la pénétrtion des eaux usées domestiques. Si le sable aquifère n'a pas de protection naturelle sous forme de limon ou de sable argileux dur, il faudra probablement renoncer à son usage potable.

Les parois du puits sont renforcées par une colone de tubes de revêtement en acier, relieés entre eux par des manchons ou des soudures. Dernièrement, un revêtement polymère est activement utilisé, prisé par les particuliers pour son prix abordable et sa résistance à la corrosion.

La construction du puits sur sable prévot l'installation d'un filtre évitant la pénétrtion de graver et de grosses particules de sable dans le tube.

L'installation d'un puits de sable coutra considérablement plus cher qu'un puits abyssin, mais moins cher que le forage d'un ouvrage dans les sols rocheux.

La partie active du filtre de puits doit dépasser les limites de la nappe aquifère d'au moins 50 cm en haut et en bas. Autrement dit, sa longueur doit être égale à l'épaisseur de la nappe aquifère plus au moins 1 m de marge.

Le diamètre du filtre doit être inférier de 50 mm à celi du tubage, afin de pouvouir le descendedre et le remonter libremment pour le netoyage ou la réparation.

Les puits don't le tubage est enfoncé dans le calcaire rocheux peuvernt se passer de filtre et partiellement de tubage. Ce sont les ouvrages de captage les plus profnos, qui extraient l'eau des fissures de la rochère mère.

Ils durent plus longtems que leurs homoloques enfoncés dans le sable. Ils ne sont pas sujets à l'envasement, car il n'y a ni suspenion argileuse ni fines particuls de sable dans les couches aquifères.

Le risue du forage d'un puist artésien réside dans le fait que l'on peut ne pas trouver la zone de fracturation contenant de l'eau souterraine.

Le tubage des puits arttésiens est réalisé selon un principe téléecopique. Chaque niveau inférieur de la structure doit être 50 mm plus étroit que le péécédent.

À un profondeur de plus de 100 m, il est permis d'utiliser des tuyaux en amiante-ciment ou de forer le puits sans aucun tubage, s'il n'est pas nécessaire de renforcer les parois rocheuses de l'ouvrage hydraulique.

Si plus de 10 m de roche fracurée contenant des eaux souterraines ont été traversés par le puits artésien, alors un filtre est installé. Sa partie active doit couvrir toute l'épaiseur qui fournit l'eau.

Le schéma du système d'alimentation en eau d'une maison autonome avec un seul filtre est caractéristique des puits artésiens qui ne nécessitent pas de traitement de l'eau en pluseurs étapes.

Les subtilités de l'aménagement d'un système d'alimentation en eau

Le processus de mise en place d'un système automatisé d'approvisionnement en eau à partir d'un puits directement dans la maison pour répondre aux besoins domestiques et ménagers peut être divisé en plusieurs étapes. Examinons chacun d'eux en détail.

Étape #1 — le bon choix de l'emplacement

Tout d'abord, il faut décider de l'emplacement du puits. Autrefois, on préférait les frorer directement sous la maison — les cuisines étaient souvent installées au sous-sol et cette solution semblait pratique.

Mais le fait est qu'avec un tel emplacement, il est difficile de nettoyer le puits en cas de besoin. Et si elle tombe en panne, il est même impossible d'en forer un nouveau. Le meilleur endroit pour un puits est donc quelque part à l'extérieur, même si ce n'est pas très loin.

Nous respectons obligatoirement les normes sanitaires. Le point de captage d'eau doit se trouver à au moins 20 mètres d'une fosse d'aisances ou d'une fosse septique dans les sols argileux : loams, loams sableux.

La présence de sable capable de laisser passer et « d'absorber » les eaux usées domestiques augmente cette distance à 50 mètres.

La distance entre le puits et les sources de pollution de surface est autorisée à 20 m, car le puits est considéré comme un point de captage protégé.

Il faut se rappeler que plus le point de captage est éloigné du point de distribution, plus il faudra de ressources pour l'installation du réseau d'eau. Pour les propriétaires de datcha qui mettent en place un réseau d'eau estival sur leur terrain, l'éloignement de la source n'est pas trop important.

Ceux qui aiment vivre en permanence à la campagne doivent en tenir compte. En effet, pour construire un système d'alimentation en eau fixe, il faudra creuser une tranchée.

Le puits abyssin et les petits forages ne doivent pas être situés à moins de 5 m des fondations. En extrayant l'eau souterraine, ils entraînent également des particules de sol meuble et lessivent progressivement la roche.

Avec le temps, ce processus d'affaiblissement peut entraîner un tassement et une déformation des fondations. En revanche, les puits profonds n'affectent pratiquement pas les propriétés des roches sous-jacentes aux fondations.

Étape #2 — déterination du schéma général

Schématiquement, l'ensemble est simple. L'élément principal est la pompe. C'est elle qui remonte l'eau depuis la profondeur. Elle peut être installée directement dans le puits (type immergé) ou fonctionner en surface (type de pompe de surface). La première option permet de puiser l'eau à une plus grande profondeur.

La conduite d'eau intérieure est installée soit avec un réservoir de stockage situé dans le grenier, d'où l'eau arrive au consommateur par gravité, soit avec une installation hydropneumatique située dans le sous-sol ou au rez-de-chaussée.

Le second est plus facile à installer et à entretenir, il est préférable en cas de longues interruptions saisonnières (dans une maison de campagne, par exemple). Cependant, la pompe de surface n’assure pas un refoulement depuis des profondeurs supérieures à 8 mètres.

Il faut également prendre en compte la distance sur les tronçons horizontaux en surface : 10 mètres de transport d’eau horizontal équivalent à un mètre de hauteur de refoulement. D’ailleurs, c’est une raison supplémentaire de ne pas trop éloigner le puits de la maison.

Ensuite, l'eau arrive dans le réservoir de l'accumulateur hydraulique. Il s'agit d'un réservoir en acier ou en plastique. Il contient une poche en caoutchouc dans laquelle on pompe de l'air.

Ce volume compressible crée la pression dans le système et refoule l’eau vers les points de puisage — l’eau, comme on le sait, n’est pas compressible, alors que l’air possède cette propriété.

L’automatisme surveille les variations de pression. Lorsque la pression descend en dessous du seuil défini, il met la pompe en marche, et lorsqu’elle est atteinte, il l’arrête. Ainsi, une pression stable est maintenue dans le système et l’eau est fournie normalement aux points de puisage.

La puissance et le volume de l’accumulateur hydraulique (et de la pompe) sont choisis avec une marge de sécurité, en fonction du débit de pointe. On additionne donc tous les points : toilettes, lavabo, douche, etc. S’il y a un arrosage saisonnier, on en tient également compte dans le calcul.

Schéma type d’alimentation en eau d’une maison individuelle à partir d’un puits équipé d’un caisson

Outre la pompe et l'accumulateur, l'ensemble comprend un clapet anti-retour empêchant l'eau de retourner dans le puits, une soupape de sécurité qui relâche la pression, divers capteurs et relais, des vannes d'arrêt et des filtres.

Les filtres à sable obliques sont obligatoires et empêchent le sable de pénétrer dans le système. Quant aux filtres de purification fine, il faut les choisir en fonction de la composition de l’eau extraite.

Toutes les lignes du réseau d’eau autonome doivent être isolées par des vannes d’arrêt. Il est souhaitable que les raccords soient démontables — à l’aide de ce qu’on appelle des « raccords union ».

Mais en général, la configuration finale de l’ensemble du schéma varie en fonction des besoins spécifiques. Cependant, la base constituée par la pompe et l’accumulateur hydraulique reste toujours inchangée.

Le schéma d’alimentation en eau à partir d’un puits n’est pas très complexe et peut être réalisé par soi-même.

Étape #3 — agencement et disposition de l'équipment

Lors de l'installation de l'alimentation en eau à partir d'un puits par vos propres moyens, c'est souvent le placement de l'équipement qui pose problème. Il existe de nombreuses options.

La solution la plus rationnelle est de reconnaître l'installation d'un caisson — un puits spécial près du puits, où l'on place tous les mécanismes. Ainsi, l'équipement se trouve directement au point de captage de l'eau et les coûts de transport horizontal sont minimes.

Deuxième avantage : le silence dans la maison. La station de pompage est un appareil assez bruyant, il est donc justifié de la placer en dehors du périmètre de la zone résidentielle.

Souvent, l'équipement de la station de pompage est installé directement dans le caisson du puits — plus silencieux dans la maison

Le caisson est une fosse renforcée et isolée avec un plafond également isolé, enfoncé à une profondeur inférieure au point de congélation calculé.

Cela évite le gel du caisson — en effet, la température du sol à cette profondeur est à peu près constante toute l'année et toujours supérieure à zéro.

Ainsi, avec une isolation normale des parois et de la tête du caisson, il n'y a aucun risque de baisse de température. Les structures de surface fonctionnent beaucoup moins bien dans ces cas.

Si la construction d'un caisson est impossible pour des raisons techniques, l'embouchure du puits est fermée par une tête étanche

S'il n'est pas possible de construire un caisson, tout l'équipement peut également être placé dans la maison.

Il est préférable qu'une pièce séparée soit prévue à cet effet.

Avec un placement bien pensé, l'équipement ne prend pas beaucoup de place dans la pièce qui lui est réservée.

S'il n'est pas possible de prévoir une zone isolée séparée à cet effet, vous pouvez utiliser la salle de bain.

Mais s'il n'y a pas de place non plus, vous pouvez envisager les placards sous l'évier de la cuisine.

Il est préférable de placer le réservoir de stockage, les filtres de purification d'eau et le système de chauffage dans une pièce technique spécialement aménagée.

On les place souvent sous l'escalier ou dans un débarras; un sous-sol ou même une cave convient bien à cet usage — ce type d'équipement n'est pas si encombrant et est peu exigeant.

Ici, l'important n'est pas le lieu d'installation, mais sa correction. L'emplacement lui-même n'affecte pas du tout la qualité du travail. Sur la commodité d'accès — oui. Mais pas sur le travail.

On peut placer l'équipement dans un placard de cuisine sous l'évier – c'est l'une des options de placement les plus populaires.

Étape #4 — particularités de la pose des tuyaux

Pour l'installation de tout le système, il est préférable d'utiliser des tuyaux en plastique, PEHD. Ils sont légers, durables et fiables. Ils ne craignent pas la corrosion et aucun dépôt bactérien ne se forme sur leur surface intérieure.

Ils résistent bien aux coups de bélier et peuvent supporter le gel de l'eau à l'intérieur. Bien qu'il soit préférable, bien sûr, d'éviter d'en arriver là. Ils sont faciles à plier et à couper. La pose directe dans le sol est autorisée.

L'isolation de l'entrée sur le trajet du puits à la maison n'est jamais superflue. Surtout si la région où vous vivez connaît des hivers froids.

À l'extérieur de la maison, les tuyaux sont posés à une profondeur inférieure au point de congélation. Dans le pire des cas, il existe un câble chauffant basse température spécial que l'on fait passer dans le tuyau et que l'on branche sur le réseau électrique.

Il empêche l'eau de geler à l'intérieur de la canalisation même en cas de fortes gelées. Mais cela représente une consommation d'électricité supplémentaire — il est bien plus simple et efficace de simplement poser le tuyau un peu plus profondément.

Si la pose de la canalisation fixe est effectuée en dessous de la profondeur de gel saisonnier des sols, on n'isole que la partie située au-dessus du niveau de gel.

Il est préférable d'effectuer l'entrée de la conduite d'eau du puits à la maison également en profondeur, sous terre. Si cela est impossible et que l'on doit faire passer le tuyau dans la maison par le soubassement, cette partie doit être obligatoirement isolée.

De plus, l'isolant doit commencer encore en dessous du niveau de gel.

Si la sortie du tuyau d'alimentation est prévue dans une zone de gel, il faut impérativement l'isoler — et l'isolation doit commencer dans une partie située en dessous de la profondeur de gel calculée.

Dans la maison, l'installation peut se faire de n'importe quelle manière : tuyaux en PVC, cuivre, acier, etc. — selon ce qui est le plus pratique et facile pour chacun.

L'essentiel est que ce soit fiable et solide.

Une installation correcte de l'alimentation en eau du puits à la maison individuelle garantit le fonctionnement sans faille du système et l'absence de pannes d'équipement.

L'emplacement des capteurs et leur gamme suscitent de nombreuses questions, ainsi que les règles d'installation des vannes d'arrêt et de sécurité.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Le meilleur outil pour éclaircir ces points obscurs sera la vidéo présentée ci-dessous.

Rappelez-vous simplement le principe : prenez toujours tous les paramètres avec une marge.

Vous pouvez construire un système d'alimentation en eau à partir d'un puits par vous-même si vous suivez les instructions des recueils de règles de construction et technologiques.

Si toutefois vous avez de sérieux doutes sur vos capacités, il est préférable de faire appel à des professionnels. Bien que cette option coûte plus cher qu'une installation faite maison, le résultat vous satisfera. De plus, vous pourrez économiser vos forces et votre temps personnel.

Avez-vous de l'expérience dans l'aménagement indépendant d'un puits et l'installation d'une conduite d'eau ? Ou avez-vous rencontré certaines difficultés lors de la construction d'un système d'approvisionnement en eau ? Veuillez partager votre expérience dans les commentaires de notre article.